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Reconstitution historique des vêtements. Reconstitution historique de la ceinture en tant qu'élément du costume folklorique de la région de Tambov

La mode change à chaque saison, mais en une chose elle reste inchangée - dans son inspiration des images du passé, qui sont clairement visibles dans l'une ou l'autre collection de créateurs. Regarder en arrière ne se limite pas au XXe siècle, dans lequel chaque décennie il y avait quelque chose de radicalement nouveau, différent de la précédente. Le costume historique devient de plus en plus l'objet d'une attention particulière des couturiers, qui attirent involontairement le regard des habitants de la mode vers des époques plus lointaines.

Les robes des femmes, qui ont été portées du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle, sont les plus représentatives du costume historique en tant que catégorie. Durant ces années, le développement de la mode fut très lent, pendant un siècle voire plus, les mêmes tendances dans la coupe du costume et dans sa décoration furent conservées. C'était une époque de séparation nette du costume masculin et féminin, ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, où le style androgyne et unisexe sont monnaie courante.

Costume historique du Moyen Âge

On peut parler de la naissance d'un costume historique dès le début du Moyen Âge, car avant cela, à l'époque de l'Antiquité, les gens portaient très vêtements simples, qui ne pouvait pas être qualifié de costume en tant que tel. Au Moyen Âge, un costume est apparu comme un ensemble multicouche - il comprenait une chemise longue inférieure (tunique) avec manches longues et couvrant complètement les jambes, elle portait une chemise ou une robe contrastante, qui avait une jupe et une manche raccourcies. A cette époque, les vêtements étaient les plus utilitaires, même parmi les nobles, ils ne différaient pas en pompe et en variété.

Au XIIIe siècle, la complication du costume a commencé, qui est devenue multicouche. Par-dessus la chemise du bas, les femmes portaient une cotta, une robe supérieure en lin, laine, soie. trois couleurs principales (rouge, vert et bleu). Un surcot était porté sur le koty - un élément de survêtement en étoffes nobles, les manteaux à capuche et capes, avec et sans manches longues, étaient très courants. Robe femme le sorkani, qui se lace à la taille et soulève la poitrine, est considéré comme un attribut du luxe, sévèrement condamné à cette époque. Les chapeaux faisaient partie intégrante du costume des femmes et des hommes. La variété de leurs formes compensait la modestie des robes.

Le costume de la fin du Moyen Âge est une histoire de violation des interdits du chic à l'image. Dans la période du XIVe au XVIe siècle, la superposition ne fait qu'augmenter, bien qu'elle soit encore loin du volume des costumes des époques ultérieures. Bas usé et vêtements d'extérieur, et chacune des couches se composait de trois à cinq éléments obligatoires - un véritable "oignon".

Variété de la mode de quatre siècles

La Renaissance a vraiment relancé la mode, ce qui est particulièrement visible dans le changement de costume féminin. À la fin du XVIe siècle, une jupe à cadre rigide est apparue, ce qui a donné à la silhouette splendeur et volume, les robes ont commencé à être cousues à partir de matériaux coûteux, n'avaient plus un ensemble limité de couleurs, mais brillaient par la magnificence du design.

Dans le costume d'homme du XVIIe siècle avait des traits sensiblement militarisés, tandis que le féminin continuait à être saturé de luxe, qui se manifeste désormais richement dans de nombreux accessoires devenus partie intégrante de l'image. Les XVIIe et XVIIIe siècles sont devenus aujourd'hui les plus populaires en termes d'emprunt de costumes historiques. C'est l'ère du baroque et du rococo, avec leur tendance au faste époustouflant des jupes, la riche décoration avec accessoires, broderies, qui est souvent associée au costume historique en principe.

Au début du XIXe siècle, l'envie de luxe en costume s'affaiblit progressivement, ce qui se remarque d'abord dans le style ascétique Empire, puis dans robe romantique avec un corset à lacets avec une taille marquée et des manches bouffantes. Au tournant des siècles suivants, la femme s'affranchit du corset serré ; avec sa disparition, le déclin du costume historique peut être célébré.

Au début du XXe siècle, la mode de Sa Majesté est née - désormais, les créateurs dicteront ce qu'il faut porter pour les hommes et les femmes, les vêtements ont progressivement commencé à perdre le contact avec une époque particulière et ses exigences en matière d'apparence. L'ère de l'Art nouveau ou Art nouveau, avec des lignes plus naturelles et le rejet de la pompe, a été la "dernière hirondelle" qui a marqué la transition du costume au style individuel.

Costume historique aujourd'hui

Laissé loin dans le passé, le costume historique continue sa vie déjà passive dans le présent. Où est-il le plus demandé ? Tout d'abord, il s'agit d'une recréation de la réalité des époques précédentes dans les productions théâtrales et les films historiques. Bien sûr, des stylisations sont utilisées pour eux - la confection de nouveaux costumes qui copient complètement le style d'une période particulière. Beaucoup de gens sont friands de reconstitutions historiques et dans temps libre ils sont heureux de s'adonner à une fascinante immersion dans l'univers du Moyen Âge ou le luxe du rococo, en s'habillant de costumes nouvellement taillés.

Les mariages, ainsi que les fêtes de carnaval, dont le célèbre carnaval vénitien, sont une excellente occasion de recréer un costume historique au mieux de vos capacités. La plus demandée ici est la période du XVIe au XIXe siècle. Dans certains cas, qui sont de rares exceptions à la règle, un authentique costume historique peut être porté, issu par exemple de l'époque Art nouveau.

Au fond, tous les originaux, qui sont restés un riche héritage de la lointaine Renaissance ou du baroque, sont conservés comme la prunelle d'un œil dans les musées. Vous ne pouvez pas les porter, mais vous pouvez admirer à l'infini la beauté, le chic ou la retenue du costume historique qui a donné naissance à de nombreux styles modernes dans des vêtements.

Bonne journée, collègues !

Mon nom est Maria. Depuis 10 ans maintenant, je suis engagée dans la reconstruction historique - recréant le costume féminin du début du Moyen Âge en Scandinavie et dans la région de la Volga, et l'artisanat traditionnel des femmes - tissage, filature, tricot à l'aiguille et teinture naturelle. Sur la base du modeste bagage de connaissances accumulées, je vais essayer de vous raconter comment s'habillaient nos prédécesseurs, qui vivaient dans l'ancienne Russie et dans les régions voisines.

Ce sujet est vaste et complexe, et bien sûr, je ne suis pas un expert, mais seulement un chercheur amateur. Par conséquent, pour certains problèmes, il y aura des articles détaillés, et pour certains, uniquement des informations générales avec des illustrations. Mais je ferai de mon mieux pour vous garder intéressé. :)

Les plans comprennent une histoire sur le costume du haut Moyen Âge (IX-XI siècles) - ventilé par région, sur les tissus - fabrication et importation, sur les bijoux et accessoires.

De plus, j'aimerais aborder une question qui me préoccupe. Nous avons tous une idée du type de costume qui pourrait être porté à une époque donnée. Des images d'anciennes princesses et paysans russes des peintures de Brueghel, des femmes grecques en chitons et des personnes de l'âge de pierre vêtues de peaux - tout cela est dessiné dans l'esprit lorsque nous parlons d'une période historique. Mais tout cela, en règle générale, est une image globale plutôt floue d'une sorte de costume abstrait.

Beaucoup plus intéressant, à mon avis, ce sont les vêtements d'une personne réelle, restaurés selon des échantillons archéologiques. Avec toute sa particularité, son unicité, ses détails touchants - patchs, décor, et bien plus encore, qui nous dessine une vraie personne vivante, ses goûts et ses préférences, sa vie, au final... Voici quelques-uns de ces costumes que je vais raconter vous dans le futur.

JE. Reconstitution historique comme moyen de recréer un costume historique.

Je voudrais commencer par une petite introduction sur le sujet de ce que je fais réellement et de quel point de vue je vais raconter. Nous verrons ce qu'est en fait la reconstruction historique scientifique et comment le costume est reconstitué.

En général, le thème du costume historique d'une période particulière est une question complexe et controversée, pour un certain nombre de raisons. Lors de la reconstruction du costume, de nombreuses copies ont déjà été cassées sur des questions totalement sans importance pour vous et moi dans la vie de tous les jours. Y avait-il une couture couverte en Russie au 10ème siècle ? Quel type de soie était préféré dans le Caucase, à Byzance, et quel type était importé en Suède - à motifs ou uni ? Quels tissus correspondaient selon la réglementation au costume de l'une ou l'autre classe dans l'Europe médiévale? Combien de plis faut-il mettre sur le col et les manches pour obtenir une silhouette qui corresponde à l'image sur les miniatures ?
Des questions similaires se rencontrent à bien des égards sur le chemin de tout reconstitueur sérieux. Le problème c'est qu'il n'y a pas de bonnes réponses...

Qu'est-ce donc que la reconstitution historique ? La définition scientifique est :

« La reconstruction historique est la reconstruction d'objets et de complexes d'objets à partir de données scientifiques dans le respect des technologies et en utilisant des matériaux similaires à ceux de l'époque reconstruite. Le but de la reconstruction historique est de restaurer l'aspect authentique des choses individuelles et de leurs complexes dans leur ensemble.

Essayons de comprendre de quoi nous parlons.

En ce qui concerne le costume, on peut dire que nous :

mais) recréer individuel articles vestimentaires et complexes de ces articles, c'est-à-dire leur combinaison correcte entre eux - situationnelle et sociale de genre (qu'est-ce qu'ils ont travaillé sur le terrain et qu'est-ce qu'ils sont allés aux «gens», quels vêtements n'étaient portés que par les hommes et qu'est-ce que les femmes, et y avait-il des exceptions ?)

b) basé sur des preuves scientifiques- cela signifie que nous attirons :

Tout d'abord, archéologie. Données sur les découvertes individuelles de textiles et de vêtements entiers. Ce sont eux qui nous disent quels tissus (lin, laine, coton, soie) étaient portés dans une région particulière, quelle était la superposition des vêtements, de quelles couleurs ils étaient teints, à quel point ces tissus étaient fins ou rugueux, et s'ils étaient produits ici ou apporté de loin. Et d'ailleurs - nuance importante - ces choses étaient-elles portées dans la vie de tous les jours, ou étaient-elles toutes portées sur une personne comme un costume funéraire ?

sur la photo, un caftan en soie sogdienne du 7ème siècle.

- sources picturales. Ils peuvent nous donner une idée de la coupe, de la coupe, de la longueur, des couleurs, des garnitures, de l'utilisation de tissus à motifs, des accessoires, etc.

Psautier de Stuttgart, 830 g

- sources écrites. Les sagas, les chroniques, les lettres en écorce de bouleau, les notes de voyage et les accords commerciaux nous donnent des informations sur les vêtements donnés aux rois et aux rois, ce qui était nouveau pour la société de l'époque, comment différences sociales, et indiquez simplement quoi exactement et avec quoi ils portaient. Et ils donnent aussi des détails amusants, comme le pantalon d'une femme en Islande pourrait être une raison de divorcer :)

page de la collection islandaise de sagas "Heimskringla" ("Cercle de la Terre")

et enfin sources ethnographiques pour les régions où les costumes ont conservé une coupe archaïque et peu d'influence extérieure.

illustration tirée du livre de T.L. Molotova "Mari Folk Costume"

dans) avec la technologie Età partir de matériaux semblable aux matériaux de l'époque reconstruite.

Suivant la technologie, nous cousons à la main, brodons, tissons des ceintures et tricotons des chaussettes avec une aiguille en os. Nous peignons avec des colorants naturels. Nous utilisons des tissus et des fils de composition entièrement naturelle (100% lin, laine, soie et coton) et le tissage correct. Nous utilisons des matériaux typiques de cette région - si les Scandinaves ne connaissaient pas le coton à l'époque viking, nous ne l'utilisons pas, c'est une sorte de tabou (bien sûr, jusqu'à preuve du contraire, car chaque année apporte de nouvelles trouvailles !).
Je ne parlerai pas longtemps des nuances - souvent les tissus sont encore fabriqués en usine et à partir de fils d'usine, bien qu'ils soient fabriqués sur commande pour les besoins de la communauté. Mais le processus continue, la communauté se développe, de plus en plus de filles tissent et filent, de plus en plus de technologies correctes - tissage complexe, rubans "tissés d'or" à motifs avec du vrai fil d'argent ou d'or, impression sur tissus, teinture de tissus à l'indigo dans couleurs incroyables, confection de fausse fourrure…

Tout cela est très pertinent pour comprendre à quoi ressemblait et s'habillait une personne au début du Moyen Âge - ou à l'âge viking, comme on l'appelle aussi à cette époque. Il y a trop peu d'images détaillées, les découvertes de vêtements entiers ou du moins de grandes pièces suffisantes pour déterminer la coupe sont trop rares par rapport aux périodes ultérieures - le Moyen Âge développé, la Renaissance, le Nouvel Âge. C'est pourquoi la reconstruction du costume s'effectue par étapes, en impliquant le maximum d'informations possibles.
Dans la partie suivante, nous verrons comment se déroule ce processus.

Ce matériel utilise des photos de L. Schlosberg, V. Sukhov, M. Salamatova, N. Gerasimova, E. Demchenko, A. Starostin, M. Khoreva, ainsi que de pinterest.com.

Kumpan E.V., Kamaletdinova A.I.

UDC 678

Mots clés : costume historique, restauration, reconstruction, matière textile, "vieillissement".

L'article a constaté que pour recréer un costume historique, le personnel du musée utilise le plus souvent la méthode de reconstruction, car cette méthode permet, en comparant des données archéologiques, des sources picturales, écrites, des travaux scientifiques et des tests expérimentaux de fonctionnalité, de recréer l'objet perdu avec le maximum degré de correspondance avec le prototype historique.

Mots clés : costume historique, restauration, reconstruction, matière textile, "vieillissement".

Dans le travail Il a été constaté que pour la reconstruction du personnel du musée du costume historique, la méthode de reconstruction la plus couramment utilisée, car cette méthode permet, par comparaison des données d'archéologie, des sources visuelles et écrites, des articles scientifiques et une vérification expérimentale de la fonctionnalité de recréer l'objet perdu avec le degré maximum de conformité avec le prototype historique.

À ce jour, les principales méthodes de préservation et de recréation d'échantillons de musée de vêtements authentiques de diverses périodes historiques sont la restauration et la reconstruction de monuments perdus.

Une analyse de la formation des collections de musées de textiles et des pratiques de restauration en Russie a montré que la plupart des textiles historiques et des tissus artistiques des collections de musées ont des traces de travaux de restauration, indiquant le désir de préserver les objets cousus et tissés de la destruction, il est également établi que la méthodologie moderne de restauration de la couture et des tissus est basée sur une étude approfondie avec la conduite d'une analyse historique-archivistique, technico-technologique et d'histoire de l'art. Une étude approfondie des textiles de musée révèle leur importance documentaire et leur valeur artistique, contribuant à une plus grande définition exacte objectifs de la restauration et méthodes de sa mise en œuvre .

De nombreux objets de musée ont été si gravement détruits par le temps ou par des conditions de stockage inappropriées qui ont eu lieu au cours de l'histoire séculaire du monument qu'il n'est pas possible de restaurer cet objet en utilisant des méthodes de restauration.

Actuellement, les employés du musée utilisent le plus souvent la reconstruction, cette méthode permet, en comparant des données archéologiques, des sources picturales, écrites, des travaux scientifiques et des tests expérimentaux de fonctionnalité, de recréer l'objet perdu avec le maximum de correspondance avec les prototypes historiques. Dans la pratique muséale, on distingue les méthodes (méthodes) de reconstruction suivantes:

- « copier », la création d'un costume d'après une chose existante dans les mêmes dimensions et dans la même technologie, à partir des mêmes matériaux ;

- "réplique", la création d'un costume, de la même manière qu'une copie, mais compte tenu de la taille du propriétaire moderne, les dimensions de l'objet sont modifiées proportionnellement ;

- « remake », la création d'un costume selon les typologies existant dans la littérature scientifique, à partir de matériaux historiquement corrects, selon des technologies connues durant l'existence du sujet ;

- "stylisation", la création d'un costume qui épouse les contours des typologies existantes, à partir de matériaux historiquement corrects, en utilisant les technologies modernes ;

- "accessoires", la création d'un costume non pas à partir de matériaux historiquement corrects, mais correspondant à des typologies existantes, ou inversement, fabriqué à partir de matériaux historiquement corrects, mais pas corrects en typologie, la technologie de fabrication n'est pas importante.

Lors de la reconstitution de vêtements authentiques, le travail du reconstitueur doit s'appuyer sur des sources historiques. Les sources historiques sont tout ce qui reflète directement le processus historique et donne l'occasion d'étudier le passé de la société humaine, en d'autres termes, c'est tout ce qui a été créé plus tôt par l'humanité et est parvenu jusqu'à nos jours sous la forme de divers objets matériels. culture.

Pour le reconstitueur, l'objectif principal est de déterminer la catégorie des sources matérielles, car grâce à elles, il est possible de reproduire avec précision les costumes historiques, en tenant compte de tous les moindres détails. Mais, plus on s'enfonce dans les siècles, plus il est difficile de retrouver les objets survivants. Dans ce cas, des illustrations sont utilisées qui fournissent des informations détaillées sur l'apparence d'une personne d'une époque particulière, mais les données obtenues doivent toujours être comparées aux informations des matériaux matériels.

Les principaux types de sources historiques utilisées dans la reconstruction sont :

Les sources matérielles, basées sur des découvertes archéologiques et des expositions de musée ;

Les sources picturales comprennent des illustrations dans des livres, des photographies, des peintures et des sculptures;

Les sources écrites sont basées sur des documents archéologiques et des livres historiques ;

Les sources ethnographiques comprennent ce qu'on appelle le terrain - les matériaux d'expédition;

Les sources linguistiques sont basées sur la parole et les langues du livre.

La reconstruction d'un costume historique est un processus complexe et chronophage qui nécessite que le reconstitueur ait des connaissances dans le domaine de la science des matériaux, de la technologie de conception et de fabrication de vêtements, ainsi que des connaissances diverses techniques broderie utilisée dans les arts et l'artisanat.

La plupart des matériaux textiles modernes utilisés pour la reconstruction, recréant des costumes historiques, ne répondent pas aux exigences de base en apparence, ce qui conduit à rechercher les méthodes de «vieillissement» les plus efficaces. Le « vieillissement » du tissu est obtenu par les principales méthodes suivantes :

- "combustion artificielle", le tissu est placé sous l'influence de la lumière naturelle (rayons ultraviolets) ou de la lumière artificielle (lampe fluorescente, lampe à incandescence) ;

- "déformation", redimensionnement, apparence ou la forme d'un objet par action mécanique. Le tissu est traité avec de la pierre ponce, du sable, du papier de verre. Principalement traité - coutures, bords de la combinaison, genoux ou coudes. Cette méthode vous permet d'obtenir l'effet d'usure;

- "traitement thermique", le tissu est bouilli dans de l'eau bouillante ou placé dans un four et chauffé lentement. Le processus de vieillissement des tissus consiste en leur lente décomposition, et le traitement thermique accélère ce processus. Contrairement au traitement mécanique, lors du traitement thermique, tout le tissu vieillit, et pas seulement dans les couches supérieures ;

- "teinture", le tissu est teint au pinceau, trempé dans une solution ou pulvérisé. Il est également possible de combiner les trois méthodes. Lors de la coloration dans des solutions, utilisez colorants naturels solutions de thé, café, iode, vert brillant, vin, jus de fruits et légumes. Utilisez également du permanganate de potassium, de la rouille, de l'acrylique et de la peinture à l'huile. L'intensité de la coloration dépend de la température de la solution (plus la température de la solution est élevée, plus la coloration est rapide et intense. La méthode de coloration au pinceau est utilisée pour créer l'effet de taches qui apparaissent sur vieux tissu. En utilisant des pinceaux à poils, des cotons-tiges et des éponges, en appliquant de la couleur à la couleur, en combinant la peinture avec du liquide, en étalant légèrement des peintures avec des peintures plus épaisses, vous pouvez obtenir divers effets artistiques. Une autre méthode de coloration est la pulvérisation. En utilisant cette méthode, vous pouvez rendre le tissu plus pittoresque, souligner la forme, ombrer les plis et créer l'effet d'un costume usé et habité. Lors de la pulvérisation, des peintures à l'aniline, à l'acrylique, à l'encre, à la gouache et à l'huile diluée liquide sont utilisées.

- le "décoloration" s'effectue en appliquant des solvants organiques et inorganiques sur le tissu.

À l'Université technologique de recherche scientifique de Kazan du département de design, en collaboration avec les restaurateurs du Musée national de la République du Tatarstan, lors de la rédaction d'une thèse de maîtrise, une reconstruction d'un modèle du costume national historique des femmes tatares du XIXe siècle a été réalisée out, qui a servi de pièce supplémentaire à l'exposition de musée national République du Tatarstan.

Lors de la reconstruction du costume des femmes tatares du début du XIXe siècle, basée sur l'analyse des principales méthodes de "vieillissement" du tissu, les plus méthodes efficaces tels que : « coloration », « traitement thermique », « élimination de la couleur » et « calcination artificielle ».

Le tissu principal de la robe et de la camisole a été soumis à la méthode de "combustion artificielle" pour donner au tissu une antiquité, le temps de combustion du matériau textile en rayonne moderne était de 200 heures sous l'influence d'une lampe fluorescente.

Le bas de la camisole et du kalfak est traité avec une frange, initialement la frange a été soumise à un "traitement thermique", la frange du pignon a été placée dans de l'eau bouillante, où elle a été bouillie pendant 10 minutes. La "décoloration" a été réalisée à l'aide d'essence solvant pour l'industrie du caoutchouc BR-1 (GOST 443-76) et de solvant huileux "Nefras" C2-80/120 (TU 38.401-67-108-92. Comme méthodes de "coloration" ont été sélectionnés: solution à l'encre, badigeonnage de peinture aquarelle et pulvérisation de peinture acrylique.

Le fermoir métallique du caraco a reçu l'apparence d'oxydation et de vieillissement par nettoyage avec une solution acide-polycomposant de substances complexantes, de tensioactifs ioniques et non ioniques avec l'ajout d'un solvant organique.

La décoration oblique du kalfak est ornée de pièces de monnaie, les pièces ont subi une "déformation", à savoir un impact mécanique avec un marteau.

Lors de la reconstruction du costume féminin du XIXe siècle, les principales caractéristiques de conception de la construction du costume national historique tatar ont été révélées. Il a été établi que, selon le principe de la coupe, toute la variété des chemises (robes) pour femmes est divisée en deux types: type I - une chemise en forme de tunique et type II - une chemise avec des épaules cousues biseautées, des emmanchures arrondies pour manches. Au milieu du XIXe siècle, trois variantes de chemises pour femmes en forme de tunique de type I ont été identifiées:

Option 1 - avec un squelette solide en forme de tunique;

Option 2 - avec un noyau raccourci et un ourlet cousu sur son bord inférieur;

Option 3 - avec un noyau amovible juste en dessous de la taille, un ourlet large et un large volant cousu un peu au-dessus de la taille.

De même, une partie intégrante garde-robe des femmesétait une camisole, qui était constamment portée sur une robe-chemise. Il a été révélé que selon les caractéristiques de conception, il est conseillé de diviser la coupe du dos du caraco : le dos est d'une seule pièce, sans coutures horizontales ni côtés ; le dos est d'une seule pièce, avec une découpe le long de la ligne de taille et des canons froncés ; le dos est détachable le long de la ligne de taille, avec des canons. Dans les costumes historiques du XIXe siècle, les nœuds technologiques étaient faits à la main.

Ainsi, en analysant ce qui précède, nous pouvons conclure que pour recréer un costume historique, le personnel du musée utilise le plus souvent la méthode de reconstruction, car cette méthode permet, en comparant des données archéologiques, des sources picturales, écrites, des travaux scientifiques et des tests expérimentaux de fonctionnalité, recréer l'objet perdu avec le maximum de correspondance avec le prototype historique, en utilisant diverses méthodes de "vieillissement" des matériaux modernes, en leur donnant un aspect de réalisme, correspondant à la période historique.

Littérature

1 Zverev V.V. Formation de la théorie et de la pratique de la protection et de la restauration des monuments artistiques à l'époque pré-révolutionnaire : auteur. insulter. cand. arts. / Moscou. Etat un-t. - M., 1984.-32 p.

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5 Bykov A.V. L'utilisation de la reconstruction historique comme méthode visuelle d'étude de l'histoire / A.V. Bykov. - Centre d'édition "Forêts dorées". -Ponce, 2011.-S.135-138.

6 Murtazina S.A. / La valeur des propriétés des tissus polymères dans la création de draperies dans les vêtements / S.A. Murtazina // Vestnik Kazan. technol. Université - 2014. - T. 17. - N° 5 - S. 55 -56

7 Maksimov RI Quelques aspects de la méthodologie de reconstruction scientifique et son utilisation dans les activités scientifiques et éducatives des musées / R.I. Maksimov, I.E. Maksimova // Vestn. Tomsk, état un-t. - Tomsk, 2013. - N° 369. -p.63-66

8 Aspects de la reconstruction scientifique [Ressource électronique]. - Mode d'accès : http://clubcitadel.ru/aspekt..., gratuit.

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10 Moskvin A. Yu. Méthodologie d'application pratique de la coupe historique dans la conception vêtements modernes/ A. Yu. Moskvin, M. A. Moskvina // Jeune scientifique. - 2014. - N° 6. - S. 198-203.

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EV Kumpan– Ph.D., Assoc. café conception KNITU, [courriel protégé]; I. A. Kamaletdinova- maître gr. Département 722-MZ conception KNITU.

E. V. Kumpan-cand. technologie. sci., département de Design KNITU, [courriel protégé]; I. A. Kamaletdinova- master 722-M3 du département de Design KNRTU.

Julia Golovanova

Travaillez avec une description de l'histoire de la ceinture, des traditions qui lui sont associées, des méthodes de tissage des ceintures en Russie.

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Légendes des diapositives :

Budget régional de Tambov établissement d'enseignementéducation complémentaire "Centre pour le développement de la créativité des enfants et des jeunes" Reconstruction historique de la ceinture en tant qu'élément costume folklorique du territoire de Tambov Auteurs: Julia Golovana, étudiante de l'Association russe de la vie Responsable: Olga Nikolaevna Ivanova, enseignante de l'enseignement complémentaire Tambov 2017

Objectif : Étudier l'histoire de la terre natale à travers les éléments du costume folklorique de la région de Tambov. Tâches : Étudier la signification de la ceinture dans le costume folklorique russe ; Fabrication de ceinture

Pertinence de l'étude : initiation des enfants à la culture populaire, volonté de préserver et de transmettre à la génération suivante les caractéristiques du tissage d'une ceinture en tant qu'élément du costume folklorique russe Objet d'étude : costume national du territoire de Tambov Objet d'étude : ceintures du costume folklorique russe

Étapes de recherche : 1. Préparatoire : théorique (recherche de matériel dans des sources Internet, musées, conversations avec résidents locaux) 2. Fondamental : l'étude du tissage des courroies sur divers outils et appareils 3. Pratique : tissage des courroies

L'histoire de la ceinture La ceinture était un vêtement obligatoire pour les femmes, les hommes et les enfants. La ceinture remplissait une fonction magique, accompagnant la vie d'une personne de la naissance à la transition vers un autre monde, prescrivait certaines normes de comportement morales et éthiques, participant à presque tous les rituels importants. Chaque ménage produisait des ceintures pour femmes et hommes - pour un usage quotidien et festif. Marcher sans ceinture était extrêmement indécent. Jusqu'à présent, l'expression "déceinturer" qui existe dans notre langue indique une perte de décence dans le comportement.

Manières d'attacher une ceinture Les ceintures étaient portées aussi bien par les hommes que par les femmes. Les femmes portaient une ceinture à la taille sur un tablier ou sous le buste. Hommes - haut sous la poitrine, sur le ventre ou sous le ventre, en l'enroulant autour du camp au moins deux fois. La ceinture était nouée de telle sorte que les extrémités pendaient de 20 à 40 cm ou plus. Chez les femmes, les mains étaient à gauche, chez les hommes devant.

Longueur et largeur de la ceinture La longueur des ceintures était de 1,5 à 4 m, les ceintures individuelles atteignaient 5 à 6 m, la largeur des ceintures était également différente. Habituellement, une chemise décontractée est ceinte d'une fine ceinture mi-longue (22 mm) ou d'une corde (une corde spécialement tissée à partir de lin). Une chemise festive était ceinte d'une ceinture multicolore (44–45 mm) avec des amulettes tribales et une chemise rituelle avec une large ceinture de 1,5–2 pouces (6,6–8,89 mm). Les femmes portaient avec vêtements de fête une longue ceinture (parfois jusqu'à cinq mètres), en l'enroulant plusieurs fois autour de la taille.

Traditions Les ceintures tissées ont fait l'objet de discussions animées et d'évaluations captieuse. Ils ont jugé la mariée, ses compétences et ses capacités. Chez les femmes, une poche était attachée à la ceinture, dans laquelle étaient conservées les clés des garde-manger, des coffres et des friandises pour les enfants, car au fil du temps, une telle poche s'appelait un "gourmet". Lorsqu'il partait en voyage ou au travail, un homme ceignait étroitement son vêtement extérieur avec une ceinture, branchant ou suspendant pour lui toutes sortes d'accessoires de travail, de chasse ou de voyage. Une ceinture portée sur un enfant à la naissance ou, plus souvent, au baptême, comme une croix, était un talisman. Il pourrait être porté sans l'enlever pour le reste de votre vie. Auparavant, une personne portait deux ceintures: donnée au baptême (portée sous les vêtements) et la seconde - par-dessus les vêtements. DANS Province de Tambov il y avait une coutume d'entourer la jeune femme autour de la table, tandis que le petit ami enlevait la ceinture du marié et le reliait à la mariée, ce qui était un symbole du lien inséparable du futur couple marié.

Ceinture et rites slaves. La ceinture, faisant partie des vêtements d'une personne, prenant la forme d'un cercle, était largement utilisée comme talisman. Selon la croyance russe, marcher sans ceinture était tout aussi coupable que sans croix. On croyait que l'homme ceinturé avait "peur du diable". Le retrait de la ceinture signifiait une familiarisation avec l'autre monde, avec les mauvais esprits. Dégarnir un homme signifiait le déshonorer.

Tissage de ceintures en Russie Autrefois, le savoir-faire du tissage de ceintures se transmettait de génération en génération. Les mères, les tantes, les grands-mères ont transmis leurs compétences et leurs capacités aux jeunes. La fille a été plantée à la machine à l'âge de 6-7 ans. Ils ont tissé des ceintures sur un roseau, sur un fil, sur des planches, sur un camp et simplement sur leurs mains.

Outils de tissage Les outils pour tisser les ceintures étaient des fourches, des bâtons, des roseaux, des bobines, des planches, des moulins :

Types de ceintures de tissage : Sur les doigts en utilisant la méthode "tirer" ; Sur planches; Sur le roseau; Sur une bobine

Types de ceintures de tissage: Sur les doigts en utilisant la méthode de «tirer» Le «secoussement» des ceintures consistait en une sorte de tissage sur cinq doigts avec la participation de deux ouvriers - l'un tordait les boucles de chaîne à travers les doigts et l'autre le tordait avec sa main, tirant les boucles.

Types de tissage de ceinture: Sur planches Le tissage sur planches a été réalisé à l'aide de planches carrées à quatre trous, à partir de la rotation desquelles 1/4 de la chaîne a été remplacée à chaque fois. La largeur de la ceinture était déterminée par le nombre de planches de bois avec des trous dans les coins à travers lesquels fils de laine bases. Un fil de trame a été enfilé dans la foule formée par les fils de chaîne, puis toutes les planches ont été tournées de 90 degrés et le processus a été répété.

Types de tissage de ceinture : Sur roseau Le tissage sur roseau était réalisé à l'aide d'une planche percée de fentes et de trous. Les fils de chaîne pairs passaient à travers les trous, et les impairs entre les trous. Lors de la montée et de la descente du roseau, un pharynx s'est formé, dans lequel le fil de trame a été enfilé.

Types de tissage de ceinture : Sur une bobine (fil) Le tissage sur un fil consistait à nouer des fils de chaîne impairs avec des boucles de fil, en tirant et en abaissant ce qui formait une foule. Probablement, cette méthode de tissage était le prototype du tissage sur un métier à tisser horizontal. Avant l'avènement des roseaux et des repose-pieds, il a pu exister longtemps comme métier à tisser.

Couleur de la ceinture La couleur est une façon particulière d'exprimer les sentiments d'une personne. La couleur traditionnelle des ceintures était le rouge - la couleur du feu, du sang, du soleil, symbolisant la vitalité, la longévité, la fertilité et la puissance. Le rouge signifie beau, festif. DANS costumes traditionnels en Russie, jusqu'à 33 nuances de cette couleur étaient utilisées, et chacune avait son propre nom: écarlate, sanglant, viande, écarlate, rouge, cramoisi, cramoisi, rouge-brun, rouge-brique, framboise et autres. Le rouge était utilisé comme remède contre le mauvais œil. La couleur noire était un symbole de la terre, de la paix et de la constance, du détachement, de la douleur et du deuil. La couleur blanche était un symbole de pureté, de miséricorde et de tristesse.

Motifs sur la ceinture Nos ancêtres croyaient que l'ornement servait non seulement à décorer la vie quotidienne, mais aussi à se protéger de tout mal. Il y avait des modèles de protection spéciaux qui auraient protégé les gens du mauvais temps, aidé à la chasse, à la pêche et à la récolte. Les ceintures sont sans aucun doute ornées d'inscriptions. Ces inscriptions sont des prières, les noms du fabricant ou de la personne à qui elles sont destinées, des noms de villes, des dates, des messages d'amour ou des paroles.

Décoration de ceinture Toute ceinture devait être décorée. Sur les «queues» de la ceinture, chaque artisane a laissé sa propre méthode de conception. De là, on pourrait découvrir qui a tissé cette ceinture

Résultats du projet : création d'une présentation sur le thème : "Reconstruction historique de la ceinture en tant qu'élément du costume folklorique de la région de Tambov" ; production d'une ceinture pour le costume folklorique de la région de Tambov en utilisant la méthode «tirer».

Références : http://www.uralhistory.ru/hranitsya_proshloe_v_muzee http://wiki.iteach.ru http://www.rustm.net Parmon. Costume folklorique russe, M., 1994 « Russes. Atlas historique et ethnographique », M.1967

Tout d'abord, en parlant des Slaves, il faut déterminer jusqu'à quelle époque ont existé certains noms tribaux. Les premiers à disparaître des annales sont les prés (6452 (944)), puis les Drevlyans (6498 (990)), les Slovènes de Novgorod (6526 (1018)), les Krivichi (6635 (1127)), les Dregovichi (6657 (1149) ), Radimichi (6677 (1169)), les habitants du Nord (6691 (1183)) et le dernier - Vyatichi (6705 (1197)). Après cela, il n'est pas tout à fait juste de parler de la reconstruction d'une certaine tribu, mais plutôt d'un territoire spécifique.

VYATICHI est une tribu slave orientale localisée par The Tale of Bygone Years sur la rivière. D'accord. Basé sur des tumulus des XIe-XIIe siècles. La chaîne du Vyatichi est délimitée par le bassin de cette rivière avant que le Prony ne s'y jette. Le signe ethnographique de cette tribu est les anneaux temporaux à sept lobes.

DREVLYANS - une tribu slave orientale qui s'est installée, selon The Tale of Bygone Years, entre les clairières et les Dregovichi. La gamme de tumulus, définie par les chercheurs comme Drevlyane, occupe l'interfluve de Goryn, Pripyat et Teterev. La plupart des sépultures étudiées n'étaient pas accompagnées d'inventaire. Plus souvent que d'autres, on trouve des anneaux temporaux en forme d'anneau.

DREGOVICHI - une tribu slave orientale qui vivait, selon The Tale of Bygone Years, entre les rivières Pripyat et Western Dvina. Selon les matériaux kourganes, l'aire de répartition des Dregovichi est limitée par les chercheurs du nord au cours supérieur de la rivière. Neman et le cours moyen du fleuve. Bérézina. Le type de femme le plus courant décorations des temples sont des anneaux en forme d'anneaux. Le signe ethnographique des Dregoviches dans l'inventaire kourgane est constitué de grosses perles métalliques recouvertes de granulation.

Krivichi est une tribu slave orientale qui vivait, selon The Tale of Bygone Years, dans les parties supérieures de la Dvina occidentale, du Dniepr et de la Volga. Le chroniqueur n'attribue les Krivichi ni aux « Slovènes » venus du sud, ni aux « autres langues ». Selon un certain nombre de chercheurs, le flou de la définition de la chronique trouve un parallèle dans l'apparition des cultures des longs monticules de Smolensk-Polotsk et de Novgorod-Pskov ; la genèse de ce dernier est associée à la vague de pénétration précoce (VIe siècle) des proto-slaves dans le nord de l'Europe de l'Est et à leur mélange avec la population locale, les peuples finno-ougriens et les Baltes. Des hypothèses ont également été faites sur l'expansion de la gamme des Krivichi aux VIe-IXe siècles. dans la région de Pskov. Un signe ethnographique des Krivichi est constitué d'anneaux temporels noués en forme de bracelet, qui sont courants principalement dans la région de Smolensk-Polotsk.

POLYANES - une tribu slave orientale qui s'est installée, selon The Tale of Bygone Years, dans la région du Dniepr de Kiev. La zone des monticules, qui sont considérés comme Polyana, couvre le bassin des deux rives du Dniepr entre Ros et Sozha. Les bagues en forme d'anneau étaient le type le plus courant de bijoux temporels féminins près des clairières. En général, le rite funéraire et l'inventaire des monticules des clairières sont très proches de ceux des Volhyniens, Drevlyens et Dregovichi, ce qui s'explique par l'origine commune de ces groupes slaves orientaux de la tribu Duleb.

RADIMICHI - une tribu slave orientale qui s'est installée, selon The Tale of Bygone Years, le long de la rivière. Soj. Le signe ethnographique des Radimichi dans l'inventaire kurgan est les anneaux temporels à sept faisceaux, dont la portée en Europe de l'Est ne s'étend pratiquement pas au-delà du bassin de la rivière. Soj.

SEVERYANES - une tribu slave orientale qui s'est installée, selon The Tale of Bygone Years, le long de la Desna, Seim et Sula. Matériaux funéraires des XI-XII siècles. permis B.A. Rybakov pour tracer la frontière ouest de la gamme des habitants du Nord le long du cours supérieur du dernier fleuve. Inventaire des sépultures des XI-XII siècles. maigre. Les anneaux temporels en spirale servent de signe ethnographique des habitants du Nord dans les antiquités kourganes de cette époque.

SLOVENI NOVGOROD - Tribu slave orientale, dont le centre de peuplement était Priilmenye. Selon le PVL, les Slovènes sont venus au nord du Danube, "sedosha près du lac Ilmer" et ont créé leur règne. Contrairement à la version chronique, certains linguistes et archéologues adhèrent à l'hypothèse de l'origine des Slovènes de la Poméranie polonaise. Les anneaux temporaux de rhombo et de scutellum ovale sont traditionnellement considérés comme une caractéristique ethnographique des Slovènes dans les matériaux archéologiques.

Matériaux.

Tissus bure : toile grossière, canevas (citoyens). Le lin était blanc ou écru, et la laine était assez variée. Couleurs différentes: couleurs naturelles (blanc, marron, noir), rouge, vert, jaune, noir, et peut aussi être à carreaux ou rayé. Le reste des matériaux (drap de laine fin, soie, gros brocart d'or et axamite (tissu d'or ou d'argent avec des taches), rubans tissés d'or, divers tissus légers et transparents) ont été importés. Exportation de tissus aux IX-XI siècles. provenaient principalement de Byzance, de Trébizonde, et aussi du Chersonèse grec en Crimée, de nombreux tissus étaient apportés directement d'Asie le long de la route commerciale qui longeait la mer Khvalyn (Caspienne) et la Volga. Le chanvre n'est mentionné dans les monuments historiques avec le lin qu'à partir du XIe siècle. Tissus des IXe-Xe siècles assurément réalisé sur un métier à tisser vertical, comme en témoigne le bord dit troisième, ou initial, tissé sur quatre planches à quatre trous, caractéristique uniquement d'un métier à tisser vertical.

Il ne faut pas oublier qu'il existe une spécificité régionale. Par exemple, chez les Vyatichi, les tissus à carreaux en demi-laine et en laine (hétéros) avec un motif cellulaire différent prévalaient, tandis que chez les Krivichi, les tissus à armure sergée, le tissu et le feutre prévalaient. En même temps, ils ont en commun que sous le drap de laine, des restes de fines armures de lin ont été retrouvés.

Les chaussures étaient fabriquées à partir d'écorce d'arbre, de liber (chaussures de liber), de cuir brut et de cuir tanné (le yuft est épais, le mollet est plus fin). Lors des fouilles de la couche culturelle des XI-XIII siècles. à Polotsk, un matériel diversifié et de haute qualité a été obtenu sur les techniques de traitement et de couture maroquinerie. Presque tous les échantillons avaient un motif naturel (mesure) sur la surface avant ; dans des cas isolés, une coupe d'une mesure artificielle en forme d'écailles de poisson a été trouvée, ainsi qu'une bourse ornée d'un ornement en relief. Les peaux de gros bovins à cornes et moins souvent de petites cornes servaient de matières premières pour les peaux, et les semelles étaient découpées dans le matériau plus épais et plus durable de la partie dorsale; l'épaisseur moyenne des échantillons est de 1 à 3 mm. La résistance à la traction la plus élevée s'est avérée être dans une chaussure d'une couche du 11ème siècle. Les données d'analyses témoignent que dans tous les cas le tannage du cuir était purement végétal. Souvent, la peau de la face avant est peinte en noir, parfois en rouge.

Fourrures : mouton, martre, écureuil, hermine, zibeline, renard, loutre, castor. Dans la fabrication de vêtements, les fourrures étaient utilisées pour les ourlets ou les garnitures.

Sources.

Vêtements entiers des siècles IX-XIII. n'a pas survécu jusqu'à nos jours, et la principale source est les restes de vêtements et de bijoux trouvés lors des fouilles d'anciennes colonies et sépultures russes.
En plus des données archéologiques sur les vêtements des Slaves orientaux de cette période, plusieurs sources picturales fournissent l'image la plus complète.
1. Codex Gertrudianus (Code de Gertrude) - un psautier du XIe siècle. L'archevêque de Trèves Egbert, représentant le prince Yaropolk, sa femme Irina et sa mère Gertrude.
2. "Izbornik" Svyatoslav (1073), avec une miniature représentant la famille princière.
3. Parmi les miniatures représentant des personnages entiers en costume tchèque de la période païenne, les plus correctes se trouvent dans la légende de St. Wenceslas dans le Codex de Wolfenbüttel (fin Xe - début XIe siècles)
4. Parmi les manuscrits byzantins, d'un grand intérêt est l'image des Bulgares, exprimant l'obéissance à l'empereur Basile II le Bulgare-Tueur (975-1025), sur une miniature du psautier grec du début. 11ème siècle et l'image des Bulgares dans la ménologie du même empereur dans les vêtements de type slave.

Articles d'habillement.

1. SACKET - tissu grossier, natte, toile de jute.

Riz. une

2. RUB - un morceau de tissu, un ensemble de vêtements folkloriques (chemise et pores étroits). Sorte de chemise en chanvre grossier ou en lin, jusqu'aux genoux, d'une coupe très ample, avec un col et des manches. Fig. 1.

Riz. 2

3. CHEMISE, CHEMISE - le principal (parfois le seul) vêtement en lin, laine fine, tissus de soie. Par coupe - en forme de tunique (à partir d'un panneau), des inserts en forme de coin élargissent l'ourlet, des goussets rhombiques aux aisselles; manches - étroites, longues; l'encolure du col est ronde ou quadrangulaire, et sa coupe est soit "droite" (au milieu de la poitrine), soit, plus rarement, "oblique" (à gauche ou côté droit coffre). Il existe également d'autres variantes de la coupe archaïque. Fig.2.

A) HOMME - jusqu'aux genoux (parfois plus bas); porté ample, ceinturé d'une ceinture étroite (avec une boucle en métal et des plaques) ou d'un cordon tissé (éventuellement avec des glands); le col, l'ourlet et les bords des manches étaient décorés de broderies.

B) FEMELLE - jusqu'aux pieds (jusqu'au sol - d'où "l'ourlet"), mais peut aller jusqu'aux mollets ; les manches étaient repliées au poignet et retenues par des anneaux (bracelets) en bronze ; ceinture en forme de cordon à glands ou de laine tricotée; col, ourlet, bords des manches - broderie abondante ou appliqué d'un autre tissu.

4. SRAKA, SRACHITSA - une tunique courte, légère et ample, décorée d'une bordure luxueuse et attachée au cou ou à l'épaule; mentionné dans les sources le plus souvent au XIe siècle.

5. TISSU, TISSU, SUKMAN - une tunique plus grossière en tissu; vêtements d'extérieur.

Riz. 3

6. PORTS, GACHI - pas larges, faits de panneaux droits, en marche - un gousset, une large ceinture, sans coupe, sur une cale - une guêtre nouée autour de la taille; sous les genoux, mais n'atteint pas les chevilles; ravitaillé en haut de bottes ou onuchi / jambes / + « HOOP » (chaussettes en laine). Fig.3.

7. PONYOVA (il tire son nom du XVIe siècle) - un morceau non cousu de tissu de laine ou de demi-laine à carreaux, qui était porté en attente, noué de sorte que les bords divergent devant (de sorte que l'ourlet soit visible); les Vyatichi préféraient la cage bleue et les Radimichi préféraient la rouge.

8. SVITA - vêtements d'extérieur à manches longues (hommes et femmes); long (jusqu'aux mollets), bien ajusté au camp, avait col rabattu et une manchette (parfois), ses planchers pouvaient être décorés de broderies.

9. ZHUPAN, KABAT - vêtements d'extérieur longs, fermés par une série de boutons ou de boutonnières, avec un col abaissé ou debout, attachés avec une ceinture. Très probablement, des vêtements étrangers; des gens princiers ou riches.

10. BOYAU - en peau d'animal avec fourrure à l'intérieur, principalement en peau de mouton.

11. VOTOLA (à l'origine en lin épais ou en tissu de lin) - une cape sans manches, jetée sur les épaules par-dessus les vêtements comme une suite; attaché au cou et suspendu jusqu'aux genoux ou aux mollets; avait peut-être une cagoule; les paysans l'attachaient avec une corde.

12. KRZNO, KURZNO - cape de fourrure luxueuse; fixé sur l'épaule par une fibule ou un bouton (GOMB, PUGI, PUGVA).

13. MITTLES - cousus à partir d'un morceau entier de peau de mouton, plié en deux avec de la fourrure à l'intérieur (Staraya Ladoga, VIII-IX siècles). Fig.18.

Fig.18

La broderie sur les vêtements, en plus des fonctions purement esthétiques, avait aussi des fonctions protectrices, elle était considérée comme un talisman ; donc, à la maison, ils portaient aussi des chemises, qui avaient des cols, des ourlets, des poignets de manches brodés.

Chez les Slaves, la couleur principale de la broderie était le rouge. La couleur rouge n'est pas seulement « belle », mais aussi une couleur magique et protectrice ; des restes de telles croyances peuvent être facilement trouvés dans les rituels des paysans du 19ème siècle. D. K. Zelenin explique la signification de la couleur rouge en tant que talisman par le fait que la couleur rouge symbolise le feu. Pour la bordure du motif, le noir a été utilisé. La broderie était faite avec de la laine et de la soie brute, teinte avec de la garance (rouge - du presque écarlate en soie au brun-brun-rouge en laine), de l'écorce d'aulne et de l'oxyde de fer du minerai des marais (noir pour la laine). Les principaux éléments de l'ornement peuvent être appelés amulettes: un champ semé, le soleil, l'eau, des «arbres à fleurs» (symboles de la fertilité masculine et féminine); ainsi que les ornements géométriques les plus simples, par exemple une bande de dents ou des triangles.

Les riches pouvaient aussi se permettre de broder avec du fil d'or et d'argent. C'est ce genre de broderie qui a été le mieux conservé, et des échantillons nous en sont parvenus.

Riz. 4a

Riz. 4b

Riz. 4v

Près de vil. Knutihi sur la rivière. Emportés dans cinq sépultures, les restes de la garniture en soie des cols de chemise brodés de fil d'or ont été retrouvés. Sur une bande de tissu importé à armure toile, une guirlande de loches en forme de S est brodée, dans des cercles desquels sont placées des croix à quatre pointes.

Coiffe (je vais l'enlever).

Les coiffes des femmes russes anciennes sont divisées en 3 types.
TYPE I Fig.14.
NB : femme mariée Elles portaient des foulards qui couvraient complètement leurs cheveux.

Riz. Quatorze

1. Laine et demi-laine. Des foulards brodés de perles, des plaques, des pendentifs trapézoïdaux sont connus (régions de Moscou, Smolensk, Vologda), de plus, VILLAINE se trouve souvent dans les régions du nord-ouest de la Russie.

2.De fils pâteux. Dans l'enterrement du début du XIe siècle. (région de Gomel) la coiffe était ornée au-dessus du front d'une bande de plaques en alliage étain-plomb en forme de losange. Dans l'enterrement de la fin du XIIe siècle. (Minsk) un tissu léger blanc de toile de lin (rangée) a été conservé sous l'OCHELIE, décoré d'un morceau rectangulaire de tissu de soie avec broderie.

3. Soie.
TYPE II. Chapeaux sophistiqués en plusieurs parties (composites et cousus). Fig.15.

Riz. 15

TYPE III. Chapeaux d'une conception de bande. Riz. 16, 17.
Plaques d'argent avec boucles à l'extrémité - jantes frontales - et plaques ornées reproduisant la forme de l'oreille humaine - écouteurs.

Riz. 16

Riz. 17

COULEURS - une bande de métal, un tissu avec de la broderie au fil ou des perles de verre.
NB : Ce type peut être combiné avec le premier et le deuxième type de chapeaux.
Coiffe masculine des Slaves du IXe siècle. - un chapeau des temps païens - n'est connu que par l'image sculpturale sur les idoles et est un chapeau hémisphérique avec une bande. Fig.5. Parmi les découvertes archéologiques des derniers temps, il y a un chapeau feutré gris foncé de la ville d'Oreshka et un chapeau rond d'été tissé à partir de racines de pin avec une couronne plate et des champs assez grands de Novgorod.

Riz. cinq

Ceinture.

Sur la base des données de l'archéologie, de l'ethnographie, du folklore et des sources écrites, plusieurs fonctions de la ceinture dans la Russie antique peuvent être distinguées :
1) Utilitaire.
Bien sûr, tout d'abord, la ceinture servait à tout moment à resserrer les vêtements. Dans l'ancienne Russie, les hommes se ceignaient de cuir, de ceintures tricotées et tissées. Une place particulière au Moyen Âge était occupée par une ceinture de composition, dont la principale période d'existence était la période pré-mongole. La ceinture servait également de sorte de poche - une variété de petites choses y étaient suspendues et un harnais. En Russie, les ceintures d'épée avaient 4 extrémités - 2 pour attacher la ceinture à laquelle l'épée était suspendue et 2 pour accrocher l'arc ou le carquois.

2) Rituel.
Cette fonction de la ceinture est principalement associée à l'utilisation de la magie imitative (les techniques et les actions sont basées sur la loi de similitude : le semblable produit le semblable, ou l'effet est similaire à la cause) - la ceinture, par exemple, est comme une corde , qui est un signe magique de possession. L'essentiel des actions rituelles dans lesquelles la ceinture est impliquée repose sur sa fonction de nouage. Le pouvoir impur marche toujours sans ceinture, et il est indécent pour un homme de marcher sans ceinture.

3) Expression de l'identité ethnique.
La fonction est basée sur l'idée que les "bons" membres de la tribu doivent être ceints et les "mauvais" étrangers - non, ce qui, cependant, ne correspond pas toujours à la situation réelle.

4) Sociale.
Tout costume est toujours le reflet du statut social de son propriétaire ("ils sont satisfaits par des vêtements"), cependant, différents éléments portent une charge inégale. Dans la tenue princière, la ceinture occupe la troisième place après la barrette et le chapeau, souvent le père « bénit » ses fils avec la ceinture. Les rapports de 1331 des ambassadeurs allemands à Novgorod sur les « 300 ceintures d'or » qui composent les veche (propriétaires des domaines de la ville, représentants de l'ancienne aristocratie de Novgorod) sont également largement connus. Les ceintures de composition dans l'ancienne Russie seront discutées ci-dessous.

La reconstruction de l'ancienne ceinture de composition russe est compliquée par le fait que les plaques métalliques des différentes catégories d'objets sont morphologiquement similaires, de plus, certaines parties de la ceinture sont polyfonctionnelles. La seule base pour une restauration fiable de l'apparence de l'ancienne ceinture de composition russe peut être des cadavres où les ceintures ont été conservées in situ. Néanmoins, compte tenu de toutes les réserves, plusieurs types de telles ceintures peuvent être distingués, différant par le nombre de pièces métalliques.

Type I - "Ménage" (utilitaire) - il est décoré uniquement d'une boucle (ou d'une boucle et d'anneaux reliant des parties séparées de la ceinture); sa connexion avec une hache, un couteau domestique et une clé a été révélée. Prévalence : 45 % dans la région de Yaroslavl Volga, prédominance absolue sur le plateau d'Izhora (cimetières ruraux).

Type II - se compose d'une boucle et d'une pointe de ceinture. Distribution: 4% dans la région de Yaroslavl Volga, 5% à Gnezdovo, 1% sur le plateau d'Izhora, le type le plus courant à Birka.

Type III - ceinture de composition - sa caractéristique est la présence de plaques; la boucle, la pointe et d'autres détails peuvent être présents ou non. Une connexion de ce type de ceinture avec l'inventaire commercial a été découverte, et au 10ème siècle. le marchand et le guerrier agissaient souvent en une seule personne ; souvent trouvé dans les enterrements jumelés, qui peuvent également être considérés comme un indicateur de statut social. Dans un certain nombre de cas, une telle ceinture, dont la mode est venue de l'est sur le territoire de la Russie, s'avère être associée à la coupe de vêtements «orientale» (une longue veste moulante / «caftan»). Répartition : 51 % dans la région de Yaroslavl Volga, 68 % à Gnezdovo, 17 % sur le plateau d'Izhora, 15 % à Birka.

La majeure partie des découvertes de détails de ceintures de composition est concentrée dans les monticules "druzhina" de la fin du IXe - début du XIe siècle. (Gnezdovo, région de Yaroslavl Volga, monticules de Tchernigov, Kiev, Shestovitsa, monticules de Vladimir). Ces ceintures étaient l'une des manifestations les plus frappantes de la "mode" de l'équipe internationale. La volonté de l'escouade de percevoir les éléments socialement significatifs d'autres cultures et sa polyethnicité ont déterminé la diversité des espèces et l'hybridité de l'apparence des ceintures typographiques reconstituables. On peut affirmer que le stéréotype déterminant pour la fabrication de ceintures de composition sur le territoire de l'ancienne Russie était les ceintures de type hongrois avec une extrémité librement suspendue. En lien avec la christianisation et un changement de rite, le rôle de la ceinture de composition dans le milieu diminue avec le temps, et il va jusqu'à la périphérie de l'ancien État russe, où non seulement le rite païen est préservé, mais il y a aussi un tradition de décorer les ceintures des costumes masculins et féminins.

A titre d'exemple, nous citerons quelques reconstructions du monument, Gnezdovo (45 complexes), qui est le plus riche en trouvailles d'un ensemble de ceinture.

Une magnifique ceinture de composition a été retrouvée dans le monticule C-160 ; à en juger par l'emplacement des restes de la ceinture, elle entourait le corps et une extrémité pendait. La longueur de la ceinture en cuir est d'environ 168 cm, la largeur est de 1,7 à 2 cm.La ceinture est décorée de 66 plaques de trois types: à l'extrémité libre et sur la partie adjacente, 34 plaques allongées en forme de cœur avec un bord figuré et un ornement géométrique sont renforcés; sur le reste de la ceinture, il y a de larges plaques en forme de cœur, renforcées d'une extrémité pointue vers le haut, 29 d'entre elles sont décorées d'un trèfle et 3 d'éléments d'ornement géométrique; deux des 3 plaques à ornement géométrique jouxtent les étroites en forme de cœur, "ouvrant" une rangée de plaques larges, et la dernière "casse" une série de superpositions avec un trèfle plus près de l'extrémité de la ceinture, se terminant par un Boucle. La partie pendante de la ceinture se termine par un bout de ceinture orné d'un ornement floral. La boucle n'est pas située au centre, mais plus près du côté droit. Un petit fragment séparé d'une sangle étroite (environ 1 cm de large) est situé à l'arrière de la ceinture, plus près du côté gauche, il est décoré d'une petite plaque et d'une pointe de ceinture miniature - ce sont les restes d'un interne supplémentaire sangle fermant la ceinture. La base de la sangle à boucle est ornée de deux larges plaques en forme de cœur, semblables à celles qui ornaient la ceinture, le reste est recouvert de petites plaques, ainsi que sur la sangle intérieure supplémentaire de la ceinture.

Une autre ceinture de composition intéressante a été trouvée dans la brouette Ts-191. La base en cuir n'a pas été conservée, mais les parties métalliques sont restées intactes. La ceinture se compose de : 10 plaques larges en forme de cœur, 18 plaques étroites en forme de cœur décorées d'un trèfle, 5 pointes de ceinture avec un bord figuré et deux dépressions arrondies le long de l'axe longitudinal, une pointe de ceinture avec un ornement floral stylisé, 3 anneaux , 3 ovales dans la section longitudinale du clip et une boucle avec un bouclier fixe.

Certains matériaux nous permettent de parler de la construction de ceintures des XI-XII siècles. La ceinture de composition de Toropets (fin Xe - début XIe siècle) ressemble à une ceinture de la brouette Ts-191 Gnezdov, c'est-à-dire contient une boucle (espacement du cadre - 1,6 cm), une pointe (largeur - 1,1 cm), des plaques et des anneaux, auxquels des clips se raccordent des deux côtés pour fixer la ceinture. La présence d'anneaux et de clips les encadrant dans le cadre de la ceinture suggère que la conception «balte» de la ceinture s'est avérée assez fructueuse pour le territoire de la Russie antique et a continué d'exister après le Xe siècle.

Deux autres ceintures de composition proviennent de la région de Smolensk, du tumulus Kharlapov 66 (XIe siècle) et du tumulus Stupenok-II 23 (1ère moitié du XIIe siècle). Ils sont presque identiques dans leur composition, leur particularité est la présence d'une grande plaque rectangulaire avec un cadre en bas, qui pourrait être utilisé pour accrocher de petits objets, et un clip original, ressemblant à un anneau en forme, mais ayant 4 broches sur la surface extérieure de la face arrière pour la fixation à une ceinture, qui pourrait servir à enfiler l'extrémité de la ceinture. À Kharlapov, l'ensemble de ceinture comprend également deux anneaux et deux boucles, dont la présence suggère que l'enterré avait également une ceinture de ménage ; La ceinture «cérémoniale» n'était que partiellement décorée de plaques (4 pièces), apparemment, devant. Il n'y a qu'une seule ceinture à Stupenki - celle de devant, ornée de six plaques.

Des chaussures.

Fig.6.

1. PISTONS - un morceau de cuir rectangulaire avec des coins cousus par paires et un cordon tiré le long du bord supérieur; pistons ajourés - avec fentes sur la pointe; attaché à la jambe avec de longs TOURS en cuir.

2. LYCHNITSA, LYCHAK, LAPT - chaussures tissées à partir de tilleul, de bouleau et d'autres espèces d'arbres, qui étaient attachées avec de longues attaches - obora - passées sur les côtés et enroulées autour des jambes; porté sur des bas, des chaussettes, des leggings ou des châles. Le type de chaussures le plus archaïque.

3. WELLS (SHOES) - chaussures souples en cuir de vache ou de chèvre tanné avec revers (bérets) au-dessus de la cheville, d'une seule pièce ou de 2 pièces de cuir pour le dessus et la semelle (2 options sont connues - avec une couture latérale, ou avec une couture arrière); attaché avec une sangle passée à travers des rangées de trous dans la zone de la cheville; au XIIIe siècle souvent décoré de broderies («couture aiguille arrière-ku» / «corde» et «oie»), dans ce cas, une doublure en tissu a été soigneusement cousue de l'intérieur avec une couture sur le bord. À Polotsk XI-XII siècles. seul ce type de chaussure est connu (12 exemplaires), la semelle de cette chaussure a une "queue", c'est-à-dire coupé avec une découpe triangulaire sur le talon est utilisé.

4. BOTTES, DEMI-BOTTES - douces, cousues à partir de plusieurs couches peau fine Unique; bout un peu pointu ou émoussé; court, sous le genou, hauts; bord supérieur coupé obliquement, de sorte que le devant soit plus haut que le dos; coutures des deux côtés de la jambe.

Les détails des chaussures étaient fixés avec des fils de lin cirés, des coutures à deux fils - éversion, tissage, parfois cachés. Toutes les chaussures cousues trouvées lors des fouilles à Polotsk sont souples et réversibles. Le plus souvent, les cordonniers de Polotsk appliquaient une couture à deux fils le long du bord de la semelle et de la tige de la chaussure. Des blocs-règles étaient utilisés pour redresser les chaussures tournées vers l'extérieur et les plier soigneusement.

NB : semelles dures jusqu'au XIVe siècle. pas traçable !!!

Décorations.

Fig.7.

1. ANNEAUX TEMPORAUX accrochés à des rubans, ou des lanières à une coiffe, tissés dans les cheveux, pouvant servir de boucles d'oreilles58, en argent, bronze, cuivre ; c'était par les anneaux temporaux que l'on distinguait les femmes des différentes tribus.

A) fil: avec 1-2 boucles, en forme de S59 - nordistes (2-4 de chaque côté de la tête)60, tribus Duleb, Smolensk-Polotsk Krivichi (anneaux temporaux liés en forme de bracelet);

Riz. 8.

B) bouclier (le fil est détaché par endroits en plaques) - Ilmen slovène (bouclier rhombique, bouclier ovale, souvent suspendu à une auréole de tête plaquée d'argent ou de bronze)61 ;

C) radial et lobé (coulé, composé d'un arc en demi-anneau et d'une partie figurée lamellaire) - radimichi, vyatichi (les premiers étaient des anneaux à sept lobes avec des lobes arrondis élargis, dépourvus d'ornementation (XI-début du XII siècles); les lames des anneaux des XIIe-XIIIe siècles acquièrent des contours en forme de hache, des anneaux latéraux apparaissent, les boucliers sont ornés d'abord d'une bande hachurée sur une, puis sur deux rangées)62;

D) perlé (à partir d'un anneau de fil avec des perles enfilées dessus): à une seule perle, à trois perles, à plusieurs perles - dregovichi.

Riz. neuf.

Riz. 10a

Riz. 10b

2. BIJOUX DE COU

Vyatichi - hryvnias de plusieurs types et colliers de un grand nombre perles de différentes formes et couleurs; l'alternance de perles sphériques en cristal avec des perles bipyramidales en cornaline était très fréquente63 ; des cauris sont occasionnellement retrouvés sur le territoire64.
Radimichi - dans le cadre des colliers, les perles de verre de différentes couleurs sont courantes, ainsi que celles dorées et argentées, les pendentifs en forme de pièce de monnaie, les croissants, les cloches et les perles de cornaline ne sont pas rares; parmi les pendentifs de poitrine, se distinguent ceux de Radimich proprement dits: en forme de raisin, biellipsoïdaux, en boucle et en roseau; en hryvnia, l'influence balte est perceptible.65

Riz. Onze.

Smolensk-Polotsk Krivichi - les découvertes assez fréquentes sont des colliers en perles et parfois des pendentifs en métal; les perles les plus courantes sont en verre doré ou argenté, en forme de tonneau ou cylindrique ; lunnitsa, pendentifs ronds lamellaires ou ajourés, cloches, parfois, crocs percés d'animaux servaient de pendentifs; Les pendentifs en forme de cheval en assiette, dont le corps est généralement décoré d'un motif circulaire, sont les plus intéressants, car plus de 80% de ces décorations ont été trouvées sur le territoire des Krivichi.66

Riz. 12.

Les Slovènes ilméniens se caractérisent par des colliers pauvres, constitués principalement de perles de verre et de pâte de différentes couleurs; moins nombreuses sont les perles de cornaline (prismatiques et polyédriques) et de cristal (prismatiques, sphériques et polyédriques); parmi les pendentifs, il y a des lunes, des cloches, des pièces de monnaie et des ajourés.

Riz. 13.

2a. Colliers (ancien terme slave désignant une décoration autour du cou, parfois un collier - du mot ZHERLO - "cou").67
a) dans les régions du nord pendant la période païenne - des perles de verre de la zone bleue, parfois des perles vertes sont ajoutées, parfois des perles bleu foncé avec des yeux blancs, jaunes et rouges68
b) métal69, pierre, perles de verre, parfois cloches de bronze70
c) les colliers se composaient de chapelets de perles, de perles et d'une sorte de pendentif en métal71
Colliers trouvés dans les sépultures :
171 grains de perles jaunes, noires et vert vif
11 perles de zone (simples, doubles, triples) de verre bleu, bleu clair et gris et un ellipsoïde avec incrustation solide
20 perles de zone de verre incolore et croissant de lune fermé en bronze
Perles de verre bleues à 3 zones, 3 perles en pâte et une icône de pendentif ronde avec une image de ceinture du Christ Tout-Puissant
perles de zone plaquées argent vert vif, perles de perle et une icône en argent d'un guerrier saint
46 perles de verre bleues et pâte blanche et icône ronde
2b. Les hryvnias (GRIVNA - comme nom d'une décoration de cou masculin, le terme est connu depuis le XIIe siècle) sont les plus diverses (elles étaient également portées par les jeunes guerriers)72, on les trouve du IXe au XIIIe siècle, peut-être à une certaine époque, ils étaient des billets de banque73, étaient en argent, en billon, en cuivre, en bronze, en fer.
A) fléchette - d'une fléchette de section ronde, qui a été tordue à chaud, c'est pourquoi un fil hélicoïdal est apparu à sa surface; attaché sur la poitrine avec une attache en forme de boucle et de crochet, ou une boucle et une tête à multiples facettes;
B) fil - parfois des perles étaient enfilées dessus, ou des pièces de monnaie pendantes étaient suspendues, ou elles étaient tressées avec une fine dentelle métallique;
C) torsadé - à partir de deux ou trois fils ronds en section transversale, torsadés en un faisceau, parfois plus complexes, c'est-à-dire composé de plusieurs fils jumeaux entrelacés avec du fil scanné ;
D) lamellaire - en forme de faucille ornée; d'une plaque pliée en tube ;
D) tressé.

3. Cerceaux(depuis le 12ème siècle - un ornement sur le bras) - un ornement à prédominance féminine porté au poignet, moins souvent - dans la zone du coude, souvent sur une manche longue.
A) fil rond (drotovy)
B) tordu
B) faux
D) tordu
D) tressé
E) fonte
G) creux
H) massif
je) lamellaire
J) pliage74

4. BAGUES(PIRSTEN - connu depuis le 11ème siècle comme une décoration sur un doigt, parfois comme une bague avec un sceau), des bagues (RING - trouvé depuis le 13ème siècle, signifie parfois une décoration d'oreille)75. Parmi les Vyatichi, les anneaux en treillis étaient les plus largement utilisés.76

Illustrations.

Fig. 1. Image. Patron de chemise.
Fig.2. Image. Coupe archaïque des chemises.
Fig.3. Image. Modèle de ports.
Fig.4a. Tissu sergé de soie brodé de fils d'or et de soie (le tumulus de la « Tombe noire », Xe siècle) et fragment d'un collier de la tombe près de l'église Saint-Jean l'Évangéliste (Smolensk, fin XIIe - début XIIIe siècles). [Fechner M.V. Broderie dorée de l'ancienne Russie.]
Fig.4b. Fragment d'un collier d'un tumulus féminin en vil. Kokhins de la région de Smolensk (XIIe siècle) et un col montant brodé d'or (district de Balakhna de la région de Gorky, XIIe siècle). [Fechner M.V. Broderie dorée de l'ancienne Russie.]
Fig.4c. Détails de la décoration des vêtements (compilés par M.A. Saburova). [Archéologie. Russie antique. Vie et culture. M., 1997.]
Fig.5. La photo. Chapeau.
Fig.6. Chaussures (basées sur les fouilles): a - chaussures libériennes; b, c - pistons; g, e, e - vers; g, h - bottes. [Rabinovitch M.G. Vieux vêtements russes des IX-XIII siècles.// Vêtements anciens des peuples d'Europe de l'Est. M., 1986.]
Fig.7. Pendentifs et croissants en argent du Xe siècle. de Gnezdovo (trésor de 1868).
Fig.8. Décorations des nordistes des XI-XII siècles. des monticules près du village. Belgorodka-Nikolaevka.
Fig.9. Décorations Dregovichi des XIe-XIIe siècles. des monticules creusés par V.Z. Zavitievich dans le bassin de la Bérézina et à proximité de Mozyr.
Fig.10a. Bijoux Vyatichi XI-XIII siècles. des tumulus d'Aniskino, Merenishche et Puzikovo.
Fig.10b. Bijoux Vyatichi XII-XIII siècles. des monticules près de Moscou Bessonikha et Puzikovo.
Fig.11. Décorations Radimichi des XIe-XIIe siècles. des monticules de Kozarichi et Lyutkovo.
Fig.12. Décorations de Krivichi du XIe siècle. des monticules de Smolensk de Bocharovo, Volochek et Kolchino.
Fig.13. Décorations de Novgorod slovène XI-XIII siècles. des tumulus Beseda et Volkovitsy.
Fig.14. Reconstitution de la tenue vestimentaire des femmes des nordistes. [Sedov V.V. Slaves au Haut Moyen Âge. M., 1995.]
Fig.15. Reconstitution de la tenue vestimentaire des femmes Radimichi. [Sedov V.V. Slaves au Haut Moyen Âge. M., 1995.]
Fig.16. Reconstruction de la tenue vestimentaire des femmes Vyatichi. [Sedov V.V. Slaves au Haut Moyen Âge. M., 1995.]
Fig.17. Reconstitution du vêtement féminin en Slovénie. [Sedov V.V. Slaves au Haut Moyen Âge. M., 1995.]
Fig.18. Mitten de Staraya Ladoga (couche des VIII-IX siècles). [Sedov V.V. Vêtements des Slaves orientaux des VI-IX siècles.// Vêtements anciens des peuples d'Europe de l'Est. M., 1986.]