Costume folklorique de la province de Vologda. Musée du Petit Jouet National
Depuis 15 ans, le Centre scientifique et méthodologique régional de la culture travaille à l'étude, la préservation, la restauration et la vulgarisation du costume folklorique traditionnel de l'oblast de Vologda : expéditions ethnographiques dans les régions, maîtrise des méthodes technologiques de tissage, broderie, tissage , coupe et confection, création de reconstitutions de costumes.
Le Centre organise régulièrement des séminaires pour les employés des centres de culture folklorique traditionnelle et des maisons d'artisanat, des musées et des chefs de groupes folkloriques. Lors des séminaires, les spécialistes reçoivent des connaissances théoriques supplémentaires et apprennent les technologies de création d'un costume.
Travaillant avec des échantillons de vêtements anciens, voyant leur richesse et leur beauté (conservés dans les musées et quittant notre quotidien), je souhaite le recréer et le montrer à tous. Mais si le costume n'est montré qu'à l'exposition, il restera une exposition de musée. Et vous pouvez démontrer le costume et la culture de le porter dans la situation d'un spectacle en direct - avec des chants traditionnels, des danses rondes, des actions rituelles. Le premier spectacle a eu lieu le compétition internationale collections de vêtements, chaussures et accessoires, qui s'est tenue dans le cadre de l'exposition-foire internationale "Linge de Russie - 2009" à Vologda. La collection de costumes traditionnels de l'oblast de Vologda a captivé le public et le jury par sa luminosité et sa combinaison de couleurs, de rigueur et de chasteté qui affirme la vie - et a reçu à l'unanimité la note la plus élevée.
La collection de costumes traditionnels de l'ONMCC comprend plus de 60 pièces : reconstitutions de costumes de la fin du XIXe - début du XXe siècles, échantillons rapportés d'expéditions, détails et accessoires réalisés d'après des échantillons ethnographiques dans le respect des techniques anciennes de coupe, de décoration, de tissage à la main et broderie. Ce sont des costumes de différentes régions de l'oblast de Vologda ; festif, quotidien et rituel ; masculin, féminin et féminin. En voici quelques uns:
Costume féminin de la tradition Uftyug du district Nyuksensky de la région de Vologda(photo n ° 1), réalisée par les maîtres Nyuksen Galina Klyzhenko (centre ethnoculturel du village de Pozharishche) et Tatyana Protasova (centre de culture folklorique traditionnelle du village de Nyuksenitsa).
Le costume est fait de tissu marbré tissé à la main (ou "klitzetin" - c'est ainsi qu'Uftyug appelait le lin tissé à la maison dans une cage). Le bas de chemise se compose d'un "col" (partie supérieure) et d'un "support" (partie inférieure). "Collier" est décoré empiècement rond en toile de lin teint airelle et froncée au col dans un petit pli. La manche est ornée d'un insert de tissage tissé, complété par une tresse et une frange de fils de demi-laine colorés, appelés « makhilkas » dans la tradition Uftyug. L'ourlet est orné d'un ornement géométrique composé de losanges et de croix obliques. Une telle chemise sur Uftyug s'appelait une "station rouge". Ils portaient des "puants rouges" pendant les vacances, rentrant souvent l'ourlet de la robe d'été dans la ceinture, ouvrant et exposant ainsi une chemise tissée avec un motif de chapiteau.
La robe d'été - à bretelles rondes avec un dos amovible - est également faite de tissu de lin de tissage maison hétéroclite. Son bas est orné d'un volant. Le tablier est en lin blanc et orné d'une large bordure de tissage griffé, d'un galon et d'un volant en tissu de coton coloré. La ceinture est réalisée à la main en fils de demi-laine de tons jaune-orange et vert selon la technique du crochet. Le costume est complété par une coiffe féminine - une borushka.
Costume festif féminin district de Velikoustyugsky de la région de Vologda(photo n°2) .
La chemise, décorée de rouge et de blanc brodés à la main selon la technique du point compté, et le tablier, brodé sur tout le terrain avec des broderies à la main et décoré de points calicot avec des broderies au tambour coloré, confèrent une élégance et une solennité particulières au costume. Par les emplacements de l'ornement, nous pouvons voir quelles parties du corps humain ont été particulièrement soigneusement gardées - ce sont le cou, la poitrine, les bras et les jambes. L'ourlet de la chemise des femmes était également décoré de broderies, malgré le fait qu'il était caché sous une robe d'été. Le costume paysan festif est très lumineux, l'abondance de couleur rouge remplit l'âme d'un sentiment de joie, de plénitude de vie.
Coiffe brodée de broderies dorées(photo numéro 3).
Une caractéristique des costumes féminins est une coiffe, qui est la principale différence entre une femme mariée et une fille. Dans la région de Vologda, la coiffe d'une femme était une casquette qui, dans différentes parties de la région, avait ses propres noms locaux: borushka, povoinik, kokoshnik, pie. Sous le bonnet, la femme s'est soigneusement enlevé les cheveux - cela est dû à d'anciennes croyances sur le pouvoir magique. cheveux féminins. Une écharpe était portée sur le bonnet de telle manière que seule sa coiffe (la partie frontale, richement décorée de broderies dorées) était visible.
Costumes pour hommes(photos n° 4, 5).
Sur le territoire de l'oblast de Vologda, le costume masculin ne présentait pas de différences significatives. Les composants du costume traditionnel des hommes étaient une chemise, des ports, une ceinture et des chaussures.
Les chemises kosovorotka pour hommes étaient cousues longues (parfois jusqu'aux genoux) et en forme de tunique. Pour confectionner des chemises de tous les jours, des toiles hétéroclites et dures, des teintures bleues et rouges ont été utilisées. Pour les chemisiers de fête, du tissu de lin plus fin ou du chintz, du satin et du satin achetés ont été pris. Les chemises des jeunes hommes étaient décorées de motifs floraux et végétaux brodés, situés au col et sur la poitrine, le long du bas des manches et de l'ourlet. Ces chemises étaient appelées "chemises brodées" et en termes de richesse de la broderie, elles n'étaient souvent pas inférieures à celles des femmes.
À la frontière d'Uftyuga et de Kokshenga, il y avait une curieuse tradition - décorer les bottes des jeunes hommes mariés plis - extrémités ornées de la serviette, que la mariée a donnée à l'homme. La serviette a été déchirée en parties égales, enroulée autour des jambes comme des étoffes, et les extrémités élégantes et richement brodées ont été laissées dehors.
Olga Oleneva, Centre scientifique et méthodologique régional de la culture
plus
Le costume de tous les jours de la province de Vologda était assez simple. En revanche, les vêtements de fête regorgeaient de variété et d'un grand nombre de décorations. Cela a été le plus clairement démontré par les coiffes des femmes brodées de rubans, d'or et de perles. Une paysanne ordinaire de Vologda ne pouvait pas se vanter d'avoir une tenue luxueuse: elle était simple et concise, fabriquée à partir de tissus achetés à la maison ou bon marché et se composait d'une robe d'été, d'une chemise et d'un tablier.
La base de toute tenue, quotidienne ou festive, était une chemise, cousue à partir d'un panneau de lin. Elle s'appelait une marcheuse, une station unique, une guérisseuse et était décorée de broderies. Les motifs servaient de talisman, ils étaient donc appliqués principalement sur les parties visibles : poignets, cols, ourlet. Les tissus pour les robes d'été étaient souvent imprimés, à partir de bure panaché ou de calicot. Des tabliers étaient portés dessus, ce qui protégeait les vêtements de la pollution. Le tablier était parfois brodé de rayures à motifs et de broderies symboliques, qui servaient de talisman au ventre d'une femme enceinte. À la taille, du côté gauche, ils ont noué une ceinture étroite de 4 à 6 archines de long, tissée ou tissée.
Une partie intégrante des vêtements pour femmes était une coiffe. À la fin du 19e - début du 20e siècle, dans de nombreux villages et villages russes, le foulard est devenu sa principale variété. Il y avait plusieurs façons de le nouer. Le plus souvent, les paysannes pliaient le foulard en diagonale et se couvraient toute la tête, fixant les extrémités sur le cou sous le menton ou les retournant en faisant un nœud à l'arrière de la tête. En semaine, ils portaient généralement de simples châles en coton uni ou à carreaux. Pendant les vacances, nous avons essayé de choisir ses couleurs plus vives. À Vologda, les châles dits "Aglitsky" en chintz rouge avec des motifs floraux imprimés contrastés étaient très populaires. Malgré le multicolore, ils ne se sont pas estompés et n'ont pas perdu.
Chemise une pièce en toile unie avec broderie sur le col, les poignets, l'ourlet et les manches.
Une robe d'été droite en calicot sur de fines bretelles n'avait pas d'attaches, le tissu était froncé sur la poitrine sous la doublure.
La ceinture est un élément essentiel du costume. Il était toujours attaché sur le côté gauche.
La broderie traditionnelle des provinces du nord était dominée par les motifs de la terre et du soleil comme symboles de richesse, de fertilité et de bonheur. Des losanges entrelacés et des carrés barrés d'une croix désignaient un champ labouré, c'est-à-dire une terre fertile. Une croix aux extrémités recourbées, semblable à une roue qui roule, indiquait le mouvement du soleil dans le ciel. Un tel signe s'appelait un yarga ou une bobine. Il symbolisait le pouvoir féminin de porter des fruits. Les signes solaires (solaires) et terrestres étaient souvent utilisés ensemble, voulant améliorer la fertilité de la terre et la fertilité d'une femme. Des chemises ornées de tels motifs étaient portées par les paysannes congés du travail- pour le pâturage du bétail au printemps ou le premier jour de la fenaison. Ainsi glorifiaient-ils les forces de la nature. On croyait également que plus la chemise d'une femme était brodée, plus sa capacité de procréer était élevée.
Un tablier en lin blanchi ou hétéroclite était porté sur une robe d'été et noué à la taille. Décoré avec de la dentelle mesurée, de la broderie ou des rayures de tissu coloré.
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Rencontrez par des vêtements
Les femmes russes, même les simples paysannes, étaient de rares fashionistas. Dans leurs coffres volumineux, il y avait beaucoup - au moins trois douzaines - une variété de tenues. Nos grands-parents aimaient particulièrement les coiffes - simples, pour tous les jours, et festives, brodées de perles, décorées de pierres précieuses. Et comme ils aimaient les perles! .. Sur la formation de tout costume national(qu'il soit anglais, chinois ou de la tribu Bora-Bora), sa coupe et sa parure ont toujours été influencées par des facteurs tels que la situation géographique, le climat et les principales occupations des gens.
"Plus vous étudiez de près le costume folklorique russe en tant qu'œuvre d'art, plus vous y trouvez de valeurs, et il devient une chronique figurative de la vie de nos ancêtres, qui, dans le langage de la couleur, de la forme, de l'ornement , nous révèle de nombreux secrets secrets et lois de la beauté de l'art populaire.
M.N. Mertsalova. "Poésie du costume folklorique"
En costumes russes. Moore, 1906-1907. Collection privée (archives Kazankov)
Ainsi, dans le costume russe, qui a commencé à prendre forme au 12ème siècle, il y a des informations détaillées sur notre peuple - un travailleur acharné, un laboureur, un agriculteur, vivant pendant des siècles dans des conditions d'étés courts et d'hivers longs et féroces. Que faire les interminables soirées d'hiver, quand un blizzard hurle devant la fenêtre, un blizzard balaie ? Nos aïeules-aiguilleuses tissaient, cousaient, brodaient. Ils l'ont fait. « Il y a une beauté du mouvement et une beauté de l'immobilité. Le costume folklorique russe est la beauté de la paix"- a écrit l'artiste Ivan Bilibin.
Chemise
L'élément principal du costume russe. Composée ou monobloc, en coton, lin, soie, mousseline ou simple toile, la chemise arrivait certainement jusqu'aux chevilles. L'ourlet, les manches et le col des chemises, et parfois la partie de la poitrine, étaient décorés de broderies, de galons et de motifs. De plus, les couleurs et les ornements différaient selon la région et la province. Les femmes de Voronej préféraient la broderie noire, stricte et raffinée. Dans les régions de Toula et de Koursk, les chemises sont généralement étroitement brodées de fils rouges. Dans les provinces du nord et du centre, le rouge, le bleu et le noir prévalaient, parfois l'or.
Ils mettaient des chemises différentes selon le type de travail à faire. Il y avait des chemises "tondues", "chaume", il y avait aussi "pêche". Il est intéressant de noter que la chemise de travail pour la récolte a toujours été richement décorée et assimilée à une chemise de fête.
Les femmes russes brodaient souvent des signes incantatoires ou une amulette de prière sur leurs chemises, car elles croyaient qu'en utilisant les fruits de la terre pour se nourrir, en prenant la vie du blé, du seigle ou du poisson, elles violaient l'harmonie naturelle, entraient en conflit avec la nature. Avant de tuer un animal ou de tondre l'herbe, la femme dit : « Pardonne-moi, Seigneur !
Chemise - "pêche". Fin du 19ème siècle. Province d'Arkhangelsk, district de Pinezhsky, Nikitinskaya volost, village de Shardonemskoe.
Chemise oblique. province de Vologda. 2ème moitié du 19ème siècle
Au fait, à propos de l'étymologie du mot "chemise". Cela ne vient pas du tout du verbe «couper» (bien qu'il soit certainement pratique de couper du bois dans de tels vêtements), mais du vieux mot russe «couper» - une bordure, un bord. Ainsi, la chemise est un tissu cousu, avec des cicatrices. Auparavant, ils disaient non pas "ourler", mais "couper". Cependant, cette expression se produit encore aujourd'hui.
Robe d'été
Le mot "sarafan" vient du persan "saran pa" - "sur la tête". Il a été mentionné pour la première fois dans le Nikon Chronicle de 1376. En règle générale, une silhouette trapézoïdale, une robe d'été était portée sur une chemise. Au début, c'était une tenue purement masculine, les vêtements de cérémonie des princes à longues manches pliantes, cousus à partir de tissus coûteux - soie, velours, brocart. Des nobles, la robe d'été est passée au clergé, et ce n'est qu'après cela qu'elle a été ancrée dans la garde-robe des femmes.
Les robes d'été étaient de plusieurs types: sourdes, à rames, droites. Les balançoires étaient cousues à partir de deux panneaux, qui étaient reliés par de beaux boutons ou des attaches. Une robe d'été droite (ronde) était attachée aux bretelles. Une robe d'été sourde en forme de coin avec des coins longitudinaux et des inserts biseautés sur les côtés était également populaire.
Robes d'été avec chauffe-douche
Robes d'été de vacances recréées
Les couleurs et les nuances les plus courantes pour les robes d'été sont le bleu foncé, le vert, le rouge, le bleu et la cerise noire. Les robes d'été de fête et de mariage étaient cousues principalement en brocart ou en soie, et celles de tous les jours en tissu grossier ou en chintz. Cependant, le mot étranger "sarafan" sonnait rarement dans les villages russes. Plus souvent - kostych, damassé, kumachnik, ecchymose ou kosoklinnik.
«Les beautés de différentes classes s'habillaient presque de la même manière - la différence résidait uniquement dans le prix des fourrures, le poids de l'or et l'éclat des pierres. Le roturier "en sortant" enfila une longue chemise, une robe d'été brodée et une veste chaude garnie de fourrure ou de brocart. Le boyard - une chemise, une robe extérieure, un letnik (vêtements s'étendant vers le bas avec des boutons précieux), et en plus un manteau de fourrure pour une plus grande importance.
Véronique Bathan. « Beautés russes »
Au-dessus du sarafan, un court chauffe-douche était porté (quelque chose comme une veste moderne), qui était un vêtement de fête pour les paysans et de tous les jours pour la noblesse. Une veste de douche (katsaveyka, veste matelassée) était cousue à partir de tissus coûteux et denses - velours, brocart.
Portrait de Catherine II en costume russe. Peinture de Stefano Torelli
Portrait de Catherine II en shugay et kokoshnik. Peinture de Vigilius Eriksen
Portrait de la grande-duchesse Alexandra Pavlovna en costume russe. Artiste inconnu. 1790javascript:void(0)
L'impératrice Catherine la Grande, qui avait la réputation d'être une pionnière, a remis en usage la robe d'été russe, des vêtements qui avaient été oubliés par la classe supérieure domestique après les réformes de Pierre le Grand, qui non seulement rasait la barbe des boyards, mais a également interdit de marcher en vêtements traditionnels, imputant aux sujets de suivre le style européen. L'impératrice a jugé nécessaire d'inculquer aux sujets russes un sentiment de dignité et de fierté nationales, un sentiment d'autosuffisance historique. Dès qu'elle s'est assise sur le trône de Russie, Catherine a commencé à s'habiller en robe russe donner l'exemple aux dames de la cour. Une fois, lors d'une réception avec l'empereur Joseph II, Ekaterina Alekseevna est apparue dans une robe russe en velours écarlate parsemée de grosses perles, avec une étoile sur la poitrine et un diadème de diamants sur la tête. Et voici une autre preuve documentaire : "L'impératrice était dans une tenue russe - une robe de soie vert clair avec une courte traîne et un corsage de brocart d'or, à manches longues",- a écrit un Anglais qui a visité la cour russe.
Ponéva
Juste une jupe. Une pièce essentielle de la garde-robe d'une femme mariée. Poneva se composait de trois panneaux, pouvait être sourd ou ramer. En règle générale, sa longueur dépendait de la longueur de la chemise des femmes. L'ourlet du poneva était décoré de motifs et de broderies. Le plus souvent, le poneva était fait de tissu à moitié laine dans une cage.
Il était porté par-dessus une chemise et enroulé autour des hanches, et un cordon de laine (gashnik) le maintenait à la taille. Un tablier était souvent porté devant. En Russie, pour les filles qui avaient atteint l'âge de la majorité, il y avait un rite de mise sur un poneva, qui disait que la fille pouvait déjà être fiancée.
Ceinture
Ceintures en laine femme
Ceintures à motifs slaves
Métier à tisser les ceintures
Partie intégrante non seulement du costume russe, la coutume de porter une ceinture est courante chez de nombreux peuples du monde. En Russie, il est depuis longtemps d'usage que le plus bas chemise femme elle était toujours ceinte, il y avait même un rite d'encerclement d'une fille nouveau-née. La ceinture - un cercle magique - protégeait des mauvais esprits, et donc ils ne l'ont pas enlevée même dans le bain. Marcher sans ceinture était considéré comme un grand péché. D'où le sens du mot "sans ceinture" - devenir impudent, oublier la décence. À la fin du XIXe siècle, dans certaines régions du sud, il a commencé à être autorisé à porter une ceinture juste sous une robe d'été. Les ceintures étaient en laine, en lin et en coton, elles étaient crochetées ou tissées. Parfois, la ceinture pouvait atteindre une longueur de trois mètres, telle était portée par les filles célibataires; ourlet avec un motif géométrique en trois dimensions - femmes mariées. Une ceinture jaune-rouge en tissu de laine, ornée de tresse et de rubans, tournée en vacances.
Tablier
Costume urbain femme de style folk : veste, tablier. Russie, fin du XIXe siècle
Costume féminin de la province de Moscou. Restauration, photographie contemporaine
Il protégeait non seulement les vêtements de la contamination, mais servait également de décoration supplémentaire pour la tenue de fête, lui donnant un aspect fini et monumental. Le tablier était porté sur une chemise, une robe d'été et une poneva. Cependant, en Russie, le mot «zapon» était plus courant - du verbe «zapinati» (fermer, retarder). La partie déterminante et la plus richement décorée de la tenue - motifs, rubans de soie et empiècements de garniture. Le bord est orné de dentelle et de volants. À partir de la broderie sur le tablier, il était possible, comme dans un livre, de lire l'histoire de la vie d'une femme: la création d'une famille, le nombre et le sexe des enfants, les parents décédés et les préférences du propriétaire. Chaque boucle, chaque point mettait l'accent sur l'individualité.
Coiffure
Le couvre-chef dépendait de l'âge et état civil. Il a prédéterminé toute la composition du costume. Les coiffures des filles laissaient une partie de leurs cheveux ouverts et étaient assez simples : rubans, bandages, cerceaux, couronnes ajourées, foulards pliés en un paquet.
Après le mariage et la cérémonie de « détorsion de la tresse », la jeune fille acquiert le statut de femme et porte une « kitka de jeune femme ». À la naissance de son premier enfant, elle a été remplacée par une kichka à cornes ou une haute coiffe en forme de pique, symbole de fertilité et de capacité à avoir des enfants. Les femmes mariées devaient couvrir complètement leurs cheveux sous une coiffe. Selon l'ancienne coutume russe, un foulard (ubrus) était mis sur la kichka.
Le kokoshnik était la coiffe de cérémonie d'une femme mariée. Les femmes mariées portaient kichka et kokoshnik lorsqu'elles quittaient la maison, et à la maison, en règle générale, elles portaient un povoinik (casquette) et une écharpe.
L'âge des propriétaires était facilement déterminé par la palette de couleurs. Les jeunes filles habillées de la manière la plus colorée avant la naissance d'un enfant. Les costumes des personnes âgées et des enfants se distinguaient par une palette modeste.
Le costume féminin regorgeait de motifs. Les broderies sur les robes d'été et les chemises faisaient écho au cadre sculpté d'une hutte de village. Une image de personnes, d'animaux, d'oiseaux, de plantes et figures géométriques. Les signes solaires, les cercles, les croix, les figures rhombiques, les cerfs, les oiseaux ont prévalu.
Façon chou
Une caractéristique distinctive du costume national russe est sa superposition. Le costume de tous les jours était aussi simple que possible, il se composait des éléments les plus nécessaires. A titre de comparaison: un costume féminin festif d'une femme mariée pourrait comprendre environ 20 articles, et tous les jours - seulement sept. Les filles portaient un ensemble en trois parties pour chaque sortie. La chemise était complétée par une robe d'été et un kokoshnik ou un poney et une pie. Selon les croyances populaires, des vêtements spacieux à plusieurs couches protégeaient l'hôtesse du mauvais œil. Porter moins de trois couches de robes était considéré comme indécent. La tenue en couches de la noblesse soulignait sa richesse.
Les principaux tissus utilisés pour les vêtements folkloriques des paysans étaient la toile et la laine tissées à la maison et, à partir du milieu du XIXe siècle, la soie fabriquée en usine, le satin, le brocart avec ornements, le calicot, le chintz, le satin. Une silhouette monumentale trapézoïdale ou droite, les principaux types de coupes, des solutions décoratives et colorées pittoresques, des kichki, des pies - tout cela existait dans l'environnement paysan jusqu'au milieu - fin du XIXe siècle, lorsque le costume traditionnel a commencé à être remplacé par l'urbain mode. Les vêtements sont de plus en plus achetés en magasin, moins souvent cousus à la commande.
Nous remercions les artistes Tatyana, Margarita et Tais Karelin, gagnantes des concours internationaux et nationaux de costumes et professeurs, pour les photos fournies.
Depuis les temps anciens, il y a eu un amour pour la décoration parmi les gens. tissus. Sur la terre de Vologda, il y avait des conditions particulièrement favorables pour cela. Des régions entières ici étaient engagées dans la culture du lin, qui fournissait aux maîtres le matériau principal pour les tissus - le fil de lin. Assez de temps pour les travaux d'aiguille a donné un long hiver nordique. Grâce à de larges relations commerciales, de la laine, de la soie, des guirlandes, des rubans ont été fournis à la région - tout ce qui s'ajoutait aux textiles faits maison.
Comme vous le savez, les événements sociaux, économiques et la vie de familleétaient accompagnés de rituels et de grandes fêtes folkloriques, dans lesquelles, avec la musique, les chants, les danses, les articles ménagers, y compris les textiles, jouaient un rôle important. Parmi eux, une place importante revenait à costume folklorique et serviettes. Par exemple, il y avait des chemises spéciales pour le foin qu'on enfilait lorsqu'ils allaient tondre dans le champ. Les serviettes remplissaient non seulement des fonctions pratiques, mais également diverses fonctions symboliques: sur certaines, un nouveau-né était reçu, sur d'autres, un cercueil était descendu dans la tombe, des dizaines de serviettes participaient à la cérémonie de mariage.
Mais parmi les nombreux articles ménagers, la figure féminine dominait par sa beauté. costume de mariage. Chaque fille le prépare depuis son enfance. Le costume d'une femme de Vologda se composait d'une chemise et d'une robe d'été avec des motifs sur le col, sur les épaules, les poignets et sur l'ourlet du tablier, un collier de gaitan en argent et une coiffe, généralement brodée de fils d'or. Ce complexe dans chaque région avait ses propres variétés et caractéristiques dans la composition et la coupe des objets, la façon dont ils étaient décorés, la nature de l'ornement. Ils ont souvent combiné différents types arts textiles et méthodes de décoration des tissus - talons, tissage à motifs, broderie et dentelle. Ainsi, dans l'ancien quartier de Gryazovetsky, le talon cubique d'une robe d'été le long de l'ourlet était complété par une large bande de tissage à motifs avec un ornement rhombique, réalisé dans des combinaisons exquises de fils jaunes, lilas et roses. À Kadnikovsky Uyezd, des jupons étaient portés, dans lesquels une fine dentelle de lin blanc était entrecoupée de coutures brillantes de tissage à motifs en laine. Robe d'étéétait un accessoire obligatoire des vêtements des femmes de Vologda. Cousu à partir de plusieurs pans, avec de larges fronces sur la poitrine et le dos, il donnait à la silhouette une posture fière, une démarche souple.
Autrefois, il n'y avait pas de hutte où il n'y aurait pas de métier à tisser. Dans chaque famille paysanne, les filles de l'enfance ont appris à filer des fils et à tisser du lin simple. Et seuls les plus habiles étaient capables de réaliser des tissus à motifs complexes. Frais dans la chaleur de l'été et gardant au chaud dans le froid de l'hiver, le lin était utilisé pour une variété de besoins quotidiens. Il a également servi de base à d'autres méthodes de décoration des tissus.
talon parmi eux, peut-être le plus simple. Pour rembourrer les tissus, une planche de bois avec un motif sculpté ou des plaques et chevilles métalliques disposées et découpées dans l'épaisseur de la planche ont été utilisées. Des planches carrées - des "manières" d'environ 20x20 cm étaient en bois dur. Une composition spéciale a été appliquée sur une telle planche - "vapu", elle a été imprimée sur une toile lisse, puis le tissu a été descendu dans une cuve, où il a été teint dans une couleur bleu foncé. Le motif réservé par vapa est resté incolore et fin motif graphique se détachait sur un fond bleu. Parfois, au-dessus de l'ornement principal, les artisans appliquaient des pois orange avec des pochoirs spéciaux, qui enrichissaient les qualités décoratives du tissu. Le rembourrage des tissus n'était pas une production domestique. Ce commerce était exercé par des teinturiers ou des bleuisseurs qui possédaient de petits ateliers et desservaient la population des villages environnants. Dans chaque atelier, il y avait un motif ou "réserve" - une toile de plusieurs mètres avec des impressions de toutes les planches disponibles. Un tel modèle a été dispersé dans un bazar ou une foire locale, et des commandes ont été prises pour la fabrication d'un talon avec l'ornement correspondant. Le client a attaché un rouleau de tissu lisse au numéro de modèle et après un certain temps, il l'a reçu sous la forme d'un talon cubique fini.
Sur le territoire de la province de Vologda, la production de talons s'est particulièrement développée dans les anciens comtés de Nikolsky et Gryazovets. Les rideaux, les nappes, décorés au milieu de grandes rosaces et d'une large bordure le long des bords, étaient fabriqués à partir d'un talon cubique; ils ont cousu des tabliers, des ports et des chemises pour hommes, des robes d'été pour femmes. Les formes végétatives prédominaient dans l'ornement du talon cubique. Mais ce ne sont pas des plantes spécifiques, mais des branches conditionnelles avec des fleurs et des feuilles, des buissons géométrisés, portant des échos de la faune dans leur motif et leurs courbes douces. Les compositions des motifs de talons cubes sont simples : les motifs individuels alternent en damier ou se répètent en rangées et rayures obliques. Rythmiquement et uniformément, ils sont situés dans tout le champ de la toile. L'ornement du talon est toujours graphiquement clair, linéaire, c'est une sorte de gravure sur toile. Le talon cubique a existé jusque dans les années 1930. Son riche patrimoine ornemental et ses principes techniques sont utilisés avec succès par l'industrie de l'impression sur coton.
Par rapport au talon tissage à motifs- techniquement le type de décoration de tissu le plus difficile. Son essence réside dans la création d'un ornement et d'une structure à motifs dans le processus même de tissage. Pour cela, un dispositif spécial a été utilisé - un métier à tisser avec des fils de chaîne longitudinaux étirés, qui étaient entrelacés avec des fils de trame. La manière la plus simple Les maîtres ont complété le tissage du lin avec diverses techniques et améliorations. Les tisserands, qui ne savaient pas toujours écrire leur nom, effectuaient les calculs les plus complexes des fils et de leur entrelacement dans diverses techniques de tissage.
Parmi les types de tissage dans le Nord, le tissage panaché, le tissage en lisse et le tissage en chaîne étaient particulièrement courants. Hétéroclite- un simple entrelacement de fils colorés qui forment des petites cellules et des rayures. Des chemises, des robes d'été, des tabliers, des nappes, des couvre-lits étaient cousus de hétéroclite. Tissus de tige créé avec accessoires sur un atelier de tissage, ce qui a permis de combiner une texture lisse et en relief, pour compliquer la structure de l'ornement. La technique du manche était principalement utilisée dans le tissage des nappes et des serviettes. Mais des ornements plus complexes et originaux ont été réalisés techniques avancées, donnant un motif à la fois de l'avant et de l'envers du tissu. Branin a été utilisé pour décorer de nombreux vêtements et articles ménagers. La technique elle-même déterminait la nature géométrique des ornements tissés. Ils ont généralement des motifs de losanges, carrés, rayures, zigzags, carrés et autres formes simples. Mais le motif losange domine parmi eux. Placé sur le côté ou en biais, avec des processus ou de petits losanges aux coins, grand ou miniature, entier ou divisé en parties, dans des compositions à motifs complexes ou dominant au bout d'une serviette, le losange est inclus dans d'innombrables ornements, mais ce n'est jamais pareil.
Formes géométriques acquises dans le tissage et images humaines, rares dans cette forme d'art. Ils sont particulièrement caractéristiques des tissus de la région de Veliky Ustyug, où ils constituent une caractéristique unique du branin local. Tabliers, foulards, serviettes sont souvent tissés avec des rangées de figures humaines, féminines en jupes longues et des hommes en chemises courtes, debout sur les hanches, comme dans une ronde. Ils ont des têtes de losange et des bras en crochet typiques. La planéité des images et le parallélisme mutuel de toutes les lignes soulignent l'ornementation de l'exécution.
Aujourd'hui, le tissage à motifs est conservé dans un certain nombre de districts de la région de Vologda par les mains des plus anciennes artisanes. Dans le tissage de tapis et de patchwork, des formes modernes d'ornements géométriques anciens trouvent leur expression.
Contrairement au talon et au tissage de motifs broderie ne nécessitait aucun équipement particulier. Pour lui, c'était assez de linge, de fil et d'aiguille, qui étaient disponibles dans chaque maison. Le sens de la broderie n'était pas seulement dans l'ornement lui-même sur la toile, mais aussi dans la création d'une richesse texturée de sa surface, brodée de petits motifs de couture. Pour cela, il existait de nombreux types de coutures avec des techniques spéciales pour leur exécution et leur structure à motifs. Certains étaient cousus directement sur la surface de la toile, d'autres nécessitaient l'enfilage préalable de ses fils et la création d'un maillage traversant de cette manière, qui servait en quelque sorte de toile pour la broderie ultérieure.
De cette façon, les fameuses cantonnières Vologda, les bords des draps qui ornaient le lit de fête, ont été réalisées «en une torsion». Ces panneaux larges jusqu'à deux mètres de long sont brodés d'étonnantes compositions multi-figurées. Dans une rangée ornementale continue, des images d'animaux et d'oiseaux fantastiques, des bâtiments à colonnes et balustrades se déploient, autour desquels se promènent dames en crinolines et messieurs en perruques et camisoles à la mode de la fin du XVIIIe siècle. La surface de chaque figure est remplie de petits motifs géométriques qui créent un riche jeu de texture brodée. La silhouette dense des images est contrastée par un fond clair.
La plupart des broderies qui subsistent datent des XIXe et XXe siècles. Mais leur ornement est beaucoup plus ancien que les choses sur lesquelles il est exécuté. Articles brodés également joués rôle important dans les rituels folkloriques et les modèles préservés de différentes époques. Parmi les motifs de broderie de Vologda, il y a tout types d'ornements: géométrique, floral, sujet, images d'animaux et d'oiseaux. Parmi les motifs les plus anciens figurent de nombreux ornements géométriques et des compositions en trois parties avec broderies figures humaines au centre et chevaux, cavaliers ou oiseaux sur les côtés. Ils ont été exécutés aux extrémités des serviettes, aux bords des tabliers, des cantonnières et des ourlets de chemise. Majestueuses et solennelles, ces compositions de broderie nous apportaient les échos de la mythologie païenne des anciens Slaves. Les scientifiques pensent que les figures féminines, les images de cavaliers et d'oiseaux étaient des symboles de la nature et que les éléments feu, eau et air lui étaient subordonnés. Les broderies de ce cercle sont toujours exécutées avec une ancienne couture double face - la même du devant et de l'envers - avec des fils rouges sur du lin. Leur dessin est clair, les images sont géométrisées et imprégnées d'un rythme linéaire.
Dans différentes régions du pays de Vologda, des variétés locales de couture se sont développées. Leur originalité se manifestait dans les parcelles et la nature de l'ornement, l'originalité de la technique de broderie et les méthodes d'exécution, la taille des motifs, leur couleur en général et même les nuances de la couleur rouge des fils. Dans le quartier de Veliky Ustyug, des flyers de mariage ont été brodés, décorés de grands ornements géométriques. Des motifs de croix crochetées aux processus complexes, posés avec des fils de lin blancs sur une grille blanche traversante, ont peut-être été autrefois des symboles de fertilité et portaient avec eux un souhait de bonheur et de bien-être.
Les compositions avec des figures humaines et des oiseaux sont particulièrement typiques des broderies de la région de Charozero et Ustyuzhna. Ils décoraient principalement des serviettes, sur les longues extrémités à motifs dont la broderie était souvent combinée avec des entretoises tissées, des rayures de dentelle rouge, de la dentelle tressée et tricotée. Dans les broderies de ces zones, on trouve souvent des images d'un oiseau paonne à longue queue, et surtout figure féminine. Situé au centre d'une scène en trois parties ou se répétant dans une rangée, dans certaines œuvres, il est schématique et géométrisé, au lieu d'une tête, il y a une fleur en rosette, et les bras en crochet levés se terminent par des crêtes-doigts; dans d'autres cas, l'image est plus spécifique, les mains sur la ceinture et la tête ressemble à celle d'un humain. Parfois, de telles figures sont tenues entre les mains d'oiseaux. Si la broderie Ustyuzhenskaya a été entièrement réalisée avec de gros points d'une couture double face, alors dans la broderie Charozersky, en plus de cela, la technique de «réglage» avec des lignes droites verticales caractéristiques a également été utilisée.
Des léopards aux pattes levées et à la queue florissante, alternant avec des buissons luxuriants, sont brodés sur une enquête du XIXe siècle dans le district de Solvychegodsk. L'image du léopard et la structure solennelle de la composition rappellent leurs origines dans l'art médiéval. Mais les artisanes ont exécuté le motif dans les traditions de la broderie paysanne de leur région, qui se caractérise par un petit point de croix avec une texture de surface granuleuse en relief.
Des motifs petits et fractionnés de figures avec des remplissages en forme de croix plus stricts distinguent les broderies du district de Totemsky. Des images d'un oiseau avec une magnifique queue de paon étaient souvent brodées ici. Sur l'une des serviettes, l'ornement reproduit une scène dans la cour d'un paysan, où de simples oiseaux se promènent autour de la paonne, et de petits hommes géométrisés se tiennent debout, comme surpris, en frappant dans leurs mains. Au XIXe et au début du XXe siècle, un tel «genre quotidien» a de plus en plus attiré l'attention des artisans populaires et a trouvé son expression même dans des formes d'art aussi anciennes que la broderie paysanne.
Aujourd'hui, des changements importants ont eu lieu dans les arts textiles du Nord. Ils ne sont pas seulement dus à une nouvelle vision du monde et aux conditions matérielles de vie des gens, le rythme de vie accéléré ne laissait presque pas de temps libre nécessaire pour les travaux d'aiguille minutieux des femmes. Cependant, les arts populaires textiles continuent de vivre. Et si le plus laborieux d'entre eux - la broderie, est devenu dans une plus large mesure la propriété du passé, alors de nombreux types de tissage et de dentelle ont acquis de nouvelles formes de développement dictées par la modernité.
A. V. BYKOV
COSTUME FOLKLORIQUE DE LA RÉGION DE LA VOLOGDA
COSTUME DU DISTRICT DE KADNIKOVSKY
PROVINCE DE VOLOGDA
XIX - DÉBUT XX siècles.
Vologda
Maison d'édition "Gazeta" 1990
INTRODUCTION
"Ils se rencontrent par les vêtements ..." Tout le monde connaît ce dicton. Mais est-ce que tout le monde sait qu'autrefois, lorsque ce dicton est né, son sens était beaucoup plus profond que celui d'aujourd'hui. Il y a cent ans, dans les villages, par les vêtements qu'ils découvraient d'où venait une personne, ils distinguaient facilement la jeune mariée de la femme du «mari», fixant les nouveaux arrivants, devinant leurs occupations. Les informations obtenues lors de l'inspection du costume ont été comparées aux idées sur une telle personne qui prévalaient dans le district - la première opinion s'est immédiatement formée. Il s'est donc avéré qu'ils se sont rencontrés "par des vêtements".
Les ethnographes ont depuis longtemps prouvé que les vêtements, en plus de leur objectif principal - protéger une personne des effets de l'environnement naturel - ont de nombreuses autres fonctions diverses. Parmi eux, on distingue le sexe et l'âge, les fonctions professionnelles, rituelles. Plus le chercheur plonge dans les profondeurs des siècles, plus le lien direct du costume avec les traditions du peuple, ses croyances, ses idées sur le bien et le mal, le petit monde environnant et le vaste univers est visible. Il s'ensuit que les vêtements sont l'une des sections les plus importantes de la culture populaire.
Le costume folklorique est une source historique informative. L'étude des éléments vestimentaires, des parures renseigne sur l'origine des peuples, leurs attaches culturelles, leurs destins historiques.
Le développement des vêtements folkloriques a été influencé par les changements dans la vie quotidienne, la structure sociale de la société et les contacts avec d'autres groupes ethniques. Dans la poursuite de la mode, l'originalité du costume national disparaît peu à peu. Certaines des fonctions des vêtements mentionnées ci-dessus sont en train de disparaître.
("Ce que nous avons, nous ne le stockons pas...")
Avec eux, toute une couche de la culture nationale était au bord de l'extinction. Grâce aux efforts de spécialistes, il a été possible de collecter certaines des informations de la vaste mer de traditions folkloriques oubliées. Pour la plupart, ils restent la propriété d'un cercle restreint de professionnels.
("... ayant perdu, on pleure !").
Le but de notre travail est de parler des vêtements de l'un des comtés de l'ancienne province de Vologda - Kadnikovsky. Plusieurs districts de l'oblast de Vologda sont désormais situés sur ce territoire: Sokolsky, Ust-Kubinsky, Kharovsky, Syamzhensky, Vozhegodsky.
Les informations sur les vêtements traditionnels doivent être utilisées dans la fabrication des costumes pour les groupes folkloriques. La conformité du costume à l'image de la chanson est une condition indispensable à l'activité des ensembles folkloriques. Très souvent, les groupes folkloriques se produisent dans des vêtements traditionnels vulgairement stylisés : chemises et robes d'été, décorées de fleurs criardes, qui n'ont rien de commun ni dans la coupe ni dans l'ornementation avec de véritables échantillons folkloriques. Dans un certain nombre de groupes folkloriques, ils sont complètement ignorés fonctionnalités locales costume, plusieurs éléments ont été arbitrairement perdus (coiffes, ceintures, etc.).
Des kokochniks en carton farfelus, ajustés, avec des robes d'été rugueuses appliquées «au sol», la monotonie de caserne de cette tendance pseudo-russe est l'un des éléments du style «kitch» - la version «folk» de la culture de masse moderne.
Le mépris des traditions du costume national affecte négativement la perception globale du répertoire, détruit l'individualité de l'équipe et, en conséquence générale, non seulement ne suscite pas l'intérêt pour le folklore, mais repousse souvent, en particulier la jeune génération, du folk la créativité du chant et du jeu, habillée par de fringants créateurs de mode, contre leur gré, dans les habits clownesques d'un "costume folklorique stylisé".
L'une des raisons du «virus de la stylisation» est le manque de connaissance systématique du costume folklorique authentique parmi les chefs d'ensembles folkloriques. La tâche méthodologique de ce travail est de raconter les traditions vestimentaires russes dans la région de Vologda, l'importance que nos ancêtres attachaient aux éléments rituels du costume et de montrer les caractéristiques de sexe et d'âge des vêtements. Cette dernière n'est pas sans importance, car la sélection du répertoire, ainsi que du costume, devrait idéalement être effectuée en fonction de l'âge des participants au groupe folklorique.
DE L'HISTOIRE DU COSTUME POPULAIRE RUSSE
Vieux vêtements russes
La base des vêtements folkloriques traditionnels, qui nous sont parvenus dans des échantillons des XVIIe-XIXe siècles, était l'ancien costume russe. Apparemment, il avait une vision commune des Slaves de l'Est, ne différant que par des détails particuliers.
Les vêtements étaient cousus à partir de tissu tissé à la maison. DANS Russie antique les tissus de lin étaient le type principal. Le lin brut était utilisé pour confectionner des vêtements de tous les jours, le lin fin était utilisé pour les chemises de fête. Les tissus de lin ont été fabriqués sur une machine spéciale - krosny. Les usines de tissage du même nom, qui existent toujours dans les villages, ont une conception similaire à l'ancien krosny. Le tissage était une occupation purement féminine. Le tissage commençait à l'automne, après la récolte, et se terminait au printemps, la veille des semailles. En plus de la matière blanche, le tissu était fabriqué à partir de fils teints - du lin coloré dans une cage - hétéroclite. Le type le plus exigeant en main-d'œuvre était scrupuleux - le tissage ornemental. À l'aide d'un appareil spécial, un ornement géométrique complexe a été sélectionné avec un fil coloré sur fond blanc. Les scientifiques ont prouvé qu'en plus des fonctions purement esthétiques, les motifs de branye étaient de la nature des symboles rituels. Des tissus de laine et de mi-laine ont été utilisés pour la fabrication vêtements d'extérieur. Le motif à carreaux était également populaire ici. En plus des tissus tissés à la maison, des vêtements, principalement d'hiver, étaient cousus à partir de peau de mouton. Les fourrures étaient largement utilisées dans les zones forestières.
La base de l'ancien costume russe était une chemise - une chemise en forme de tunique. Il a été coupé d'un morceau de matière, plié en deux. Les chemises avaient des manches droites étroites, l'encolure était ronde, parfois quadrangulaire. Il y a une petite incision sur la poitrine - droite ou oblique, à gauche ou côté droit(d'où le nom ultérieur - kosovorotka) La chemise pour homme était cousue jusqu'aux genoux, portée ample, ceinte d'une sangle ou d'une ceinture tissée.
Les chemises des femmes étaient grandes, "jusqu'au sol", parfois un peu plus courtes. Les manches longues étaient froncées en plis au poignet, fixées avec des cerceaux-bracelets. Lorsqu'elles sont lâches, les manches atteignent presque le sol. Certes, ils ne pouvaient être dissous que dans des cas particuliers, par exemple lors de sirènes païennes. L'adage bien connu « faire quelque chose de bâclé » ne condamne pas tant le mauvais travail qu'il parle de l'impossibilité de faire un travail ordinaire dans une telle position. Mais dans le conte de fées sur la princesse grenouille, le personnage principal danse parfaitement les «manches» et les utilise même pour la sorcellerie. "Elle a agité sa manche gauche - le lac est devenu, elle a agité sa manche droite - des cygnes blancs ont nagé à travers le lac." Les chemises des femmes étaient portées avec une ceinture, mais contrairement à celles des hommes, la ceinture n'était apparemment que tissée, sans détails en cuir et en métal. L'ourlet, les manches et le col des chemises étaient richement décorés de broderies et d'ornements tissés, qui avaient une signification sémantique particulière. Rappelons-nous le célèbre cri de Yaroslavna de "Le conte de la campagne d'Igor": "Je volerai un zegzitseya le long du Dunaev, je mouillerai ma manche dans Kayal ryts" - "Je volerai comme une mouette le long du Danube , je vais mouiller ma manche de blessé (et non de castor, comme on l'a longtemps pensé) dans la rivière Kayal". De plus, Yaroslavna souhaite essuyer les blessures sanglantes du prince. Il n'y a pas que des actions ici - c'est apparemment un ancien rite païen. Motifs tissés - la manche "be bryan" avait une propriété magique pour guérir les blessures. Les chercheurs ont depuis longtemps reconnu les pleurs de Yaroslavna comme un acte païen, et l'épisode avec une manche tissée guérissant des blessures en est une autre confirmation.
Les sous-vêtements masculins étaient complétés par des ports. Ils n'étaient pas larges, en longueur sous les genoux. Les portos étaient toujours portés rentrés dans des bottes ou des onuchi - de longues bandes étroites de tissu enroulées autour des chevilles. Chaussures bast, pistons - des chaussures en cuir sans semelles ni talons étaient largement distribuées. Les citadins portaient surtout des bottes, villageois- chaussures en osier.
Le pagne était purement féminin. C'était un morceau de tissu non cousu porté sur un cordon autour de la taille. Les bords divergeaient devant pour que l'ourlet décoré de la chemise soit visible. Au XVIe siècle. un type similaire s'appelait poneva. Pour la fabrication de pagnes aux XVI-XIX siècles. les tissus en demi-laine étaient généralement utilisés dans une cage, bien que le type d'ornementation ponev le plus archaïque soit différent - il s'agit d'un tapis continu des ornements géométriques les plus complexes.
Le costume était complété par une coiffe. La population masculine utilisait des chapeaux de fourrure et de feutre. Par temps froid, des chapeaux et des casquettes garnis de fourrure étaient portés. Ils sont connus depuis l'époque scythe (VII-III siècles av. J.-C.). La coupe était tellement appréciée de la population que même au début du XXe siècle, de tels chapeaux étaient courants parmi la paysannerie.
Les filles portaient des fouets - d'étroites bandes de métal ou de tissu coûteux fixées à l'arrière de la tête. Ils ont soutenu leurs cheveux lâches sur leurs épaules ou tressés.
Les couvre-chefs féminins se distinguaient par une grande diversité, qui est apparemment due aux différences tribales de l'ère pré-étatique. Son but principal est de couvrir les cheveux d'une femme mariée. L'idée qui existait depuis l'époque pré-chrétienne qu'une femme « aux cheveux de baba » peut « gâter » est restée populaire jusqu'au XIXe siècle. Par conséquent, une femme mariée devait avoir les cheveux couverts. La divination sur les cheveux a été utilisée à plusieurs reprises. Par exemple, en 1686, à Vologda, une affaire a été examinée concernant la "gâterie de la fille Maryitsa", qui "a commencé à souffrir d'un mal de tête et d'une maladie cardiaque". Parmi les conditions de "détérioration" figurent "les cheveux des filles de Marya" et une mèche de cheveux de sa mère, qui ont été coupés et conservés par les agresseurs. En conséquence, la fille Maryitsa est vraiment tombée malade - (corrompue) (Dixième édition de la description des rouleaux conservés dans l'ancien dépôt diocésain de Vologda. - Vologda, 1909. - p. 115.).
Un symbole protecteur pour les autres - une coiffe féminine se composait de deux parties: un chapeau (povoynik, kiki, kokoshnik, etc.) et un ubrus - une serviette portée par-dessus de sorte que seul le bandeau était visible (la partie frontale, richement décorée de broderies ou pierres précieuses) couvrant la tête, descendant sur les épaules et la poitrine. Dans les sépultures paysannes des Xe-XIe siècles, découvertes sur le territoire de la région de Vologda, des fragments de coiffes ont été trouvés, appartenant à des kokoshniks et des robes brodées de plaques, dont les extrémités ont été abaissées avec des poids spéciaux.
De nombreuses décorations complétaient le costume : anneaux de tempe, kolts, colliers en cornaline, cristal de roche, perles de verre, bracelets, bagues, produits de métaux nobles avec des ornements de fantaisie.
Ainsi, l'ancien costume russe n'était pas seulement un ensemble de vêtements, mais l'élément le plus important de la tradition culturelle slave, qui est restée fidèle à l'attirail païen même après l'adoption du christianisme «étranger».
Costume folklorique aux XIVe-XVIIIe siècles
Tout au long des XIVe-XVIIe siècles, le costume traditionnel a continué à occuper une place prépondérante dans l'habillement de la population de l'État de Moscou. Des chemises de la même coupe étaient portées par le roi et le paysan du village. Les coiffes sophistiquées faisaient partie de la garde-robe des femmes nobles et des épouses d'artisans. La différence était dans le matériau.
La richesse de la décoration du costume, l'utilisation de tissus coûteux servaient de mesure de noblesse. Certes, déjà au XVIe siècle. d'autres représentants de la classe marchande ont permis à leurs femmes d'afficher des tenues pas pires que celles des boyards. Selon l'Anglais Fletcher, "les femmes nobles ont cessé d'humilier leurs chapeaux avec des perles, depuis que les femmes des commis et des marchands les imitent".
L'apparition de "habillé dans le désordre" était considérée comme un vice. Ivan le Terrible a un moment nourri une rancune contre l'un des boyards Shuisky, qui a eu une fois l'imprudence de se présenter à la cour dans un manteau de fourrure insuffisamment riche, ce qui a offensé le grand-duc.
Une réglementation stricte du port de vêtements était apparemment basée non seulement sur les normes éthiques de l'époque, mais était enracinée dans l'antiquité préchrétienne. Le cas est bien connu quand Ivan le Terrible a "frappé" sa belle-fille enceinte juste parce qu'elle a attiré son attention dans une simple chemise. Le tsar méfiant avait peur des "dégâts" qu'une femme "en démolition" pouvait provoquer. L'histoire s'est terminée par la mort du bébé et du fils aîné du Terrible Tsar, qui s'est permis l'audace de défendre sa femme. Un exemple assez convaincant de la façon dont "ils sont satisfaits par les vêtements".
Pour les XIV-XVII siècles. caractérisée par une variété croissante de détails de costumes. Un seul haut Vêtements pour hommes compte une dizaine d'espèces. Malheureusement, les informations sur le costume contenues dans les sources écrites ne peuvent pas toujours donner une idée du but, de la coupe et des autres qualités des vêtements nommés. Des échantillons authentiques nous sont parvenus sous la forme de l'exception la plus rare.
Les relations commerciales croissantes avec d'autres États ont contribué à l'apparition de matériaux étrangers sur le marché russe. Les documents mentionnent jusqu'à 30 variétés de tissus, plus de 20 types de tissus de soie. Les noms de certains étaient déjà incompréhensibles au XIXe siècle. (lundysh, sarapat, nastrafil), d'autres ont survécu jusqu'à nos jours (atlas, calicot, kumach). Les tissus achetés étaient le privilège des personnes aisées, bien que les vêtements de fête, en particulier les vêtements d'extérieur fabriqués à partir de tissus étrangers, soient parfois mentionnés dans la propriété paysanne.
Les noms des différents types de tissus ont finalement changé pour d'autres concepts. Connu au 17ème siècle le tissu de laine zuf a peut-être donné naissance au mot dialectal "izufrenno", qui est encore utilisé dans le district d'Ust-Kubinsky de la région de Vologda. Ce concept est synonyme des mots "complexe", "magnifique", "luxueux", ce qui correspond parfaitement à la nature de ce tissu oriental.
Les Russes étaient en concurrence avec les tissus étrangers sur le marché, non seulement la toile, mais aussi le tissu et la soie.
Désignation intéressante des couleurs de tissu. A l'époque de la Russie moscovite, les noms latinisés tels que "orange", "violet", "bourgogne" n'étaient pas encore connus. Au cours, il y avait des épithètes juteuses désignant la couleur: «azur à une rangée», «caftan cerise», «telogrey ceminata», etc. Chemises en lin - les chemises restaient des sous-vêtements. Comme autrefois, ils étaient richement ornés de broderies et de motifs tissés. Pour les hommes, la chemise a été complétée par des ports.
Le costume féminin a subi aux XVI-XVII siècles. quelques changements. Tout d'abord, cela a affecté les vêtements d'extérieur. L'ancienne "poneva" est remplacée à plusieurs endroits par un autre type de vêtement - une robe d'été.
Le terme sarafan est connu depuis le 14ème siècle. Au départ, il s'agissait de vêtements longs pour hommes. Au 17ème siècle le nom va dans le costume des femmes. À une certaine époque, des vêtements de coupe similaire s'appelaient un feryaz, un sayan, un manteau de fourrure, une robe d'été, mais dans la seconde moitié du XVIIe siècle. ce dernier nom est de plus en plus courant. Les robes d'été étaient cousues à partir de tissu coloré, décorées de galons, de dentelles dorées, de boutons en argent coûteux avec filigrane et grainage. Le principal type de sarafan des XVIe-XVIIe siècles est un coin oblique sourd. C'est à son sujet dans une chanson célèbre :
"Les femmes partagent une robe d'été,
A qui le coin, à qui le camp,
À qui les boutons sont jetés ... "
Au début, le sarafan était un vêtement principalement urbain, mais plus tard, il s'est répandu dans les zones rurales, principalement dans le nord de l'État de Moscou. Les résidents de la périphérie sud du pays ont conservé l'ancien type de vêtements de ceinture - poneva.
Dans les sources de la fin du XVIIe siècle. la jupe est mentionnée. Les ethnographes croient qu'elle était vêtement de tous les jours cousu à partir de tissus imprimés bon marché. Certaines jupes pouvaient avoir des emmanchures, ce qui les rapprochait typologiquement des variétés ultérieures de la robe d'été.
Un attribut fréquent des vêtements pour femmes était un chauffe-douche - une blouse courte sans manches avec de nombreux assemblages dans le dos, donnant à la silhouette une splendeur, parfois excessive.
Le vêtement supérieur des hommes s'appelait un caftan. À différentes périodes, sa longueur a diminué, s'élevant au-dessus des genoux, ou est devenue prohibitive, tombant jusqu'aux chevilles. Le caftan était un vêtement ample, fermé par des boucles pour 8 à 12 boutons. La popularité du caftan était si grande qu'il n'en existait que plusieurs types : russe, polonais, hongrois, etc. On retrouve le caftan dans la propriété de diverses catégories de la population. Au XVIe siècle. il y avait des spécialistes dans la fabrication de vêtements - caftans, le type de caftan a été conservé jusqu'au milieu du XIXe siècle.
Notre tâche ne comprend pas une description de tous les types de vêtements des XIVe-XVIIe siècles, nous n'avons mentionné que les plus importants, qui ont également été utilisés plus tard. Description détaillée divers détails du costume de l'époque sont contenus dans la littérature spéciale.
Chapeaux avant le début du XVIIIe siècle. restaient des éléments indispensables du costume de toutes les couches de la population. Les coiffes des femmes avaient une signification sacrée (sacrée). Cela a conduit à la stabilité des types les plus anciens jusqu'à la fin du XIXe siècle.
«Dans certains endroits de l'arrière-pays», écrit l'historien P. Savvaitov, «on peut encore voir non seulement chez les paysannes, mais même chez les citadins une coiffe semblable à la betterave ou au boxwork, parfois avec des cornes en imprimé populaire ou en toile collée, recouverte de une tresse ou un tissu de couleurs vives et décoré de diverses broderies et perles, et les femmes riches ont même des perles et des pierres chères »(Cité du livre: Vêtements anciens des peuples d'Europe de l'Est. - M.: Nauka. -1986.) . Certaines coiffes qui existaient au siècle dernier avaient cent ans ou plus. Ils semblaient porter les échos de traditions anciennes, presque perdues au XIXe siècle. le symbolisme de l'ornement, donc ils ont été soigneusement conservés, transmis de génération en génération. Il ne serait pas superflu de noter que le prix des autres kokoshniks perlés dépassait considérablement le revenu annuel d'une famille paysanne.
Les ornements servaient en quelque sorte d'ajout à la coiffure luxueuse. « Sans boucles d'oreilles en argent ou autre métal et sans croix autour du cou, vous ne verrez pas de femme, mariée ou fille », écrivait-il à la fin du XVIe siècle. Flecher anglais. Déjà au XIVe siècle. les anneaux temporels, les perles rituelles, les pendentifs ont disparu - ils ont été remplacés par des symboles chrétiens - des croix. Cependant, si nous examinons de plus près les bijoux féminins des XVIe et XVIIe siècles, nous retrouverons un lien stable avec des traditions séculaires.
En 1966, un trésor du début du XVIIe siècle a été découvert dans le village de Shunema, district de Velsky, région d'Arkhangelsk. Avec les pièces de monnaie, la découverte contenait un ensemble complet: des chevalières avec l'image d'une créature à queue, d'élégants pendentifs en filigrane, des croix, de modestes épingles à cheveux en forme de canard. Imaginez ces décorations dans un ensemble. Une croix sur le cou, des anneaux sur les mains et des épingles à cheveux en forme de canard païen sont plus hauts, ils sont au niveau du front, avec la même coiffe païenne. La double foi, caractéristique des premiers siècles du christianisme, a continué d'exister aux XVIe et XVIIe siècles, et il est peu probable que nous puissions maintenant dire quelle religion était la plus importante dans la vie quotidienne d'une personne à l'époque de la Russie moscovite.
Les innovations occidentales, activement introduites dans la réalité russe sous Pierre Ier, ont également touché le costume. En 1700, le tsar publia un décret selon lequel la population masculine "à Moscou et dans les villes" devait porter des vêtements de style hongrois, proches des anciens costumes russes. Un peu plus tard vint l'ordre de porter des vêtements allemands et français. Les décrets ne s'appliquaient pas aux ecclésiastiques, aux chauffeurs de taxi et aux paysans. Les femmes devaient également porter des vêtements européens. Il a été interdit: les vêtements russes "ne doivent pas être fabriqués par des artisans et ne doivent pas être vendus dans les rangs".
Au début du XVIIIe siècle. une lignée s'est formée qui a divisé la société russe selon le type et la manière de porter des vêtements.Le costume traditionnel n'a été conservé que parmi la paysannerie, le clergé et en partie les marchands. Les vêtements nobles ont longtemps perdu leurs caractéristiques nationales. Certains retours vers eux n'ont eu lieu qu'à la fin du 19ème siècle. Les tenues de cette époque, cousues dans les traditions de la Russie moscovite, sont en grande partie de nature décorative (style dit pseudo-russe).
La grande majorité de la population de l'Empire russe aux XVIII-XIX siècles. reste fidèle à la tenue traditionnelle. L'opinion que l'on trouve dans la littérature selon laquelle le concept de «mode» est venu dans la société russe au XVIIIe siècle nous semble assez controversée. Compte tenu de l'évolution du costume folklorique, on constate de fréquents changements de détails et d'accessoires (ensembles vestimentaires, coupe, bijoux, etc.). Les vestiges communs sont la base ancienne - la chemise et les formes de vêtements de dessus qui lui sont associées.
Pour les premières époques, la reconstruction des caractéristiques régionales du costume est difficile en raison du manque d'éléments survivants spécifiques et de la rareté des informations provenant de sources écrites. La situation est en train de changer en ce qui concerne le costume de la fin des XVIIIe-XIXe siècles. Les collections de vêtements dans les collections de musées, les œuvres ethnographiques, les descriptions visuelles aident à isoler les caractéristiques des vêtements dans les différentes régions du pays.
Ce travail a commencé ethnographes au milieu du XIXe siècle. Malheureusement, dans la littérature moderne, les matériaux de régions spécifiques et assez petites n'ont pas été suffisamment étudiés. Le territoire de l'oblast de Vologda ne fait pas exception. vêtements traditionnels dont les habitants sont considérés, en règle générale, dans leur ensemble, à l'intérieur des vastes frontières du nord européen de la Russie. Nous essayons de retracer les caractéristiques du costume des habitants de la partie sud-ouest de l'ancienne province de Vologda - district de Kadnikovsky.
LA DEUXIÈME DEMI-COSTUME DE KADNIKOV
XIX - DÉBUT XX siècles.
Sources
La description des vêtements folkloriques du district de Kadnikovsky de la province de Vologda apparaît pour la première fois dans les travaux d'ethnographes amateurs du XIXe siècle. Dans la presse périodique locale des revues provinciales et diocésaines de Vologda dans les années 60-80 du XIXe siècle, plusieurs articles ont été publiés décrivant la vie et les coutumes des habitants des districts de Vologda et de Kadnikovsky. Ces travaux ne prétendent à aucune analyse scientifique. Le but des auteurs est de montrer tel ou tel rite, métiers, occupations, etc. l'état de l'art. Décrivant les cérémonies de mariage du volost Vasyanovsky du district de Kadnikovsky, V. Kichin attire l'attention sur les vêtements des mariés. Décrivant la partie nord du comté - Troichina, A. A. Shustikov fournit des données sur coutumes de mariage donner des vêtements au marié et à sa famille. En parlant d'élevage de moutons, il remarque quelles parties du costume sont en laine. Malgré toute leur valeur, ces informations sont fragmentaires, sans créer une image complète de la question qui nous intéresse.
Le premier ouvrage ethnographique généralisant paraît en 1890. Le travail de N. A. Ivanitsky s'appelle "Matériaux sur l'ethnographie de la province de Vologda", mais selon l'auteur lui-même, "les informations concernent principalement les districts de Kadnikovsky et Vologda". N. A. Ivanitsky, un célèbre botaniste et ethnographe, a beaucoup voyagé dans la province de Vologda, a vécu à Kadnikovo pendant un certain temps, il connaissait donc la vie folklorique, comme on dit, pas seulement de la littérature.
Les opinions politiques d'Ivanitsky, qui avait une attitude plutôt négative envers l'ordre existant, se reflétaient dans les travaux du chercheur. Il écrit beaucoup et avec acuité sur la pauvreté paysanne. Voici un de ses exemples : « Les habitants de Rabanga (à la frontière des quartiers de Vologda et de Kadnikovsky) sont pour la plupart de taille moyenne, basanés de visage et de corps, de forte carrure, hommes et femmes. Les deux sont laids en apparence, surtout le dernier, ils sont construits d'une manière ou d'une autre maladroitement, ils ne sont pas majestueux en apparence, et leur apparence même est sévère et leur voix est rugueuse. Les esclaves vivent de manière négligée et sale, ils mangent mal et s'habillent avec désinvolture. "Tout cela est vrai pour tous les villages des districts de Vologda, Gryazovetsky, Kadnikovsky et partiellement Totemsky sans exception", conclut N. A. Ivanitsky.
Il semblerait qu'après la description de «paysans-bâtards minables», de «femmes rabougries» et d'enfants «morts», on puisse y mettre un terme, mais ensuite Ivanitsky, pour ainsi dire, réfute ses conclusions initiales avec tout le contenu de le livre. Le lecteur est présenté avec des images de la vie d'un peuple avec une riche tradition culturelle. La pauvreté et la misère, décrites au début du livre comme des traits caractéristiques de la vie quotidienne, s'avèrent être le produit des circonstances, y compris des siècles de servage. Ils ne caractérisent que des aspects séparés, souvent extérieurs, de la vie. C'est exactement ce qu'Ivanitsky a montré objectivement.
Le livre contient des données sur le costume paysan. Malheureusement, le nom du comté n'est pas toujours indiqué, ce qui réduit quelque peu la valeur de l'information. Ce sont les premiers matériaux publiés qui permettent de présenter le costume paysan dans son ensemble, masculin et féminin, en relation avec les districts du sud-ouest de la province.
Le travail d'Ivanitsky était l'une des études les plus importantes consacrées à la description de la vie des habitants de la province de Vologda. Dans un certain nombre de dispositions, il conserve sa signification à ce jour.
Parmi les publications ethnographiques du début du XXe siècle qui touchent à notre sujet, l'une des principales places appartient au travail de DK Zelenin: «Description des manuscrits des archives scientifiques de la Société géographique russe» (Pg., 1914.) . Il a traité les réponses au Programme d'ethnographie, diffusé par la Société de géographie au milieu du XIXe siècle. Selon Zelenin, les réponses à ce "Programme" envoyées depuis les localités "ont eu les conséquences les plus réconfortantes, dépassant même les attentes". La première édition de la description des manuscrits contient des informations sur 80 ouvrages ethnographiques de la province de Vologda, conservés dans les archives de la Société géographique. Une partie importante des matériaux est consacrée au quartier Kadnikovsky. Ce sont les œuvres d'E. Kichin, A. Shustikov, P. Shaitanov et d'autres.La note du prêtre de l'église d'intercession de Zamoshskaya, Nikolai Popov, datée de 1856, «Sur la tenue d'une femme vivant dans le district de Kadnikovsky, » est de la plus grande valeur pour notre sujet. D.K. Zelenin a littéralement réimprimé cette courte présentation, notant l'existence dans la littérature "de la rareté des informations imprimées sur les vêtements des provinces du nord de la Grande Russie".
Un certain nombre de documents sur notre sujet ont été déposés dans un autre dépôt de manuscrits - les archives scientifiques de la Vologda Society for the Study of the Northern Territory (1909-1935). Des informations à leur sujet sont contenues dans la description des archives, faite en 1926 par le professeur A. A. Veselovsky.
Les ethnographes modernes n'ont pratiquement pas abordé les vêtements folkloriques du district de Kadnikovsky dans leurs travaux. Des faits distincts peuvent être trouvés dans les travaux de G. S. Maslova et T. A. Bernshtam, qui ont illustré leurs conclusions avec des matériaux du district de Kadnikovsky.
Pour aborder des questions d'ordre général, nous avons utilisé quelques ouvrages généralisants sur l'ethnographie slave orientale: l'atlas "Russes" et la monographie collective "Ethnographie des Slaves orientaux". En 1988, à l'Institut pédagogique d'État de Vologda, elle a défendu thèseétudiants de la Faculté d'histoire I. Kozlova à propos de la dentelle tressée de Kadnikovsky, dans laquelle, entre autres questions, l'importance de la dentelle tressée mesurée dans la structure du costume féminin du district de Kadnikovsky est examinée.
Les informations relatives à la sémantique (signification sémantique) des ornements nous ont été tirées des travaux de A. K. Ambrose, B. A. Rybakov, S. V. Zharnikova.
Les sources matérielles pour la rédaction de cet ouvrage étaient les collections de vêtements folkloriques du district de Kadnikovsky de la collection du musée-réserve d'État d'histoire, d'architecture et d'art de Vologda (VGIAHMZ), les musées historiques publics Sokolsky, Kadnikovsky, Kharovsky, plusieurs musées scolaires du Quartier Ust-Kubinsky.
En 1986-1988 au cours d'expéditions historiques et quotidiennes à Zaozerye-Kubenskoye (la partie sud-ouest du comté), un certain nombre d'informations ont été recueillies sur le costume folklorique du XIXe et du début du XXe siècle. Les sources et la littérature répertoriées permettent non seulement de décrire différents types vêtements des habitants du comté, mais considèrent un certain nombre de questions liées aux fonctions rituelles du costume.
Matériel
Le lin servait de matière première principale pour la fabrication de vêtements paysans. Malgré la possibilité d'acheter du matériel fabriqué en usine, la fabrication de tissus à la maison continue d'être pratiquée partout. au XIXe et au début du XXe siècle. le matériel de devoirs est une partie indispensable de la propriété non seulement de la paysannerie la plus pauvre. Il était également disponible dans les maisons des paysans aisés, il était largement utilisé pour la confection de serviettes, de vêtements de tous les jours et de sous-vêtements. Les raisons en sont non pas le coût élevé des matériaux achetés, bien que ces derniers puissent jouer un certain rôle, mais l'état d'esprit rationaliste du paysan, qui croyait qu'il était déraisonnable de dépenser de l'argent pour l'achat de tissus pour les besoins du ménage "pour les dépenses du ménage". », parce que « personne ne voit la maison, donc tu peux mieux t'habiller ». Le tissu tissé à la maison, dans la compréhension du chef de la maison, était «gratuit», car il était fabriqué à partir de ses propres matières premières par la partie féminine de la famille dans les intervalles entre les autres travaux ménagers.
Le type de tissage à la main le plus simple était le lin et la toile. Après avoir été confectionnés sur un métier à tisser horizontal, ils étaient « blanchis à la chaux » - ils étaient étalés sur la neige, trempés dans l'eau de source ou sous la rosée. (« Blanchir, c'est du lin » est, semble-t-il, l'une des plus anciennes coutumes associées au culte du tissage.) La fabrication de la « novina » était identifiée à la création du monde, où le fil de lin n'était rien de plus qu'un fil de vie. Ce n'est pas un hasard si même au XIXe siècle, dans la province de Vologda, des toiles étaient tissées « selon un vœu », en signe de délivrance d'un danger ou d'une catastrophe naturelle.
Le pain et le sel étaient servis sur des serviettes en lin, ils décoraient les "coins rouges" d'icônes. Un nouveau-né était enveloppé dans la chemise en lin de son père, et il n'était pas censé laver ce dernier: "Alors l'amour du père sera emporté", croyaient-ils dans le nord du district de Kadnikovsky à Troichino.
Le fil de lin était souvent teint. Les plus courantes étaient rouges et couleurs bleues. Puis vinrent le marron, le vert, l'orange, etc. Le fil teint servait à fabriquer un autre type de toile - hétéroclite. L'examen d'échantillons de vêtements panachés de la collection VGIAKhMZ n'a révélé aucune prédominance de l'un des deux types de carreaux panachés ou rayés. Les deux étaient largement utilisés pour la confection de vêtements de tous les jours et dans les familles pauvres - dimanche et fête.
Dans certains cas, au lieu d'être hétéroclite, un tissu teint d'une manière spéciale a été utilisé - un talon. N. Popov a été utilisé dans le quartier de Kadnikovsky au milieu du XIXe siècle. "robe d'été en toile, teinte en bleu avec du blanc ou peinture différente motifs."
À en juger par les échantillons survivants de la collection VGIAKhMZ, à la fin du siècle, les tissus imprimés ont été considérablement remplacés par des tissus hétéroclites. Assez rarement, un tissu lisse (à motifs) est utilisé pour fabriquer des vêtements. Les nappes étaient principalement tissées selon la méthode de la tige.
Un attribut indispensable des vêtements du district de Kadnikovsky était des entretoises de tissage scrupuleux (ornemental) et de dentelle de lin mesurée. Contrairement à d'autres régions de la province de Vologda, où la dentelle (dans la grande majorité des dentelles étroites - bord) n'était utilisée que comme détail décoratif, le Kadnikovsky mesuré remplissait des fonctions plus importantes dans la structure du costume, rivalisant même avec des lignes abusives.
La dentelle jumelée ou "russe", tissée dans les villages du comté, avait une caractéristique importante. Le travail des dentellières n'était pas orienté vers le marché. La dentelle était pour la plupart tissée "pour elle-même". D'où l'originalité artistique de la composition, non dépendante des aléas de la mode urbaine, la plus haute qualité des produits. Les motifs (géométriques, anthropomorphes et zoomorphes, etc.) présentent d'innombrables variantes de plusieurs motifs ornementaux bien définis. Cela donne lieu de parler de la préservation de la signification sémantique (sémantique) des modèles. Nous examinerons cette question plus en détail ci-dessous.
Sur les 49 volosts du comté en 1910, la dentelle était tissée en 41 volosts. Selon les statistiques locales le plus grand nombre Il y avait des dentellières à Kornevskaya (49% de la population féminine), Zadneselskaya (45,5%), Staroselskaya (45%), Kokoshilovskaya (40%), Tomashskaya (39%) volosts.
La fabrication d'une dentelle sur mesure est techniquement un processus qui prend plus de temps que le tissage d'une dentelle de couplage. La dentelle Kadnikovsky se caractérise par des compositions complexes à plusieurs paires, atteignant une largeur de 14 à 15 cm.Pour tisser un tel motif, 50 à 60 paires de bobines étaient nécessaires. La clarté graphique de la composition a été obtenue grâce au filigrane épais, qui forme la silhouette du motif, en combinaison avec une grande grille de fond. Sur de nombreux échantillons, on voit des filigranes colorés réalisés avec du fil de garus.
Des entretoises en dentelle mesurées, complétées par un tissage cousu, décoraient les ourlets des chemises et des tabliers. La dentelle étroite pour la décoration s'est répandue dans le quartier de Kadnikovsky dans les années 10-20 de notre siècle.
En plus du fil de lin, la laine était utilisée pour confectionner des vêtements. "La laine ne va que pour soi, pour les robes d'été et les jupes pour femmes", écrivait A. A. Shustikov, chercheur de Troichina, à la fin du siècle dernier. Des robes d'été en laine « à rayures multicolores : rouges, vertes, bleues, jaunes, noires et blanches » appartenaient à presque tous les habitants du comté. Ceci est confirmé par une importante collection de dolniks rayés conservée au musée de Vologda.
En plus du tissu fait maison, les vêtements étaient fabriqués à partir de tissus achetés : le matériel pour lequel « de l'argent était payé » était principalement utilisé pour les week-ends et les costumes de fête.
N. Popov au milieu du XIXe siècle. a noté la prédilection des femmes du comté pour le chintz, le calicot et autres tissus de coton, coupes de soie et de brocart, mousseline élégante. Cependant, les produits fabriqués à partir de ces matériaux étaient portés lors des grandes vacances. Dans le volost Vasyanovskaya, la mariée a mis une robe d'été en damassé (soie). A Troichin, pour le mariage du marié et de ses proches, la mariée offrait des chemises rouges en coton et lin. Un de mes favoris couleurs masculinesétait bleu :
"Tu me donnes à boire de l'eau de puits,
Je suis venu à toi dans une chemise bleue
- Bleu ne joue pas le jeu,
N'aime pas, alors ne flirte pas
Bleu tout bordé d'un liseré,
Jouez aux sit-downs, cher avec moi.
Ou plus:
"... la fille du jeune homme a vaincu,
J'ai renversé mon chapeau duveteux de boucles,
Les boucles blondes étaient ébouriffées,
Elle, elle a déchiré le caftan bleu..."
(Ivanitsky N. A Materials ..., p. 65, annexe, n ° 4.)
Fin XIX - début XX siècles. pour la fabrication de vêtements, les bakis (batiste) étaient principalement de couleur rouge. Décrivant les couleurs du costume folklorique, l'ethnographe Ivanitsky écrivait à la fin du siècle dernier: «Les gens préfèrent couleurs vives, mais on ne peut pas dire qu'aucun de ces brillants n'ait reçu un avantage particulier. Peut-être que la couleur écarlate prédomine dans les costumes des filles: les gars et les hommes mettent volontiers des chemises en calicot rouge, les gars cousent parfois des pantalons en calicot rouge et jaune.
Si une femme met une robe d'été écarlate, un tablier vert, un pull rose et un foulard jaune sur la tête, alors ils la regardent comme une femme habillée avec chic.
Pour une personne moderne qui préfère les couleurs calmes, un tel costume semblera trop coloré. Cependant, l'attachement aux couleurs riches n'est pas un caprice ou un mauvais goût. La couleur du costume avait une signification symbolique, enracinée dans la vision du monde de la Russie préchrétienne.
Vêtements pour femmes
Chemise. La base du costume féminin dans le comté à la fin du XIXe - début du XXe siècle. était encore une chemise. Sa partie supérieure s'appelle le col. N. Popov signale l'existence de deux types : les cols à col montant sourd, cousus haut et ouverts, « ne couvrant pas beaucoup la poitrine ». Les manches des cols étaient larges, "avec des volants jusqu'aux coudes". La collection VGIAKhMZ contient un autre type de chemise dont le col a un petit col rabattu, manches longues avec poignets, appelées, selon les manches d'Ivanitsky.
Apparemment, au milieu du XIXe siècle, cette coupe n'était plus à la mode. N. Popov mentionne «des chemises bleues épaisses à manches longues obliques» parmi les vêtements des femmes âgées et des femmes âgées.
Les cols étaient cousus à partir de lin, de chintz rose, de "bakis" rouges. Pendant les vacances, ils portaient des chemises avec un col de "toile fine à motifs" (tissage de la tige) ou de calicot blanc. Dans les chemises de tous les jours, une toile hétéroclite, blanche ou teinte allait sur le col.
La doublure de la chemise était ornée de broderies. Des bandes de tissu étaient également brodées sur la section de la porte - des bérets.
La broderie dans le costume Kadnikov occupe une place insignifiante. Pour la plupart, les motifs étaient «sélectionnés le long des lignes» - d'où le nom local des produits des «lignes» de tissage de marque. Ils ont probablement décoré des colliers dans les temps anciens. Au milieu du XIXe siècle, des ornements tissés avec une ligne de brane rouge étaient utilisés sur les chemises des femmes plus âgées. Dans la seconde moitié du siècle, les entretoises des cols sont remplacées par des entretoises brodées de motifs floraux. La raison réside probablement dans la mode des nouveaux motifs venus de la ville.
Un camp (support, cadre) était cousu au col à la taille ou légèrement plus haut - une coupe droite de toile filée à la maison. On disait qu'une chemise avec un tel camp était peignée, ratissée. La chemise était toujours blanche. La seule chemise Kadnikov est connue, sur le camp de laquelle les figures de chevaux sont brodées. Apparemment, elle appartient à une époque antérieure, avait peut-être un caractère rituel, habillée, par exemple, le premier jour des semailles ou de la récolte.
Un camp en tissu de bure était décoré au bas d'un tissage cousu avec des rubans de satin ou des rayures de dentelle mesurée. L'ethnographe Ivanitsky donne deux noms - le métro - le bord de la chemise brodé de fils et l'ourlet - un ruban de couleur cousu au camp, une dentelle mesurée ou des "lignes". Les dalles de plafond étaient les plus courantes dans le district de Kadnikovsky. Ils consistaient en plusieurs bandes tissées alternées ou en bandes achetées. Ces derniers, soit dit en passant, sont rares, car le sol tissé a fait l'objet de prestige
Motifs de couleur rayures longitudinales caractéristique des volosts centraux du comté (district de Kharovsky). La composition de trois bandes, faites, en règle générale, de fil rouge, bleu et blanc, était courante sur le territoire des régions modernes d'Oust-Kubinsky et de Sokolsky. La bande supérieure, large de 7 à 10 cm, portait un ornement géométrique assez complexe, elle était «sélectionnée» avec un fil rouge sur fond blanc ou bleu. Cela a été suivi par une bande plus large avec un grand ornement tissé principalement avec du fil blanc. Le plafond se termine par une troisième bande, répétant la première.
Un autre type de plafond était une combinaison de croisillons avec de la dentelle dimensionnelle. Dans une composition en trois parties, l'entretoise en dentelle était, en règle générale, moyenne. Dans certains cas, une autre bande de dentelle était cousue au bas de l'ourlet - un bord de dentelle (de 2 à 7 cm de large). Les jupes étaient portées avec des chemises de fête et de week-end. La longueur de la chemise dépendait en grande partie du nombre d'entretoises, qui atteignait dans certains cas 5 à 7 pièces.
N. Popov décrit une chemise féminine festive comme suit: «En vacances, une chemise en fine toile à motifs ou en calicot blanc avec un col aveugle aux oreilles d'une steppe, des manches larges avec des bavures aux coudes, est cousue au genou, de quelle dentelle est cousue jusqu'en bas et des rubans entre eux. À en juger par les échantillons survivants de la collection VGIAKhMZ, la longueur de la chemise avec l'ourlet a atteint les mollets.
Robe d'été. Une robe d'été était portée par-dessus le maillot de corps. Au milieu du XIXe siècle, dans le quartier de Kadnikovsky, il s'agissait encore d'un type ancien - un coin oblique avec des "bonnets" (sur les emmanchures): "Elle tient une robe d'été allongée sur ses épaules." Les archives des ethnographes nous ont apporté plusieurs noms locaux de ce vêtement: dolnik, dolman, dolovik, sukman, marennik, etc. Ils ont mis une robe d'été sur la tête.
Une robe d'été de tous les jours faite de toile hétéroclite, imprimée ou de laine était gainée le long du haut avec une tresse, des rayures de toile hétéroclite ou teinte, en bref, "ce qui arrive à quelqu'un". était ourlé.
Il est prouvé que déjà au milieu du XIXe siècle, dans les villages de Kadnikovsky, les gens portaient des robes d'été en chintz acheté et, en vacances, ils pouvaient mettre «une robe d'été rouge en damas (soie), entièrement doublée, en toile ou en chintz, avec deux rangées de franges le long de l'ourlet. Même les vieilles femmes portaient des «marenniks doublés de tissu rouge» pendant les vacances. Il était honteux de sortir les vacances et les week-ends «en public» dans une simple robe d'été, dans le district de Kadnikovsky, ils ont dit à ce sujet: «Elle a une robe d'été pour toutes les vacances.»
Les pauvres devaient soit s'asseoir à la maison, soit emprunter des vêtements à des amis et connaissances. Les contrevenants à la coutume étaient menacés de censure publique. Le proverbe bien connu « à la fois dans une fête, et dans le monde, et dans personne aimable” (tout en un) est juste pour une telle occasion.
Fin XIX - début XX siècles. la robe d'été à coins obliques du comté est pratiquement tombée en désuétude. Des matériaux spécifiques de la collection VGIAKhMZ parlent de la large diffusion d'une robe d'été droite à bretelles. Pour la plupart, il s'agissait de vêtements décontractés. La plupart des spécimens survivants sont panachés de carreaux et de rayures. Il y a des robes d'été à rayures en laine.
Dans l'un des musées scolaires du quartier Ust-Kubinsky, une curieuse exposition est conservée - la robe de mariée d'une paysanne Zaozersky du début du XXe siècle. Des deux composants, l'un est une robe d'été, mais une veste est enfilée par-dessus, ce qui fait ressembler le costume à un «couple» urbain de la fin du siècle dernier.
Ainsi, la robe d'été festive perd sa signification indépendante et s'éteint dans les années 10 du 20e siècle. Le casual lui a survécu près de deux décennies, mais dans les années 30, il a été partout remplacé par une jupe, bien qu'elle soit aussi artisanale.
Jupe. Les vêtements de ceinture dans le costume féminin du district de Kadnikovsky sont représentés par une jupe. Au départ, la jupe n'était qu'une tenue décontractée. N. Popov au milieu du XIXe siècle. a écrit: «Une jupe diffère d'une robe d'été en ce qu'elle ne couvre le camp que jusqu'à la moitié du corps, n'ayant ni dos ni bonnets (emmanchures). D'en haut, il est cousu avec du lin teint en bleu d'un pouce de large (environ 9 cm), une ceinture est enfilée à l'intérieur de cette couture, qui est resserrée et nouée sur le ventre. Les jupes de laine étaient rayées comme des robes d'été. Il a écrit sur la fabrication de jupes en laine dans le quartier de Kadnikovsky dans les années 80. ethnographe Shustikov. A la fin du XIXème siècle. la jupe est assez répandue, remplaçant la robe d'été dans les volosts de banlieue. Les échantillons du XIXe au début du XXe siècle sont assez largement représentés dans les collections des musées. Presque tous sont du même type, ne différant que par les détails de finition. Une jupe en laine rayée avec des coins est presque universellement remplacée par une couleur foncée droite et unie (gris, marron, cerise foncée, vert sale, parfois violet), décorée le long de l'ourlet d'une ou trois bandes tissées de 2 à 2,5 cm de large. ou au-dessus du genou. Selon un certain nombre d'informateurs de la région d'Oust-Kubinsky, les jupes étaient spécialement cousues courtes de sorte qu'une partie de l'ourlet avec des motifs de dentelle et de dentelle était visible. La jupe était attachée à la taille avec un bouton ou un fermoir.
Ceintures. Une ceinture était un détail obligatoire des vêtements. N. Popov décrit plusieurs types de ceintures. Le dimanche, "on met des ceintures de laine et de soie, toutes deux tissées, étroites avec des mots et des glands faits de rubans ou de patchs de soie, les ceintures sont toujours nouées sur le côté gauche, elles ne sont pas longues : seulement pour ceigner un jour ; pinceaux de trois pouces de long "(environ 13 cm). En vacances, ils portaient «une ceinture tissée de soies différentes, assez longue pour être ceinte deux fois de flacons ou de glands entrelacés de guirlandes». L'expression bien connue «battre les seaux» est de déconner, au sens littéral, selon nos données, de tripoter la ceinture, de frapper le pinceau avec le pinceau. La ceinture habituelle différait de la ceinture festive par une longueur plus courte, une décoration modeste et l'absence de boucles.
Au milieu du XIXe siècle, seules les femmes âgées portaient de larges ceintures de laine avec un bouton de cuivre attaché sur le côté gauche. Les jeunes préféraient les ceintures plus étroites, dont la mode s'est conservée jusqu'aux années 20 du siècle actuel. Selon N. Popov, en hiver, ils se ceignaient des mêmes ceintures d'été.
Le port de ceintures a cessé dans les années 30 du XXe siècle en même temps que les robes d'été. Il est curieux que les transformations révolutionnaires aient été particulièrement fixées dans cet élément vestimentaire. La collection VGIAHMZ contient une fine ceinture avec un ornement alphabétique, apportée du Bogorodsky s / s du district Ust-Kubinsky. Au lieu des traditionnelles inscriptions bienveillantes indiquant que la chose appartient à une certaine personne, on retrouve des phrases du vocabulaire des journaux du tournant des années 20-30. Les nouveaux termes établis sur la base traditionnelle, exprimant d'une manière particulière la foi de l'hôtesse dans les idéaux de l'avenir socialiste.
Tablier. Un tablier était porté par-dessus une robe d'été ou une jupe. Au milieu du XIXe siècle, c'était un vêtement de poitrine. N. Popov décrit tous les jours «des tabliers de toile, teints ou tissés avec de petites cellules et couleur blanche". Le dimanche, des tabliers plus élégants étaient portés "en chintz ou en toile blanche, avec des coutures (dentelle) en bas et avec des motifs en papier - blanc, rouge, bleu ou rouge et bleu ensemble".
Les tabliers de fête différaient avec le plus grand soin dans la finition. La qualité de l'exécution des patrons a fait l'objet d'une attention primordiale, en tant qu'indicateur de diligence et de capacité à travaux d'aiguille à domicile- les indicateurs les plus importants de la dignité de la paysanne russe.
Des tabliers de fête ont été cousus à partir de tissus achetés, de fines toiles, décorés de rubans colorés et de dentelles. Voici comment N. Popov le décrit : « En vacances, un tablier de soie ou de brocart, Couleurs différentes ou de mousseline blanche, avec un volant autour et long, en haut au niveau de la robe d'été, et en bas un peu plus court que l'ourlet de la robe d'été, de sorte que la frange est visible sur cette dernière. Il existe également des tabliers blancs, en toile à motifs ou en calicot, portés au ras d'une robe d'été, de larges lacets de fil sont cousus en bas sur 4 ou 5 rangées, et de la toile avec des rubans de soie de différentes couleurs est cousue entre ces rangées.
Au milieu du siècle dernier, la broderie parcellaire existait encore sur les tabliers, mais selon N. Popov, c'est déjà un élément des vêtements pour femmes anciennes. Ce qui a été dit avec raison peut se référer aux vêtements des habitants des grands villages et des villages de banlieue. Dans les endroits reculés du comté, la tradition de la broderie parcellaire a persisté un peu plus longtemps, ne disparaissant qu'à la fin du XIXe siècle. N. Popov mentionne "des tabliers inclinés avec des coins, colorés, imprimés (c'est-à-dire hétéroclites et imprimés), le motif dessus avec des oiseaux ou des arbres de Noël".
Dans la collection VGIAKhMZ, il y a une copie de la seconde moitié du XIXe siècle, décorée de broderies représentant des chevaux. N. A. Ivanitsky a noté à la fin du XIXe siècle la présence dans les vêtements paysans de tabliers brodés de fils de couleur, bordés d'un assemblage de dentelle. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, sous l'influence de la mode urbaine, les tabliers sont devenus des vêtements de ceinture, qui ont survécu sous cette forme jusqu'à nos jours.
Chapeaux. Au milieu du XIXe siècle, la coiffure de la paysanne Kadnikovskaya conservait encore les traits du vieux russe. Les vieilles femmes portaient des samshurs - des chapeaux en forme de sabot couvrant leur tête avec un fond dur, des guerriers - des chapeaux en tissu tissé à la maison ou en tissu acheté, décorés de broderies, ayant des liens à l'arrière. N. A. Ivanitsky a souligné que le guerrier était un bandage, "tirant vers l'avant sous la forme d'une bulle, garni d'une tresse". N. Popov a vu des guerriers sous la forme de «casquettes à oreilles, c'est-à-dire de petites lames descendant sur les côtés. Une écharpe était enfilée sur le samshura ou guerrier ; pour les vieilles femmes, elle était faite de tissu épais de bure, de cuve (bleue) avec un talon.
Les femmes mariées en vacances portaient des collections brodées d'or sur la tête - des chapeaux similaires à ceux des "guerriers" avec un rouleau dépassant au-dessus du front. La partie frontale de la collection était décorée d'une partie basse en forme de grille ou de fils suspendus, densément parsemée de perles. À l'arrière de la tête, un nœud de rubans de soie multicolores descendant jusqu'aux genoux était renforcé sur le dos.
N. Popov ne dit rien des foulards qui couvraient les coiffes en été. Il est possible qu'ils n'aient été utilisés qu'en hiver, lorsqu'une konovatka a été ajoutée à la collection - un grand châle en soie brodé d'or. Une manière intéressante de porter un konovatka. Voici comment N. Popov le décrit: "Une extrémité de la cravate est desserrée le long du dos et ses aiguilles sont nouées devant, et les coins de l'extrémité supérieure situés sur la tête tombent sur les joues sans cravate."
Les coiffes des filles célibataires ont connu l'influence urbaine dès le milieu du XIXe siècle. N. Popov mentionne le bandage pour la seule fois - une coiffe de fille traditionnelle sous la forme d'une large bande de soie ou de brocart couvrant le front, attachée à l'arrière de la tête avec des liens, décorée de rubans et de fleurs.
Pendant très longtemps, les bandages ont existé comme un détail costume de mariage la mariée. Dans le volost Vasyanovskaya, selon l'ethnographe V. Kichin, la mariée au début du mariage, lors de la soi-disant «embellissement de la mariée», était dans un bandage (champignon élevé. - Note de V. Kichin). À l'avenir, elle a complètement changé sa tenue.
Dans la vie de tous les jours, le mouchoir a pris la place du pansement. La soie, les foulards en calicot pour les tenues de fête, les foulards en papier pour le week-end étaient à la mode, en semaine on se contentait souvent de foulards en toile. Pour les filles, une écharpe était un élément indispensable des vêtements de fête ou de week-end. Le dimanche, les filles portaient des mouchoirs en papier, noués aux extrémités dans le dos. Pendant les vacances, les foulards en soie étaient noués avec une demi-tête, c'est-à-dire devant les extrémités. L'écharpe était décorée de fleurs et un nœud brodé de rubans de soie était noué derrière.
Une écharpe, ou un voile, était considérée comme un détail à la mode dans les vêtements des filles du village. "Oh Sasha, oui Masha, nos filles. Leurs têtes sont lisses, ils ont des graisses écarlates dessus, ils connaissent nos tours de vaillants », raconte l'un des percussionnistes de Kadnikov. "Je me tenais sur un radeau, lavant un voile de soie", lui fait écho une autre chansonnette. L'accent mis sur ce détail vestimentaire (acheté, cher) n'était pas accidentel. Apparemment, une sorte de démonstration de la richesse de la famille de la mariée a joué ici un rôle important. Plus l'écharpe est chère, plus la mariée est riche. Cependant, ils ont soupiré dans le comté: "Vous ne pouvez pas nourrir un poulet, vous ne pouvez pas habiller une fille."
Dans un costume de fête, des châles de soie et de calicot servaient de décoration. Les filles les attachaient autour de leur cou.
En plus des fonctions purement domestiques et décoratives, les foulards étaient activement utilisés dans les cérémonies de mariage dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Mariée dans le volost Vasyanovskaya dans les années 50. XIXème siècle lors de "l'embellissement" était recouvert d'un grand foulard en soie. A l'heure dite, elle ôta le voile et le jeta aux pieds de son père.
N. A. Ivanitsky donne un autre fragment cérémonie de mariage. Après avoir accepté les cadeaux du marié, la mère de la mariée donne un mouchoir au marié. À la demande du petit ami, le père de la mariée «l'abandonne» - il se lève, prend la main droite de la mariée et du marié avec un mouchoir (pour qu'ils vivent richement. - Note de N.I. Ivanitsky). Le visage de la mariée est recouvert d'un foulard et elle reste fermée jusqu'au mariage.
Au début du XXe siècle, les foulards sont devenus pratiquement la seule coiffe pour la majeure partie de la population féminine du comté. Les chapeaux à la mode n'étaient pas largement utilisés dans le désert rural, car ils étaient étrangers à l'esprit même de la vie paysanne, qui condamnait l'oisiveté et l'oisiveté. Les foulards à cet égard étaient plus polyvalents. Par temps chaud, ils étaient portés pliés d'un coin à l'autre et noués sous le menton. Par temps froid, les extrémités de l'écharpe étaient nouées autour du cou.
Hiver Vêtements pour femmes. Les vêtements d'hiver ne différaient pas en variété. En semaine, ils portaient des manteaux en peau de mouton recouverts d'une épaisse toile bleue - à trois lames. Le nom vient des trois plis situés derrière la ceinture. En vacances, les femmes portaient des manteaux en peau de mouton, "recouverts de nanke ou de tissu ou de damas rouge". Ces manteaux de fourrure se distinguaient des manteaux à trois lames par un grand nombre de plis « dans tout le dos ». Les manches, les planchers et les cols des manteaux de fourrure étaient garnis de matière d'une couleur différente. Les paysannes riches utilisaient des queues (coupures de fourrure) ou du damas rouge (soie) pour le bord.
Les manteaux de fourrure et les manteaux de fourrure étaient cousus de différentes longueurs, mais l'ourlet de la robe d'été était toujours visible sous eux. Ceinturé de ceintures d'été. Parmi vêtements d'hiver N. Popov mentionne des "mitaines de manteau de fourrure".
Décorations. Les costumes de week-end et de fête étaient complétés par des décorations. Des boucles d'oreilles étaient portées aux oreilles, en cuivre et en argent, selon la richesse. N. Popov décrit des bagues avec des pendentifs en forme de petites croix ou de cœurs, portées le dimanche. En vacances, les paysannes de Kadnikov préféraient porter de vieilles boucles d'oreilles "perlées, de grosses perles blanches, petites, épaisses sur du papier d'aluminium, plus d'un pouce de long". Le cou était orné de perles. L'ambre et les grenats (colliers en ambre ou faux grenat) étaient utilisés. Les bas étaient considérés comme plus prestigieux - des colliers "faits de perles blanches avec des piquets sur toile, d'environ la largeur d'une paume". Parfois, ils portaient une chaîne en argent avec une croix pour l'obtention du diplôme.
Dans la tenue de fête du milieu du XIXe siècle, les ethnographes notaient la présence de « mitaines à motifs blancs en fil, longues, jusqu'à la manche de la chemise ». Les trois premiers doigts n'étaient recouverts d'une mitaine qu'à moitié. Des anneaux et des bagues en cuivre et en argent étaient portés dessus. Ces derniers, apparemment, n'étaient qu'un détail d'un costume de fête.
Coiffures. L'ancienne coutume de tresser les cheveux a été préservée dans le district de Kadnikovsky au milieu du XIXe siècle presque sous sa forme originale. "Les femmes tressent leurs cheveux en deux tresses et les enroulent autour du sommet de leur tête", a écrit N. Popov. L'ethnographe Ivanitsky a noté dans coiffure femme la présence d'une séparation directe. Les cheveux tressés sont posés autour de la tête, recouverts d'un foulard ou d'un bandage.
Les filles, contrairement femme mariée, tressé une seule tresse en trois, quatre brins ou plus - sans nombre. Pendant les mois d'été, les filles laissaient la tête ouverte, abaissant la tresse dans le dos. Les jours fériés et les dimanches, la tresse était décorée de rubans. Ce dernier a donné aux cheveux l'épaisseur souhaitée, si nécessaire, a quelque peu allongé la tresse. Une tresse "longue" épaisse est l'un des critères stables de la beauté féminine chez de nombreux peuples.
L'influence urbaine sur la coiffure a commencé à affecter déjà au milieu du siècle dernier. Les jours fériés et les dimanches, certaines femmes de la mode ont changé la coiffure traditionnelle. Selon N. Popov, "les filles peignent leurs cheveux le long de leurs joues, ce qui s'appelle une coiffure". Un élément obligatoire de la coiffure était un foulard. Comme nous l'avons déjà mentionné, le dimanche, une écharpe élégante était nouée avec le bout en arrière, les jours fériés - avec une demi-tête.
Produits de beauté. Utilisation par la population féminine produits de beauté a de profondes racines historiques. L'un des étrangers du XVIIe siècle a expliqué ce phénomène par le désir des Russes d'égaliser femmes laides avec des beautés, les transformant en poupées de couleurs identiques. La véritable affection des paysannes pour les manchons s'explique avant tout par leurs conditions de vie.
Un travail constant sous le soleil et le vent rendait le visage bronzé, basané. L'image d'une beauté au visage blanc, vermeil et aux sourcils noirs qui existait depuis des siècles dans les esprits - une sorte d'idéal féminin, peut-être, a forcé les paysannes à utiliser du blanc et du fard à joues pour se peindre le visage, du surmila pour aligner leurs sourcils. Rappelons-nous de Pouchkine : « Ma lumière, miroir, dis-moi, mais rapporte toute la vérité. Qui au monde est plus doux que tous, tout rouge et plus blanc ? La force de la tradition était si grande que, selon N. A. Ivanitsky, même ceux qui étaient «rouges et blancs» par nature étaient peints.
Les paysannes de Kadnikov ne faisaient pas exception. L'un des ethnographes du XIXe siècle, décrivant la vie des gens, a remarqué à propos des habitants d'Ustya-Kubensky que les filles n'ont pas honte de blanchir et de rougir clairement leur visage, que ce soit par coquetterie inhérente à une femme, ou pour d'autres raisons .
Au début du XXe siècle, avec la pénétration active des tendances urbaines dans la vie rurale, l'utilisation des cosmétiques traditionnels devient obsolète et commence progressivement à reculer, disparaissant pour la plupart au plus tôt au milieu des années 30.
Costume folklorique et mode urbaine
Les premiers signes de l'influence du costume urbain sur les vêtements des habitants du quartier de Kadnikovsky sont apparus au milieu du siècle dernier. N. Popov, décrivant les tenues du dandy, appelle à la mode "des robes en soie avec un corsage ("avec une cape") et un col ouvert". Les robes étaient complétées divers accessoires: foulards et châles étaient portés sur les épaules Différentes tailles, appelés "damas", "dont les extrémités sont croisées sur les côtés, et au milieu on sort un petit foulard en soie et aux extrémités un anneau ou un anneau". "La tenue était complétée par des rubans, des perles d'ambre et de grenat." Il est curieux que le costume "à la mode" ait été porté avec le bandage traditionnel. Une telle tenue était le lot, principalement, des mariées riches et n'était pas largement utilisée par le peuple.
Un autre type de costume urbain a été obtenu en combinant une robe d'été avec des pulls, qui "comme le corsage d'une robe, diffèrent en ce qu'ils ont un col aveugle et sont attachés avec des crochets devant". Pour que ces crochets ne soient pas visibles, des nœuds sont cousus ou des rubans sont piqués, abaissés au ras de l'ourlet de la robe d'été. N. Popov appelle ces vestes à la française "spensels". Cependant, le nom n'a pas collé. Le nouveau genre vêtements - un hammam avec une robe d'été, et plus tard avec une jupe, une veste s'appelait un couple.
À la fin du XIXe siècle, dans les villages de banlieue du district de Kadnikovsky, les jeunes portaient des robes en chintz avec des pulls assortis - également des paires. Par temps froid et nuageux, les femmes mettent de la toile-niki - une paire de tissu semi-laine fait maison. Il se composait d'un pull avec un corsage lisse et une paire de jupes courtes (légèrement en dessous du genou) sur des fraises ou avec des coins.
Passés définitivement de mode dans la ville au tout début du XXe siècle, les couples ont continué d'exister dans les villages du comté, jusque dans les années 30.
Il y avait un autre type de couples - une veste courte, glissée sous une jupe, et un tablier assorti. Dans les collections de VGIAKhMZ et d'un certain nombre de musées publics de la région, plusieurs échantillons similaires ont été trouvés. Les paires composées de bandes de tissu au point de croix et de dentelle colorée mesurée ont été particulièrement distinguées. C'était aussi la mode. C'est ainsi que le célèbre chercheur en dentelle V. A. Faleeva le décrit: «À la fin du XIXe siècle, les gens aimaient les formes extérieures de la vie nationale russe. Dans l'architecture urbaine en pierre et en bois, des motifs apparaissent qui reproduisent les détails de l'architecture russe ancienne. Des meubles sculptés imitant les meubles paysans ont été créés, des serviettes garnies de dentelle et de point de croix ont été accrochées aux murs. Les femmes portaient des chemisiers et des tabliers entièrement en dentelle Mikhailovsky colorée. Cette mode, selon le chercheur, a duré plus d'un quart de siècle.
L'imitation de la mode urbaine atteint le point d'absurdité. Voici ce qu'écrivait NA Ivanitsky à ce sujet : « Dans les villages de banlieue, non seulement les chapeaux et les robes d'été originaux et souvent beaux sont abandonnés, mais les femmes et les jeunes filles ne se contentent plus de foulards en soie, d'une jupe avec une veste et un manteau, elles acheter dans les magasins des chapeaux de satin, de velours et de paille avec des plumes et des fleurs, se coudre des robes moulantes et mettre des burnous drapés. Il est impossible de regarder des mariées et des jeunes femmes sans esprit sans rire et sans compassion lorsqu'elles viennent en ville pour monter dans des robes barèges et des chapeaux de paille avec des plumes multicolores et apparaître dans ce costume autour de la ville pendant trois ou quatre heures, malgré le blizzard et le gel.
De telles tenues étaient une véritable ruine pour l'économie paysanne, surtout la plus pauvre. Mais il n'y a nulle part où aller: "La fille grandit - mettez de nouveaux objets, elle a complètement grandi - apportez de l'argent." L'une des chansons de la province de Vologda décrit une telle fashionista:
"La fille les suit.
Un peu comme une noble.
Robe longue crinoline
Les manches sont en biais.
Sangle sur les épaules
Et des bibelots sur les mains..."
Pendant les années de la révolution et de la guerre civile, les « anciennes » tenues ont dû être modifiées. Besoin forcé de revenir aux robes d'été bure.
Vêtements pour hommes
Les informations sur les vêtements pour hommes du XIXe siècle sont rares. L'une des raisons en est le manque d'originalité de Costume d'homme population rurale. Les chemises kosovorotki se sont généralisées. Ils étaient assez courts, n'atteignaient pas les genoux, étaient cousus à partir de toile hétéroclite ou blanche. La chemise était toujours portée ample, ceinte d'une ceinture bure.
Les informations sur les ceintures pour hommes sont fragmentaires. P. A. Ivanitsky rapporte: "Les chemises des hommes sont nouées avec des ceintures de bure, les hommes sont ceints de ceintures sur des caftans et des manteaux de fourrure, les hommes mariés ne sont ni larges ni longs, les célibataires sont larges et très longs avec des franges aux extrémités ..."
Le col de la chemise, les manches et l'ourlet étaient ornés de broderies. À en juger par les échantillons existants, au début du XXe siècle, c'était du point de croix, les motifs n'étaient que décoratifs. Les chemises de tous les jours n'avaient presque pas de broderie. Le col était fermé par un ou plusieurs boutons.
Selon certaines données folkloriques, les vêtements du marié étaient cousus par la mariée. "C'est plein de jolies fanfaronnades, la chemise est cousue, la ceinture est tricotée", a déploré la mariée du volost Dvinitskaya à propos du marié infidèle. Apparemment, il y a deux éléments obligatoires du costume du marié mentionnés ici. Dans le volost de Vasyanovsk, une camisole en peluche reposait sur une chemise rouge. Les ports des hommes étaient cousus à partir de toile, de teinture, de matière achetée (en fonction de la richesse de la famille). Ils étaient maintenus à la taille à l'aide d'un amortisseur (ou amortisseur) - une dentelle qui était enfilée dans une "cicatrice" longitudinale et nouée devant. D'où l'expression "garder dans la cachette" (l'argent), c'est-à-dire littéralement au sommet de vos propres ports.
En hiver, des pantalons étaient portés sur les ports, de coupe similaire aux ports, mais cousus à partir de tissu de maison ou d'usine.
Les vêtements d'extérieur pour hommes sont représentés par plusieurs articles.
Ils portaient des zipuns et des camisoles - des manteaux courts en tissu, en tissu acheté ou laine de mouton, trois lames - caftans en tissu sans fraises, trois chaussures - caftans à trois coutures à l'arrière et quelques autres variétés.
Parmi les types de vêtements d'hiver - les manteaux en peau de mouton sont les plus courants - les manteaux de fourrure nue avec un grand col de fourrure. Recouverts de tissu sur le dessus, les manteaux en peau de mouton étaient appelés koshuls. Sur le manteau en peau de mouton par mauvais temps, un armyak était enfilé - des vêtements en tissu d'usine épais avec un col rabattable.
Les chapeaux pour hommes ne sont pas aussi distinctifs que ceux pour femmes. En été, ils préfèrent une casquette en tissu avec une visière, en hiver - des chapeaux de fourrure ronds avec un dessus en tissu.
Des chaussures
L'opinion commune dans l'environnement philistin sur le paysan pré-révolutionnaire est basée sur l'utilisation généralisée des chaussures en osier dans la vie quotidienne.
Pour les affaires courantes, le paysan de Kadnikov revêtait « des mortiers avec des bas de laine et des rubans avec des chaussons de lin ou des onuchs ». La commodité des chaussures en osier lors des tâches ménagères est évidente: en plus du bon marché et de la légèreté évidents des vêtements neufs, les chaussures et les pieds de liber avaient un avantage significatif: dans la chaleur, leurs pieds ne transpiraient pas, dans la boue et la gadoue, chaussures d'été séché "sur le pouce". Ces qualités déterminent l'utilisation généralisée des chaussures et des pieds de raphia dans un costume de tous les jours paysan.
Nous n'abordons pas les variétés de chaussures de ménage (museaux, tailleurs, conneries, ruches, etc.), nous renvoyons les personnes intéressées au travail de N. A. Ivanitsky.
Le plus commun chaussures d'été, selon l'ethnographe Ivanitsky, était en cuir. Les dimanches et jours fériés, les filles portaient des chaussures ou des chaussures pieds nus. Ce dernier différait des chaussures talons bas. Par vacances publiques les chaussures étaient portées avec des bas. Les chats de la vieille dame ressemblaient à ceux aux pieds nus, mais ils avaient des ceintures et étaient garnis de garnitures rouges.
Chaussures en cuir pour hommes - bottes. Ils ont survécu à ce jour et ne nécessitent pas de description supplémentaire. Selon le but, les bottes étaient en frêne ou en chrome, selon la mode, les dessus étaient soit laissés lisses, polis pour un éclat, soit assemblés avec un accordéon.
Les chaussures d'hiver étaient faites de laine et étaient appelées bottes de feutre ou kataniki. Les kataniki mâles et femelles différaient quelque peu en apparence. Sur commande, les bottes en feutre pour femmes pouvaient avoir un bout un peu pointu et même un petit talon.
Les hommes portaient des bottes de feutre en laine noire et grise. Les femmes préféraient les katanik blancs. Au printemps, lorsque la neige a commencé à fondre, les bottes en feutre étaient ourlées de cuir du bas et des côtés. Ils mettent des bottes en feutre avec une chaussette (podvertkoy, onuchey).
Ces informations épuisent les données sur les principaux types de chaussures paysannes du district de Kadnikovsky.
