Patron de la base d'une veste pour garçon. Veste pour homme - un classique du style masculin Construire un modèle de veste pour enfant pour un garçon
Le mois de septembre tant attendu est arrivé, et avec lui le temps des classes scolaires. C'est une période spéciale pour les parents et les enfants, et nous nous y préparons tous à l'avance. Aujourd'hui, nous voulons vous proposer une excellente solution - un modèle de veste pour garçon que vous pouvez coudre vous-même pour votre enfant. Et vous pouvez créer vous-même un motif selon nos instructions, et en achetant même un tissu coûteux, vous économiserez beaucoup, car les vestes de haute qualité sont très chères.
Veste pour garçon - détails
Fig. 1. Veste pour garçon - devant et dos
Construction d'un patron de veste
- Hauteur - 146 cm
- Longueur de la veste - 55 cm
- Longueur dos à la taille - 32 cm
- Longueur devant à la taille - 33,5 cm
- Longueur d'épaule - 11 cm
- Demi-cou - 16,5 cm
- Demi buste - 38 cm
- Longueur des manches - 52 cm
- Demi taille - 32 cm
- Demi-circonférence des hanches - 34 cm
- Largeur dos - 14 cm
- Profondeur emmanchure - 16 cm
Construire une grille de motifs
Fig.2. Patron d'une veste pour garçon
Dessinez un rectangle ABCD.
Longueur de la veste. La longueur de la veste pour le garçon est déterminée par le modèle, en fonction des souhaits du client. Il est mesuré le long du dos à partir de la septième vertèbre cervicale jusqu'à la longueur souhaitée. AD = BC = 55 cm.
Largeur veste. AB = CC = 38 + 3 = 41 cm
IMPORTANT! La valeur de l'augmentation de la liberté d'ajustement peut varier en fonction de la silhouette de la veste : adjacente, semi-adjacente ou lâche - de 3 à 8 cm.
Profondeur d'emmanchure. Réserver 17,5 cm du point A vers le bas - point G (profondeur emmanchure sur mesure + 1,5 cm). La profondeur de l'emmanchure peut être mesurée ou calculée selon la formule : 1/3 du buste + 5 cm (38/3 + 5 = 17,7 cm). Si la valeur mesurée diffère de la valeur calculée, faites la moyenne entre elles. Du point G, tracez un segment horizontal GG1 jusqu'à l'intersection avec la droite BC.
Taille. Du point A, allongez 32,5 cm (la longueur du dos à la taille selon la mesure + 0,5 cm) - point T. Du point T, tracez un segment horizontal TT1 jusqu'à l'intersection avec la ligne BC - point T1. L'augmentation de la longueur du dos à la taille est donnée en tenant compte des épaulettes (la taille dans ce cas augmentera légèrement).
Largeur dos. Ecartez 15 cm du point G vers la droite (la largeur du dos selon la mesure + une augmentation de la liberté de montage de 1 cm), mettez le point G2. Tracez une ligne droite du point G2 jusqu'à AB - point P.
Largeur emmanchure. Laissez de côté 10,5 cm du point G2 vers la droite - point G3 (1/4 du demi-tour de poitrine par mesure + 1 cm pour toutes les tailles) : 38/4 + 1 \u003d 10,5 cm Tracez une ligne droite vers le haut du point G3, le point d'intersection avec la ligne AB - point P1.
Canon d'une veste. Laissez de côté 2 cm du point G2 vers la droite - point G4. À partir du point G4, abaissez la perpendiculaire à la ligne DC - point H. Placez le point T2 sur la ligne de taille.
Lignes d'emmanchures auxiliaires. PG2 et P1G3 divisés en 4 parties égales.
Patron d'une veste pour garçon - construction d'un dos
Encolure. Réserver 6 cm du point A vers la droite (1/3 du demi-tour de cou selon la mesure + 0,5 cm pour toutes les tailles) : 16,5 / 3 + 0,5 \u003d 6 cm. Réserver 1,5 cm du point 6 vers le haut, reliez le point 1.5 au point A par une ligne concave.
Ligne d'épaule arrière. Réserver 1,5 cm à partir du point P. Du point 1,5 (cou) au point 1,5 (descente épaule), tracer une épaule de 12 cm de long (longueur épaule selon mesures + 1 cm pour toutes les tailles). L'épaule du dossier est assise lors de la couture.
Emmanchure dos. Tracez la bissectrice de l'angle G2 d'une longueur de 2 cm. Du point G4, réservez 1 cm. Tracez la ligne d'emmanchure passant par les points 12, passant par le milieu de la division de PG2, passant par le point 2 jusqu'au point 1.
Doubler couture latérale dos. Laissez de côté 2 cm du point T2 à gauche, connectez avec les points G4, 1 et H.
Ligne centrale du dos. Mettez de côté 1,5 cm du point T vers la droite et tracez une nouvelle ligne pour la couture du milieu du dos.
Encolure. Réserver 6,5 cm du point B vers la gauche (1/3 du demi-tour d'encolure en mesure + 1 cm pour toutes les tailles) : 16,5 / 3 + 1 = 6,5 cm Réserver 6,5 cm du point B vers le bas ( 1/ 3 demi-tours de cou selon les mesures + 1 cm pour toutes les tailles) : 16,5 / 3 + 1 = 6,5 cm Relier les points 6,5 et 6,5 par un trait concave.
Longueur devant à la taille. Par le point 6.5 (avant du cou), tracez une perpendiculaire de haut en bas jusqu'à la ligne de taille - point T3. A partir du point T3, monter la longueur du devant jusqu'à la taille selon la mesure + 0,5 cm - point B1.
Ligne d'épaule avant. A partir du point P1, allongez 2 cm, tracez une ligne de l'épaule du point B1 au point 2 de 11 cm de long (longueur d'épaule sur mesure).
Ligne d'emmanchure devant. Tracez une bissectrice de 2 cm de long à partir du point G3. Tracez une ligne d'emmanchure passant par les points 11, le point de division inférieur P1G3, le point 2, touchant la ligne GG1 jusqu'au point 1 (emmanchure arrière).
Ligne de canon avant. Mettez de côté 1 cm du point T2 vers la droite, connectez avec les points G4 et H. Du point 2 (la bissectrice de l'angle G3), abaissez la perpendiculaire à la ligne DC. À partir du point T4 (intersection avec la ligne de taille), laissez 1 cm de côté à gauche et à droite. Dessinez la pliure droite à travers les points 1-1, sans atteindre 6-7 cm jusqu'à la ligne CD.
CONTRÔLE DES PATCHS : Pour éviter que la veste ne soit trop étroite au niveau de la taille et des hanches, un contrôle des pinces est nécessaire. Mesurez ou calculez la demi-circonférence résultante de la taille et des hanches : 41 (largeur de la maille) -6,5 (profondeur totale des pinces) = 34,5 cm. La demi-circonférence de la taille est de 32 cm, par conséquent, nous ne modifier la profondeur des fléchettes. Si la valeur selon le dessin est inférieure à la valeur mesurée avec une augmentation, la profondeur des fléchettes doit être réduite. De la même manière, contrôlez la circonférence des hanches. Avec certaines figures, la couture du milieu du dos peut être laissée droite.
La ligne du bas du devant de la veste.À partir du point C, allongez 1,5 cm.
Entrée au fermoir (côté de la veste). A partir du point 6.5 (cou) et du point C, écartez 3 cm vers la droite, tracez une ligne verticale. Découvrez le revers du revers et la planche selon le patron.
Poches de veste. Marquez les ouvertures des poches et la configuration des rabats de la poche inférieure et du rabat de la poche supérieure comme indiqué sur le dessin du patron. La forme du rabat inférieur de la poche est déterminée par le modèle et les préférences du client.
Fig.3. Détails de la coupe de la veste pour le garçon
Séparément, retirez les détails de la veste du patron. Refléter la feuille le long du côté long et découper avec un pli. De plus, construisez une fente de veste (selon le modèle d'une veste avec deux fentes au dos) de 4 cm de large et égale à 1/3 de la longueur du produit. Reprenez la sélection séparément.
Ensuite, nous passons à la construction d'une manche à deux coutures sur la veste. Lisez la construction du patron du col dans la prochaine newsletter !
VESTE LÉGÈRE (fig. 1)
Pour construire un dessin d'un patron pour une veste taille 40, les mesures suivantes sont données, (en centimètres):
Demi-cercle de la poitrine (OG). ............40
Demi-circonférence du cou (OSh). .............17
Demi-circonférence des fesses (JO) ...........42
Largeur du dos (WB) ...........17
Longueur de la veste (DK) ....................... 60
Longueur du dos à la taille (DST) . . ..36
Longueur des manches (DR)....................... ..54
Nous dessinons un rectangle ABCD (Fig. 2), 
dont la longueur est égale à la longueur de la veste (60 centimètres), et la largeur est le demi-cercle de la poitrine plus 6 centimètres, c'est-à-dire
ShP \u003d OG + 6 \u003d 40 + 6 \u003d 46 centimètres.
Arrière. Largeur racine (SR). Du point B à gauche, on met de côté la largeur du germe, égale à 1/3 du demi-cercle du cou plus 0,5 centimètre : SR = 1,3 OSH + 0,5 = 17 : 3 + 0,5 = 6,2 centimètres et on le désigne par un point 6.2.
Hauteur racine (VR). A partir du point 6.2, on écarte la hauteur du germe, égale à 1,5 centimètre pour toutes les tailles.
Nous dessinons le contour de la pousse avec une ligne légèrement concave, reliant les points 1.5 et B.
Profondeur d'emmanchure (GP). A partir du point B vers le bas, on écarte la profondeur de l'emmanchure, égale à 1/3 du demi-cercle de la poitrine plus 6 centimètres, et on la note d'un point de 19,3 :
Longueur du dos à la taille. Du point B vers le bas, allongez la longueur du dos jusqu'à la taille, égale à 36 centimètres (selon les mesures prises).
Longueur des fesses (DYA). À partir du point 36 (la longueur du dos jusqu'à la taille), nous mettons de côté la longueur des hanches, égale à 15 centimètres, et la marquons avec un point 15.
À partir des points obtenus 19.3-36 et 15 à gauche, nous dessinons des lignes horizontales de la poitrine, de la taille, des hanches, que nous désignons par les points G ; T; B
Pli milieu dos (CC). Du point 36 à gauche, mettez de côté 1,5 centimètre et obtenez le point 1,5, que nous connectons par une ligne droite aux points B et 15 et continuons jusqu'à la ligne inférieure de la veste.
Largeur dos (L). Du point 19.3 à gauche, nous réservons la largeur du dossier en fonction de la mesure et la désignons par le point 17.
Largeur d'emmanchure (SHP). Du point 17 à gauche, réserver la largeur de l'emmanchure, égale à 1/4 du demi-cercle de la poitrine plus 2 centimètres :
ShP \u003d 1/4 OG + 2 \u003d 40 : 4 + 2 \u003d 12 centimètres.
Nous divisons les angles aux points 17 et 12 en deux et sur les bissectrices réservées respectivement à 2 et 1,5 centimètres et les notons par les points 17 "-12".
Point auxiliaire. À partir du point 17, nous réservons 6 centimètres vers le haut et obtenons un point auxiliaire 6 pour tracer la ligne de l'emmanchure.
Pente de l'épaule. À partir du point 17 "vers le bas, nous mettons de côté 2 centimètres et obtenons le point 2.
Définition d'une coupe latérale. Du point 17 à gauche, on réserve un segment égal à 2 centimètres (constamment pour toutes les tailles), on abaisse la perpendiculaire à la ligne DC et on fixe le point Y. L'encoche le long de la taille est de 2 centimètres.
Nous connectons les points 2 et 2 avec une courbe lisse, dessinons une ligne vers le bas, qui définit la coupe latérale du dos. Le bas de la coupe latérale du dos est raccourci de 1 centimètre.
Étagère. La hauteur de l'étagère est égale à la profondeur de l'emmanchure. Du point A vers la droite, réservez la largeur du col, égale à la largeur du germe plus 2 centimètres :
6,2 + 2 = 8,2 centimètres
et désigné par un point 8.2.
Profondeur du cou. A partir du point A vers le bas, réserver la profondeur du collet, égale à la largeur du germe plus 1 centimètre :
6,2 + 1 = 7,2 centimètres.
À travers les points obtenus 2 et G, nous dessinons avant, comme indiqué sur la fig. 2, un.
La pente de l'épaulement de l'étagère est de 3 centimètres. Nous dessinons la largeur de l'épaule, égale à la largeur de l'épaule arrière moins 1,5, et la notons avec un point P. 1,5 centimètres est donné pour ajuster l'épaule dans le dos pour un ajustement libre des omoplates.
Point auxiliaire du contour de l'emmanchure. Pour faciliter le dessin de l'emmanchure, il faut réserver 4 centimètres à partir du point 12 vers le haut (constamment pour toutes les tailles). Nous connectons les points P n 4 avec une ligne droite et la divisons en deux et mettons de côté 0,5 centimètre du milieu à angle droit. A travers les points obtenus P; 0,5 ; 4 ; 1,5 ; 1 et H on trace le contour de l'emmanchure et le côté coupé avec un trait concave.
Nous raccourcissons le bas de la coupe latérale de l'étagère de 1 centimètre, car les coupes latérales de l'étagère et du dos sont égales. Nous prolongeons l'étagère de 2 centimètres et la connectons au point 1.
L'emplacement de la poche passepoilée ou plaquée dépend du style et de la longueur du produit. Dans ce cas, le point 7 est le centre de la poche plaquée. La largeur de la poche est généralement égale à 1/3 de la demi-circonférence de la poitrine (OG) moins 2 centimètres, ou, si désiré,
SC=40 : 3 - 2=11 centimètres.
Longueur poche 12 cm.
Pour déterminer l'emplacement de la poche de poitrine du point G vers la droite, prévoyez 4 centimètres. Le point résultant 4 sera le coin supérieur de la poche. La poche mesure 9 cm de large et 10 cm de long.
Demi-dérapage (entrée dans la vire). Des points A et D vers la gauche, réservez 5 centimètres. À partir des points obtenus 5, 5, 2 et 2, nous dessinons un demi-plateau et le bas de l'étagère.
Emplacement de la boucle. La fente des boucles est prévue à partir du bord de la coupe de la planche à une distance de 2 centimètres. La longueur de la boucle est de 2,5 centimètres, la distance entre les boucles n'est pas une propriété, dans cet exemple elle est de 10 centimètres.
À partir du point 8.2 (près du cou), nous mettons de côté 1 centimètre vers la droite, à partir duquel nous tirons une ligne vers le haut en ce qui concerne le cou - la longueur du col est de 7 centimètres, la largeur du col est de 8 centimètres. Nous dessinons un col passant par les points /-7-8 et 2.
Le manchon est à deux sutures. Nous dessinons un rectangle ABCD (Fig. 2, b), dont la longueur est égale à la longueur de la manche (dans notre cas, 54 centimètres) et la largeur est de 1/3 du demi-cercle de la poitrine plus 7 centimètres , C'est
ShP \u003d 1/3 OG + 7 \u003d 40 : 3 + 7 \u003d 20 centimètres.
La hauteur de l'œil (VO) est écartée du point A vers le bas. Dans notre exemple, c'est :
1/3 OG + 2 \u003d 40 : 3 + 2 \u003d 15 centimètres.
Milieu de la moitié supérieure de la manche. Tracez une ligne horizontale du point 15 vers la droite jusqu'à ce qu'elle croise la ligne BC (point P). On divise la ligne 15-P en deux et à partir du point de division on rétablit la perpendiculaire à la ligne AB et on la note par le point XO.
Du point O à gauche on écarte 2 centimètres, et cette valeur n'est pas constante ; avec une augmentation de taille, il augmente de 0,25 centimètres et avec une diminution, il diminue de 0,25 centimètres.
Rouleau devant des manches. Du point 15 et D à gauche, réservez 3 centimètres et reliez par une ligne droite.
Ligne de couture du coude (LLSh). Du point B vers le bas, nous réservons un segment égal à 1/3 de la hauteur de l'œil (BO), c'est-à-dire
LLSh \u003d 1/3 VO \u003d 15 : 3 \u003d 5 centimètres.
On relie le point résultant 5 au point O par une droite, sur laquelle on écarte 6 centimètres du point O (constamment pour toutes les tailles). Les flèches de renflement sont égales à 1 centimètre.
Nous connectons le point le plus élevé de l'œil 2 avec le point 4 (encoche) par une ligne droite, sur laquelle nous réservons 6 centimètres. La flèche de renflement mesure 1,5 centimètres (pour toutes les tailles).
Ligne médiane du coude. La distance entre les points 4 (encoche) et D est divisée en deux et désignée par le point X, à partir duquel nous traçons une ligne horizontale à droite et à gauche et définissons le point L. "Pour obtenir un virage dans le rouleau avant à partir du point L", réserver 1 centimètre. Parmi les points reçus 3 ; 1 et 3 décrivent la ligne de roulis.
Ligne de coude. Laissez de côté 1 centimètre du point L vers la gauche. La largeur du bas de la manche est de 1/3 du demi-cercle de la poitrine plus 2 centimètres :
40 : 3+2= 15 centimètres.
On rallonge le bas de la manche de 3 centimètres.
Nous connectons les points obtenus 5, P, 1, 15, 3 et D avec une ligne légèrement convexe sur la section du coude, comme indiqué sur la fig. 2b.
La moitié inférieure du manchon (NPR) est construite sur la base de la moitié supérieure. Du point 15 à droite, réservez 3 centimètres. La courbure le long de la ligne du coude est de 1 centimètre. Du point 5 à gauche, nous réservons 4 centimètres, dont 1-1,5 centimètres par couture.
Lors de l'élargissement de l'emmanchure à l'avant et à l'arrière à partir du point 4 de la moitié inférieure de la manche, une marge d'expansion de la manche est ajoutée.
À travers les points 4, 1 et 3, nous dessinons la moitié inférieure de la manche le long du coude. Une tolérance de 3 centimètres est accordée pour l'ourlet du bas de manche (voir pointillé).
Sur la fig. 3 
montre la disposition des motifs sur le tissu. Avec une largeur de tissu de 100 centimètres, la consommation de matière est de 1 mètre 60 centimètres.
DES PANTALONS
Pour construire un dessin de pantalons pour enfants pour la sortie de la 36e taille, les mesures suivantes sont données(en centimètres):
Longueur du pantalon (dB).................................. 88
Longueur de foulée (LH) .................................. 66
Longueur genou (LLK) .................. 27
Demi-circonférence de la taille (DE)............ 34
Demi-circonférence de la fesse (JO) ........ 40
Nous dessinons un rectangle ABCD (Fig. 4, a), 
dont la longueur est égale à la longueur du pantalon, soit 88 centimètres, et dont la largeur est de 1/2 du demi-cercle des fesses plus 6 centimètres pour un ajustement libre, soit
ShP \u003d 1/2 OYA + 6 \u003d 40 : 2 + 6 \u003d 26 centimètres.
moitié avant. Du point A vers le bas le long de la ligne de la couture côté, réserver la profondeur de l'arc (GB), égale à 1/2 du demi-cercle des fesses plus 2 centimètres :
GB \u003d 1/2 JO + 2 \u003d 40 : 2 + 2 \u003d 22 centimètres.
Du point 22 à droite, tracez une ligne de marche horizontale et fixez un point 22 ". La distance aux genoux est de 1/2 de la marche coupée moins 6 centimètres :
66 : 2 -6 = 27 centimètres.
Du point A à droite, on réserve 1/2 du demi-cercle de la taille plus 4-6 centimètres pour les plis :
34:2 + 4 = 21 centimètres et approfondissez de 1 centimètre.
Du point 21 vers le bas, nous traçons la ligne de la moitié avant. La largeur de la moitié avant gauche est indiquée en pointillés.
La largeur et la hauteur de la conception de l'arc dans les tailles pour enfants sont de 3 à 4 centimètres.
Le biseau de la couture latérale est de 2 centimètres. Écartez de la taille le long de la ligne biseautée du côté 3 centimètres et du point résultant 3 vers le bas-14 centimètres pour les poches.
Du point D vers la droite, réserver la largeur du bas (SHN), égale à 1/2 du demi-cercle des fesses plus 4 centimètres :
SHN \u003d 1/2 OYA + 4 \u003d 40 : 2 + 4 \u003d 24 centimètres.
Moitié arrière. Du milieu du pantalon le long de la ligne de taille vers le haut, réservez 0,1 du demi-cercle de la taille (OT) :
34X0,1 = 3,4 centimètres.
Du point 3.4 à gauche jusqu'à l'intersection avec le prolongement de la ligne AB, réserver 1/2 du demi-cercle de la taille :
34 : 2 = 17 centimètres, et dans le sens opposé - 5 centimètres.
Le long de la ligne de marche, nous élargissons la moitié arrière de 0,1 demi-cercle des fesses plus 3,5 centimètres :
40X0.1 + 3.5 = 7.5 centimètres.
Nous dessinons la ligne du siège, reliant les points 5 et 7,5 avec une courbe lisse, comme indiqué sur la fig. 4, un.
Nous augmentons la largeur du bas de la moitié arrière de 4 centimètres et connectons les points 7,5 et 4 avec une courbe lisse.
Nous divisons la ligne 17-3.4 du haut de la moitié arrière en deux et marquons un repli dont la largeur est de 2 centimètres.
Ceinture . Nous construisons un dessin de la ceinture (Fig. 34, b) dans un rectangle dont la longueur est égale au demi-cercle de la taille, soit 34 centimètres, et la largeur est de 4 centimètres. La largeur de la ceinture à l'arrière est de 3 centimètres.
Pente et braguette. Nous dessinons un rectangle A "B" C "D" (Fig. 4, c), dont la longueur est égale à la longueur de l'arc du devant du pantalon, soit 22 centimètres, et la largeur est de 5 centimètres.
La ligne A "D" est divisée en deux ; tracez une ligne horizontale du point de division vers la droite, sur laquelle nous réservons 5 centimètres.
Du point B "en bas, nous réservons 4 centimètres et du point résultant 4 à droite - 2 centimètres (pour une pente sur le fermoir de l'arc).
À partir du point D ", nous réservons 2 centimètres vers le haut. À partir du point 2 résultant, nous réservons 2 centimètres vers la gauche et vers le haut - 3-4 centimètres.
Nous traçons les contours de la pente et de la morue, reliant les points obtenus, comme indiqué sur la Fig. 4, ch. La pente est découpée le long de la ligne A "D", Le repassage produit une forme concave (voir ligne pointillée D "- 2-4).
La morue est découpée le long des courbes de niveau.
Modèle de base d'une veste pour garçon Dans cet article, nous examinerons la construction d'un modèle pour la base d'une veste pour garçon. Ensuite, il peut être non modélisé et créé mannequins ou classique strict. Données initiales Tour de poitrine au dessus de la poitrine 72 Wb Hauteur hanches 14 Dts Longueur dos à la taille 37 Bp Hauteur emmanchure 17,6 Note à la construction : Au cours de l'article, vous rencontrerez des calculs du type "retarder un segment égal à 1/ 24 de la Taille", "reporter un segment égal à 1/6 de la Taille". Qu'est-ce que la taille et comment est-elle calculée : Taille = 1/2 de la circonférence du torse au-dessus de la poitrine. Si la mesure est, Circonférence du corps au-dessus de la poitrine = 100, alors Taille = 1/2 Circonférence du corps au-dessus de la poitrine = 1/2 de 100 = 50. En conséquence, lorsque, au cours de l'article, vous faites calculs, par exemple : « réserver un segment égal à 1/24 de la Taille », alors dans notre cas, avec taille = 50, on considère 1/24 de 50. On construit selon la méthode italienne. valeurs pour un garçon de 10 ans) Motif du détail du dos (1). Dans le coin supérieur droit, nous mettons t.A. En partant de t.A, nous mettons de côté un segment égal à la mesure Vp (Hauteur d'emmanchure) + 1,0 cm - c'est t.S. De t.A vers le bas, nous reportons la mesure de Dts (Longueur du dos à la taille) - c'est t.D. De t.D vers le bas, nous reportons la mesure de Wb (hauteur de la cuisse) - c'est t.E. Le point F est la longueur de la veste. Tracez des lignes horizontales vers la gauche. (2). De t.A à gauche, nous mettons de côté 1/6 Taille + 0,5 cm - mettre t.G. À partir de t.G, nous mettons de côté 1,0 cm vers le haut - nous mettons t.G1. De t.A vers le bas, nous mettons de côté 1/24 Taille - 0,8 cm, mettons t.V. Nous le connectons avec T. G1 - la ligne de cou du dos. (3). De t.G à gauche, nous mettons de côté ¼ Taille + 1 cm - c'est t.N. De t.N vers le bas, nous mettons de côté la perpendiculaire à l'intersection avec les dernières lignes horizontales, définissons les points I, D1, E1, F1. De t.D et t.F, écartez 1 cm vers la gauche et mettez les points D2 et F2. Nous les connectons par une ligne droite. Nous divisons le segment BC en deux et mettons t.B1. Nous connectons les points B, B2, D2 et F2 avec une ligne lisse - nous obtenons la couture du milieu à l'arrière. (4). Du point D vers la gauche, réserver un segment égal au segment CI - 0,5 cm et point de consigne D3. A partir de t.I, nous mettons de côté la valeur de 1/8 de la taille - c'est t.M. De là à gauche 1,0 cm - t.M1. Nous divisons le segment HI en deux - t.N1. À partir de t.H1, nous mettons de côté ½ HH1 + 2,0 cm vers le haut - c'est t.L. À sa gauche, nous mettons de côté 2-3 cm - t.L1. Nous connectons une ligne droite avec le point G1 - nous obtenons une ligne d'épaule. Nous connectons les points L1, M1, D3, F1. Dessinez une ligne de fond. (5). Le patron du dos est prêt. Construire un patron pour la partie avant de la veste (6). Nous mettons t.A dans le coin supérieur gauche. Les points C, D, E, F se trouvent de la même manière à l'arrière. Du point A vers la droite, nous mettons de côté ¼ Taille - point G et 1/6 Taille - point G1. De t.G vers la droite, réserver ¼ Size - 1 cm - t.N. De t.G et t.N vers le bas, nous dessinons des lignes verticales. À partir de t.N, nous mettons de côté 1/8 Taille + 1,5 cm à droite - nous mettons t. C1 et tracer une ligne verticale jusqu'à l'intersection avec une ligne horizontale venant du point C - point de consigne C3. Du point C1 vers la droite, nous mettons de côté un segment égal au segment HC1 - point de consigne H2 - tracez une ligne verticale vers le bas. Les points d'intersection des lignes sont appelés I, F1, F2, F3, C2. De p.D vers la droite, nous mettons de côté un segment égal au segment CC2 - 1 cm, défini p.D2. (7). De t.I, nous mettons de côté 1/8 de la Taille vers le haut et 1 cm vers la droite - nous mettons t.M1. À partir de t.C2, nous réservons 1/8 de la taille - t.M2. Nous trouvons t.L de la même manière que le dos, dessinons une ligne horizontale à sa droite, sur laquelle nous mettons t.L2, et le segment GL2 doit être plus court de 1 cm que le segment G1L1 dans le dessin du dos. À partir de p.C3, nous mettons de côté 1 cm vers le bas, mettons p.C4. Nous connectons les points L2, M1, C4, M2 - la ligne de l'emmanchure. À partir de t.L2, nous réservons 7,5 cm vers le bas - nous mettons une seule encoche - une marque de contrôle pour coudre une manche. (huit). Nous connectons le point F3 avec les points D2 et M2. (neuf). À partir de p.D, nous mettons de côté 2 cm à gauche - p.D3 et traçons une ligne jusqu'à l'intersection avec la ligne FF3, défini p.F4. À partir de t.F4, nous réservons 12 cm - t.F5. À partir de t.D3, nous mettons de côté 8 cm vers le haut - t.R. Nous connectons les points D3, F5, F1, F3 comme indiqué sur le dessin. Construction de plis (10). On désigne t.C5 et R. A partir de t.C5 on met de côté 1/3 du segment C5R, on met t.R2. Laissez de côté 0,5 cm du point R dans les deux sens et connectez avec le point R2. De t.R vers le bas, nous mettons de côté 1/3 du segment C5R, mettons un point et connectons les points obtenus. Laissez de côté 2 cm du point C3 vers la gauche, fixez le point de départ du tuck. Mettez de côté 2 cm du point F2 vers la droite, fixez le point F6 et reliez-le au point où le repli a commencé par une ligne droite. De la page D6 à droite, nous mettons de côté 2 cm - un point et de là encore 1 cm - un point. En partant du milieu du repli, nous mettons de côté 1/3 du segment C5R, connectons les points obtenus - nous obtenons un repli latéral. Construction d'un patron de col (11). On relie les points P et G1 par une droite et on la prolonge par un segment égal à AG1 - t.R. Nous obtenons la ligne de pliage du col. De là vers la droite, nous traçons une perpendiculaire de longueur égale au segment GG1 - t.R1. Nous nous connectons avec t.G. De t.R vers la gauche, nous mettons de côté 5-6 cm - t.R2. (12). Sur la ligne PG1 à partir de t.G1 vers le bas, nous supprimons 1/6 de la taille - t.Q et encore 2-3 cm - t.Q1. Du point Q1 vers la droite, on écarte une perpendiculaire de 7 cm - point P1. Relions-le avec t.Q. Nous connectons les points P et P1 avec une ligne lisse. Du point P1 à gauche le long de la ligne, nous mettons de côté 3 cm - point Q2. (treize). Nous reflétons les points sur le côté gauche, légèrement décalés vers la droite par rapport à la ligne PQ. Nous nous connectons avec t.G. A partir du point Q2 pour l'angle du col, réservez 3,0 cm - point B1. Nous continuons la ligne de l'épaule 1/4 de la taille du point G vers la gauche - mettez le point R3. Nous le connectons avec les points B1 et R2. (Quatorze). Nous coupons le motif le long de la ligne GR3 et le faisons pivoter de 2 cm par rapport au point G - nous obtenons de nouveaux contours de col. Construction d'un patron pour la sélection d'une veste (15). En règle générale, la sélection de la veste est tirée arbitrairement à une distance de 7 à 12 cm parallèlement au bord. La ligne bleue est dans le dessin. Le patron pour le devant de la veste est prêt. À suivre....
Chaque homme veut avoir l'air élégant. Le style masculin peut être souligné différentes façons- quelqu'un se concentre sur la combinaison de couleurs et de textures, quelqu'un met des accessoires et quelqu'un aime compléter l'image avec une touche finale brillante. Une veste peut devenir un tel accent dans l'image.
Il n'y a jamais beaucoup de vestes, ainsi que des robes pour une femme, car une telle chose est vraiment universelle. Il donne de l'exhaustivité, de la sophistication à n'importe quelle image et met parfaitement en valeur la figure masculine. Un modèle classique peut être porté pour une fête, un frac pour une occasion spéciale, une version à carreaux pour aller au café, pour un rendez-vous galant, un modèle coupe traditionnelle pour le travail.
Types de vestes
Traditionnellement, ce type de vêtement se décline en deux types - les modèles à simple boutonnage et à double boutonnage. Les deux options ont généralement col rabattu, manches longues avec boutons et revers - revers verticaux symétriques latéraux.
Modèles à simple boutonnage
La plupart des hommes, quel que soit leur âge, préfèrent les options à simple boutonnage, qui ont des boutons d'un côté et des boucles de l'autre. Le bouton du haut, en règle générale, est cousu à l'endroit où se terminent les revers, ou légèrement plus bas. Traditionnellement, les modèles prévoient la présence de 2-3 boutons. Il est bon de rappeler que selon les règles de l'étiquette, le bouton du bas n'est jamais fermé, surtout sur les modèles à 3 boutons. Les boutons, situés sur les manches, remplissent une fonction décorative.
Traditionnellement, de tels modèles prévoient la présence d'une poche interne dans laquelle vous pouvez ranger votre portefeuille ou vos documents. Les poches sont généralement passepoilées, moins souvent - au-dessus de la tête - c'est l'option la plus pratique pour un usage quotidien.
Modèles à double boutonnage
La différence entre les modèles à double boutonnage et ceux à simple boutonnage est que les boutons sont disposés symétriquement sur deux rangées. Le deuxième côté est superposé au premier, mais les moitiés sont fixées avec un ou deux boutons, le reste remplit une fonction décorative.
Certains modèles peuvent avoir des éléments supplémentaires sous la forme de boutons dorés, d'un col et de revers en matière contrastante ou de coudières.
Luxe en tweed
La veste en tweed est l'une des tendances modernes les plus reconnaissables. Tweed en Costume d'homme a toujours l'air original et inhabituel. Les propriétaires d'une silhouette tendue peuvent choisir des modèles en tweed de n'importe quelle couleur, le tissu à carreaux dans des tons doux et chauds - beige, marron, terre cuite - est particulièrement pertinent. Ceux qui ne veulent pas mettre l'accent sur les kilos en trop ou sur un ventre arrondi doivent s'abstenir des modèles dans une grande cage et des options ajustées.
Il est également important de rappeler que la version en tweed avec des poches plaquées et des rabats décoratifs qui les recouvrent ne convient pas aux réunions d'affaires, au travail de bureau et aux réceptions.
La bonne veste
La tâche de ce type de vêtement est de souligner large épaules masculines et les hanches étroites. Un patron d'un modèle classique qui s'adapte parfaitement à la figurine est téléchargeable en fin de page. Adapté à des mesures exactes, une telle chose s'adaptera à l'arrière du col sans former de plis. Les manches du modèle correct atteignent la base du poignet des mains baissées. Idéalement, la veste doit couvrir les fesses. Ceci est considéré comme la longueur optimale du modèle.
Le costume
Une des variétés de ce type vêtements pour hommes est un smoking. Il convient de rappeler que le smoking se ferme avec un seul bouton. Habituellement, un smoking est appelé un modèle avec une poitrine ouverte avec de longs revers en satin ou en soie. Traditionnellement, un smoking noir est porté avec une chemise blanche avec des boutons de manchette et un nœud papillon. Un ajout obligatoire est une écharpe dans la poche de poitrine et une ceinture (ou gilet).
Une veste bien choisie pourra mettre en valeur tous les avantages de la silhouette et devenir la chose numéro un dans la garde-robe de tout homme.
Costume pour un garçon de 5 ans(Fig. 1) est cousu à partir de tissu de laine. Taille 110-60, consommation de tissu avec une largeur de 100 cm - 1 m 20 cm.
Coupe courte à double boutonnage blazer avec un col "type anglais". Manches de chemise. Poche feuille longueur 8,5 cm, largeur 4 cm (fini 2 cm).
Pantalon avec une large ceinture cousue sur les bretelles. Une attache devant sur une bande - "fermeture éclair".
Liste des détails de coupe (Fig. 2) :
1. Dos - 1 pièce avec un pli.
2. Étagère - 2 parties.
3. Manchon - 2 parties.
4. Col - 2 parties avec un pli.
5. La moitié arrière du pantalon - 2 parties.
6. La moitié avant du pantalon - 2 parties.
7. Ceinture de la moitié arrière du pantalon - 1 pièce avec un pli.
8. Ceinture de la moitié avant du pantalon - 2 parties.
9. Bretelles - 2 détails.
Nous cousons un costume pour un garçon étape par étape
Cousez une poche à feuilles sur une étagère. Piquez les coutures des épaules. Piquer dans l'emmanchure ouverte. Cousez les parties inférieures des manches et les parties latérales avec une seule couture. Appuyez vers l'arrière. Piquer le médiator, balayer la bordure. Surpiquer le col, balayer le passepoil. Cousez le col dans le cou. Ourler le bas de la veste et des manches, repasser. Coudre les boucles, coudre les boutons. Surpiquez la ceinture du pantalon avec des revers, retournez, repassez. Coudre le pantalon le long du côté et des coupes étagées. Ensuite, cousez le pantalon le long de l'éléphant. Coudre la ceinture au pantalon. Cousez les sangles dans la ceinture de la moitié avant du pantalon le long des lignes marquées. Cousez une fermeture éclair de 23,5 cm de long, cousez des boucles sur la moitié arrière de la ceinture, cousez des boutons sur les bretelles. Ourlez le bas du pantalon. Repassez le costume. escortinfo.dk
modèle de costume
La description de la couture d'un costume pour un garçon de 5 ans et les patrons sont tirés avec reconnaissance du livre sur l'économie domestique "Nos femmes".
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