Ľudový odev provincie Vologda. Múzeum malých národných hračiek
Krajské vedecko-metodické centrum kultúry sa posledných 15 rokov venuje štúdiu, uchovávaniu, obnove a popularizácii tradičného ľudového odevu Vologdskej oblasti: národopisné výpravy do regiónov, zvládnutie technologických postupov tkania, vyšívania, tkania. , strihanie a krajčírstvo, tvorba rekonštrukcií kostýmov.
Stredisko pravidelne organizuje semináre pre zamestnancov stredísk tradičnej ľudovej kultúry a remeselných domov, múzeí a vedúcich folklórnych súborov. Na seminároch získavajú špecialisti ďalšie teoretické znalosti a učia sa technológie tvorby obleku.
Práca so vzorkami starého oblečenia, videnie ich bohatstva a krásy (zachované v múzeách a opúšťajúce náš každodenný život), chcem znovu vytvoriť a ukázať to všetkým. Ak sa však kostým ukáže len na výstave, zostane muzeálnym kúskom. A kostým a kultúru jeho nosenia môžete predviesť v situácii živej show - s tradičnými piesňami, okrúhlymi tancami, rituálnymi akciami. Prvé predstavenie sa uskutočnilo dňa medzinárodná súťaž kolekcie oblečenia, obuvi a doplnkov, ktorá sa konala v rámci Medzinárodnej výstavy-veľtrhu "Ruská bielizeň - 2009" vo Vologde. Kolekcia tradičných krojov z Vologdskej oblasti uchvátila publikum a porotu svojou jasnosťou a život potvrdzujúcou kombináciou farieb, prísnosti a cudnosti – a jednohlasne získala najvyššie hodnotenie.
Zbierka krojov ONMCC obsahuje viac ako 60 položiek: rekonštrukcie krojov z konca 19. - začiatku 20. storočia, vzorky prinesené z expedícií, detaily a doplnky vyrobené podľa etnografických vzoriek v súlade so starými technológiami strihania, zdobenia, ručného tkania. a výšivky. Sú to kostýmy z rôznych regiónov Vologdskej oblasti; slávnostné, každodenné a rituálne; mužské, ženské a dievčenské. Tu sú niektoré z nich:
Dámsky kostým podľa tradície Uftyug z okresu Nyuksensky v regióne Vologda(foto č. 1), ktoré vyrobili nyuksenskí majstri Galina Klyzhenko (Etnokultúrne centrum obce Pozharishche) a Tatyana Protasova (Centrum tradičnej ľudovej kultúry obce Nyuksenitsa).
Kostým je ušitý z ručne tkanej pestrej látky (alebo „klitzetinu“ – tak Uftyug nazval domácu bielizeň v klietke). Spodná košeľa sa skladá z "golieru" (horná časť) a "stojáčika" (spodná časť). "Golier" je zdobený okrúhle jarmo z ľanovej látky farbenej brusnicou a nariasené pri krku do malého záhybu. Rukáv je zdobený vložkou z tkaného tkania, doplneným copom a strapcom z farebných polovlnených nití, ktoré sa v tradícii Uftyug nazývajú „makhilkas“. Lem je zdobený geometrickým ornamentom pozostávajúcim z kosoštvorcov a šikmých krížikov. Takáto košeľa na Uftyug bola nazývaná "červená stanica". Na sviatky nosili „červené šmrnc“, pričom si lem letných šiat často zastrčili do opaska, čím rozopínali a odhaľovali košeľu tkanú markízovým vzorom.
Sundress - okrúhly na ramienka s odnímateľným chrbtom - je tiež vyrobený z ľanovej látky domácej tkacej pestrej farby. Jej spodok je zdobený volánom. Zástera je ušitá z bieleho ľanu a ozdobená širokým lemom značkového tkania, vrkočom a volánkom z farebnej bavlnenej látky. Opasok je ručne vyrobený z polovlnených nití žlto-oranžových a zelených tónov technikou háčkovania. Kostým dopĺňa ženská čelenka - boruška.
Dámsky slávnostný kostým Velikoustyugsky okres regiónu Vologda(fotka č. 2) .
Košeľa, zdobená ručne vyšívanou červenou a bielou technikou počítaného stehu, a zástera, celoplošne vyšívaná ručnou výšivkou a zdobená kalikovým stehom s farebnou tamburskou výšivkou, dodávajú kroju osobitnú eleganciu a slávnostnosť. Podľa umiestnenia ornamentu vidíme, ktoré časti ľudského tela boli obzvlášť starostlivo strážené - sú to krk, hrudník, ruky a nohy. Aj lem dámskej košele bol zdobený výšivkou, a to aj napriek tomu, že bola ukrytá pod slniečkom. Slávnostný roľnícky kostým je veľmi svetlý, množstvo červenej farby napĺňa dušu pocitom radosti, plnosti života.
Čelenka vyšívaná zlatou výšivkou(foto číslo 3).
Charakteristickým znakom ženských kostýmov je pokrývka hlavy, ktorá je hlavným rozdielom medzi vydatou ženou a dievčaťom. V regióne Vologda bola dámskou pokrývkou hlavy čiapka, ktorá mala v rôznych častiach regiónu svoje vlastné miestne názvy: borushka, povoinik, kokoshnik, straka. Pod čiapkou si žena opatrne odstránila vlasy - je to kvôli starodávnym presvedčeniam o magickej sile. ženské vlasy. Cez čiapku sa nosila šatka tak, že bola viditeľná len jej prikrývka (čelová časť, bohato zdobená zlatou výšivkou).
Pánske obleky(foto č. 4, 5).
Na území Vologdskej oblasti nemal mužský kostým výrazné rozdiely. Súčasťou mužského kroja bola košeľa, porty, opasok a topánky.
Mužské kosovorotské košele sa šili dlhé (niekedy po kolená) a tuniky. Na šitie každodenných košieľ sa používalo pestré, drsné plátno, modré a červené farbivo. Na slávnostné blúzky sa brala tenšia ľanová látka alebo kupovaný chintz, satén a satén. Košele mladých mužov boli zdobené vyšívanými kvetinovými a rastlinnými vzormi, ktoré sa nachádzali na golieri a na hrudi, pozdĺž spodnej časti rukávov a spodného lemu. Takéto košele sa nazývali „vyšívané košele“ a z hľadiska bohatosti výšiviek často neboli podradné tým ženským.
Na pomedzí Uftyugy a Kokshengy bola zvláštna tradícia - zdobiť čižmy mladých ľudí. ženatí muži záhyby - zdobené konce uteráka, ktoré nevesta dala mužovi. Uterák sa roztrhal na rovnaké časti, omotal sa okolo nôh ako nánožníky a vypustili sa elegantné, bohato vyšívané konce.
Olga Oleneva, Regionálne vedecké a metodické centrum kultúry
plus
Každodenný kostým provincie Vologda bol celkom jednoduchý. Naproti tomu sviatočné oblečenie oplývalo pestrosťou a veľkým množstvom dekorácií. Najvýraznejšie to demonštrovali dámske pokrývky hlavy vyšívané stuhami, zlatom a perlami. Obyčajná vologdská roľníčka sa nemohla pochváliť luxusným oblečením: bolo jednoduché a stručné, vyrobené z domácich alebo lacných zakúpených látok a pozostávalo z letných šiat, košele a zástery.
Základom každého outfitu, každodenného či sviatočného, bola košeľa, ušitá z jedného ľanového panelu. Volali ju chodkyňa, jednostanica, liečiteľka a zdobili ju výšivky. Vzory slúžili ako talizman, preto sa aplikovali najmä na viditeľné časti: manžety, goliere, lem. Látky na letné šaty boli často tlačené, z domácich pestrých alebo kaliko. Cez ne sa nosili zástery, ktoré chránili odev pred znečistením. Zástera bola niekedy vyšívaná vzorovanými prúžkami a symbolickou výšivkou, ktorá slúžila ako talizman na bruško tehotnej ženy. V páse na ľavej strane uväzovali úzky opasok dlhý 4-6 aršínov, tkaný alebo tkaný.
Neodmysliteľnou súčasťou ženského odevu bola pokrývka hlavy. Koncom 19. - začiatkom 20. storočia sa v mnohých ruských dedinách a dedinách stal šatkou jeho hlavnou odrodou. Bolo veľa spôsobov, ako ho uviazať. Roľnícke ženy najčastejšie zložili šatku diagonálne a zakryli si celú hlavu, pričom konce upevnili na krku pod bradou alebo ich otočili dozadu, čím urobili uzol na zadnej strane hlavy. Vo všedné dni sa zvyčajne nosili jednoduché hladké alebo kárované bavlnené šály. Počas prázdnin sme sa snažili zvoliť svetlejšiu farbu. Vo Vologde boli veľmi obľúbené takzvané „aglitské“ šály vyrobené z červeného chintzu s kontrastnými potlačenými kvetinovými vzormi. Napriek viacfarebnosti nevybledli a neopadávali.
Jednodielna košeľa z pevného plátna s výšivkou na golieri, zápästiach, spodnom leme a rukávoch.
Rovné letné šaty z kaliko s tenkými ramienkami nemali zapínanie, látka bola na hrudi pod podšívkou nariasená.
Opasok je základným prvkom kostýmu. Vždy bol uviazaný na ľavej strane.
V tradičnej výšivke severných provincií dominovali motívy zeme a slnka ako symbolov bohatstva, plodnosti a šťastia. Prepletajúce sa kosoštvorce a štvorce prečiarknuté krížikom označovali orané pole, teda úrodnú pôdu. Kríž so zakrivenými koncami, podobný valiacemu sa kolesu, označoval pohyb slnka po oblohe. Takýto znak sa nazýval yarga alebo palička. Symbolizoval ženskú plodonosnú silu. Slnečné (slnečné) a zemské znamenia sa často používali spoločne, aby sa zvýšila plodnosť zeme a plodnosť ženy. Košele zdobené takýmito vzormi nosili sedliacke ženy v pracovné prázdniny- na pasenie dobytka na jar alebo v prvý deň sena. Takto oslavovali prírodné sily. Verilo sa tiež, že čím bohatšie bola vyšívaná ženská košeľa, tým vyššia bola jej nosnosť.
Zástera z bieleného plátna alebo pestrej látky sa nosila cez letné šaty a viazala sa v páse. Zdobené meranou čipkou, výšivkou alebo pásikmi farebnej látky.
Publikácie v sekcii Tradície
Zoznámte sa podľa oblečenia
Ruské ženy, dokonca aj jednoduché roľníčky, boli vzácne módy. V ich objemných hrudiach sa nachádzalo množstvo – najmenej tri desiatky – najrozličnejšieho oblečenia. Najmä naši predkovia milovali pokrývky hlavy - jednoduché, na každý deň a slávnostné, vyšívané korálkami, zdobené drahokamami. A ako milovali korálky! .. Na formovaní akéhokoľvek národný kroj(či už išlo o Angličanov, Číňanov alebo kmeň Bora-Bora), jeho strih a ozdobu vždy ovplyvňovali faktory ako geografická poloha, podnebie a hlavné povolania ľudí.
„Čím bližšie študujete ruský ľudový odev ako umelecké dielo, tým viac hodnôt v ňom nájdete a stáva sa obraznou kronikou života našich predkov, ktorá v jazyku farieb, tvarov, ornamentov , nám odhaľuje mnoho tajných tajomstiev a zákonitostí krásy ľudového umenia.“
M.N. Mertsalovej. "Poézia ľudového kroja"
V ruských kostýmoch. Moore, 1906-1907. Súkromná zbierka (archív Kazankov)
Takže v ruskom kroji, ktorý sa začal formovať v 12. storočí, sú podrobné informácie o našich ľuďoch - ťažkom robotníkovi, oráčovi, roľníkovi, žijúcom po stáročia v podmienkach krátkeho leta a dlhých, divokých zím. Čo robiť počas nekonečných zimných večerov, keď za oknom zavýja fujavica, zmetie fujavica? Naše pramatky-napichovačky tkali, šili, vyšívali. Oni robili. „Je tu krása pohybu a krása ticha. Ruský ľudový kroj je krása mieru“- napísal umelec Ivan Bilibin.
Košeľa
Hlavným prvkom ruského kostýmu. Kompozitná alebo jednodielna, z bavlny, ľanu, hodvábu, mušelínu alebo jednoduchého plátna, košeľa siahala určite po členky. Lem, rukávy a golier košieľ a niekedy aj náprsná časť boli zdobené výšivkou, vrkočom a vzormi. Okrem toho sa farby a ozdoby líšili v závislosti od regiónu a provincie. Voronežské ženy uprednostňovali čierne výšivky, prísne a rafinované. V regiónoch Tula a Kursk sú košele zvyčajne pevne vyšívané červenými niťami. V severných a stredných provinciách prevládala červená, modrá a čierna, niekedy zlatá.
Obliekli si rôzne košele podľa toho, akú prácu mali robiť. Nechýbali košele „kosenie“, „strniská“, nechýbala ani „rybačka“. Zaujímavosťou je, že pracovná košeľa na žatvu bola vždy bohato zdobená a prirovnávaná k tej sviatočnej.
Ruské ženy si na košele často vyšívali zaklínacie znamenia alebo modlitebný amulet, pretože verili, že používaním plodov zeme na potravu, odoberaním života pšenici, raži alebo rybám narúšajú prirodzenú harmóniu a dostávajú sa do konfliktu s prírodou. Pred zabitím zvieraťa alebo kosením trávy žena povedala: "Odpusť mi, Pane!"
Košeľa - "rybárstvo". Koniec 19. storočia. Provincia Archangelsk, okres Pinežskij, Nikitinskaya volost, obec Shardonemskoe.
Šikmá košeľa. provincia Vologda. 2. polovica 19. storočia
Mimochodom, o etymológii slova "tričko". Vôbec nepochádza zo slovesa „rezať“ (hoci je určite vhodné rúbať drevo v takom oblečení), ale zo starého ruského slova „rez“ - hranica, okraj. Takže košeľa je šitá látka, s jazvami. Predtým sa hovorilo nie „lemovať“, ale „strihať“. Tento výraz sa však vyskytuje dodnes.
Sundress
Slovo „sarafan“ pochádza z perzského „saran pa“ – „nad hlavou“. Prvýkrát sa spomína v kronike Nikon z roku 1376. Cez košeľu sa spravidla nosila lichobežníková silueta, slnečné šaty. Najprv to bol čisto mužský odev, obradné rúcha princov s dlhými skladacími rukávmi, ušité z drahých látok – hodvábu, zamatu, brokátu. Od šľachticov prešli slnečné šaty na duchovenstvo a až potom sa usadili v ženskom šatníku.
Sundresses boli niekoľkých typov: hluché, veslo, rovné. Hojdačky boli šité z dvoch panelov, ktoré boli spojené krásnymi gombíkmi alebo spojovacími prvkami. Na popruhy bola pripevnená rovná (okrúhla) sundress. Populárne boli aj hluché šikmé klinové šaty s pozdĺžnymi klinmi a skosenými vložkami na bokoch.
Sundresses so sprchou
Vynovené sviatočné slnečné šaty
Najbežnejšie farby a odtiene pre sundresses sú tmavo modrá, zelená, červená, modrá, tmavá čerešňa. Slávnostné a svadobné šaty boli šité hlavne z brokátu alebo hodvábu a každodenné z hrubej látky alebo chintzu. V ruských dedinách však zámorské slovo „sarafan“ znelo len zriedka. Častejšie - kostych, damask, kumachnik, modrina alebo kosoklinnik.
„Krásky rôznych tried sa obliekali takmer rovnako – rozdiel bol len v cene kožušín, váhe zlata a lesku kameňov. Obyčajný "na ceste von" si dal dlhú košeľu, cez ňu - vyšívané slnečné šaty a teplú bundu zdobenú kožušinou alebo brokátom. Boyarynya - košeľa, vrchné šaty, letnik (oblečenie rozširujúce sa nadol vzácnymi gombíkmi) a navrchu pre väčšiu dôležitosť aj kožuch.
Veronika Bathanová. "Ruské krásky"
Cez sarafán sa nosila krátka sprcha (niečo ako moderná bunda), čo bolo sviatočné oblečenie pre roľníkov a každodenné pre šľachtu. Sprchová bunda (katsaveyka, prešívaná bunda) bola šitá z drahých, hustých tkanín - zamatu, brokátu.
Portrét Kataríny II v ruských šatách. Maľba Stefana Torelliho
Portrét Catherine II v shugay a kokoshnik. Obraz Vigilius Eriksen
Portrét veľkovojvodkyne Alexandry Pavlovny v ruskom kroji. Neznámy umelec. 1790javascript:void(0)
Cisárovná Katarína Veľká, o ktorej sa hovorilo, že udáva trendy, sa vrátila k ruským letným rúcham, šatám, ktoré ruská vyššia trieda zabudla po reformách Petra Veľkého, ktorý bojarom nielen holil brady, ale aj zakázal chodiť v tradičnom odeve, pričom subjektom pripisoval, aby nasledovali európsky štýl. Cisárovná považovala za potrebné vštepiť ruským poddaným pocit národnej dôstojnosti a hrdosti, pocit historickej sebestačnosti. Len čo zasadla na ruský trón, začala sa Catherine obliekať ruské šatyísť príkladom pre dvorné dámy. Raz sa na recepcii u cisára Jozefa II. Jekaterina Aleksejevna objavila v šarlátových zamatových ruských šatách posiatych veľkými perlami, s hviezdou na hrudi a diamantovým diadémom na hlave. A tu je ďalší dokumentárny dôkaz: "Cisárovná bola v ruskom oblečení - svetlozelené hodvábne šaty s krátkou vlečkou a živôtikom zo zlatého brokátu, s dlhými rukávmi",- napísal Angličan, ktorý navštívil ruský súd.
Poneva
Len sukňa. Nevyhnutná súčasť šatníka vydatej ženy. Poneva pozostávala z troch panelov, mohla byť hluchá alebo hojdačka. Jeho dĺžka spravidla závisela od dĺžky dámskej košele. Lem ponevy bol zdobený vzormi a výšivkou. Poneva bola najčastejšie vyrobená z polovlnenej látky v klietke.
Nosil sa cez košeľu a omotával sa okolo bokov a v páse ho držala vlnená šnúra (gašnik). Vpredu sa často nosila zástera. V Rusku bol pre dievčatá, ktoré dosiahli vek plnoletosti, obrad obliekania ponevy, ktorý hovoril, že dievča už môže byť zasnúbené.
Opasok
Dámske vlnené opasky
Opasky so slovanskými vzormi
Tkáčsky stav na páse
Neoddeliteľnou súčasťou nielen ruského kroja, zvyk nosiť opasok je bežný medzi mnohými národmi sveta. V Rusku je už dlho zvykom, že tým nižším dámska košeľa bola vždy opásaná, dokonca bol obrad opásania novonarodeného dievčatka. Opasok - magický kruh - chránil pred zlými duchmi, a preto si ho nesňali ani vo vani. Chôdza bez opasku bola považovaná za veľký hriech. Odtiaľ pochádza význam slova „neopásaný“ – stať sa drzým, zabudnúť na slušnosť. Koncom 19. storočia sa v niektorých južných oblastiach začalo povoľovať nosiť opasok tesne pod letnými šatami. Opasky boli vlnené, ľanové a bavlnené, boli háčkované alebo tkané. Šerpy niekedy dosahovali dĺžku tri metre, také ich nosili slobodné dievčatá; lem s trojrozmerným geometrickým vzorom - vydaté ženy. Žltočervený opasok z vlnenej látky, zdobený vrkočom a stuhami, sa na sviatky obracal.
Zástera
Dámsky mestský kroj v ľudovom štýle: sako, zástera. Rusko, koniec 19. storočia
Dámsky kostým moskovskej provincie. Reštaurovanie, súčasná fotografia
Nielenže chránil odev pred znečistením, ale slúžil aj ako dodatočná ozdoba slávnostného odevu a dodávala mu konečný a monumentálny vzhľad. Zástera sa nosila cez košeľu, letné šaty a ponevu. V Rusku však bolo slovo „zapon“ bežnejšie - od slovesa „zapinati“ (uzavrieť, zdržať). Určujúca a najbohatšie zdobená časť oblečenia - vzory, hodvábne stuhy a ozdobné vložky. Okraj je zdobený čipkou a volánmi. Z výšivky na zástere bolo možné, ako z knihy, čítať históriu života ženy: vytvorenie rodiny, počet a pohlavie detí, zosnulých príbuzných a preferencie majiteľa. Každá kučera, každý steh zdôrazňovali individualitu.
Pokrývka hlavy
Pokrývky hlavy záviseli od veku a rodinný stav. Predurčil celú kompozíciu kostýmu. Dievčenské čelenky nechávali časť vlasov rozopnuté a boli celkom jednoduché: stuhy, čelenky, obrúčky, prelamované korunky, šatky zložené do škrtidla.
Po svadbe a obrade „rozpletania vrkoča“ dievča nadobudlo postavenie ženy a nosilo „kitku mladej ženy“. S narodením prvého dieťaťa ju nahradila rohatá kička alebo vysoká čelenka v tvare rýľa, symbol plodnosti a schopnosti rodiť deti. Vydaté ženy si museli úplne zakryť vlasy pod pokrývkou hlavy. Podľa starého ruského zvyku sa cez kičku obliekala šatka (ubrus).
Kokošnik bol slávnostnou pokrývkou hlavy vydatej ženy. Vydaté ženy si pri odchode z domu obliekali kichku a kokoshnik a doma spravidla nosili povoinik (čiapku) a šatku.
Vek majiteľov sa dal ľahko určiť podľa farebnej schémy. Najfarebnejšie sa obliekali mladé dievčatá pred narodením dieťaťa. Kostýmy starších ľudí a detí sa vyznačovali skromnou paletou.
Dámsky kroj oplýval vzormi. Na vyrezávanom ráme dedinskej chatrče sa odrážali výšivky na letných šatách a košeliach. Obraz ľudí, zvierat, vtákov, rastlín a geometrické obrazce. Prevládali slnečné znamenia, kruhy, kríže, kosoštvorcové postavy, jelene, vtáky.
Kapustový štýl
Charakteristickým znakom ruského národného kroja je jeho vrstvenie. Každodenný kostým bol čo najjednoduchší, skladal sa z najnutnejších prvkov. Pre porovnanie: slávnostný ženský kostým vydatej ženy mohol obsahovať asi 20 položiek a každý deň - iba sedem. Dievčatá si na každý výstup obliekli trojdielny komplet. Košeľa bola doplnená o sundress a kokoshnik alebo poník a straka. Podľa všeobecného presvedčenia viacvrstvové priestranné oblečenie chránilo hostesku pred zlým okom. Obliecť si menej ako tri vrstvy šiat sa považovalo za neslušné. Vrstvený odev šľachty zdôrazňoval ich bohatstvo.
Hlavnými látkami na ľudový sedliacky odev boli podomácky tkané plátno a vlna, od polovice 19. storočia továrensky vyrábaný hodváb, satén, brokát s ornamentami, kaliko, chintz, satén. Lichobežníková alebo rovná monumentálna silueta, hlavné typy strihu, malebné dekoratívne a farebné riešenia, kichki, straky - to všetko existovalo v roľníckom prostredí až do polovice - konca 19. storočia, keď sa tradičný kroj začal nahrádzať mestským móda. Oblečenie sa čoraz viac nakupuje v obchode, menej často šité na objednávku.
Za poskytnuté fotografie ďakujeme umelkyniam Tatyane, Margarite a Tais Karelinovým, víťazom medzinárodných a mestských súťaží v národnom kroji a učiteľom.
Od staroveku vládla medzi ľuďmi láska k dekorácii. tkaniny. Na pôde Vologda na to boli mimoriadne priaznivé podmienky. Celé regióny sa tu zaoberali pestovaním ľanu, ktorý poskytoval majstrom hlavný materiál na výrobu tkanín - ľanovú priadzu. Dostatok času na vyšívanie dal dlhú severskú zimu. Vďaka širokým obchodným stykom sa do regiónu dostávala vlna, hodváb, pozlátko, stuhy - všetko, čo k podomácky vyrobenému textilu patrilo.
Ako viete, najvýznamnejšie udalosti pracovného, ekonomického a rodinný život sprevádzali rituály a veľké ľudové slávnosti, v ktorých popri hudbe zohrávali významnú úlohu aj spevy, tance, domáce potreby vrátane textilu. Medzi nimi významné miesto patrilo ľudový kroj a uteráky. Boli tam napríklad špeciálne košele zo sena, ktoré sa obliekali, keď išli kosiť na pole. Uteráky plnili nielen praktické, ale aj rôzne symbolické funkcie: na niektorých prijali novorodenca, na iných spustili rakvu do hrobu, na svadobnom obrade sa zúčastnili desiatky uterákov.
No medzi množstvom vecí do domácnosti dominovala svojou krásou ženská postava. svadobný oblek. Každé dievča si to od detstva pripravuje pre seba. Kostým vologdskej ženy pozostával z košele a letnej šaty so vzormi na golieri, na pleciach, zápästiach a na leme zástery, strieborného gaitanového náhrdelníka a pokrývky hlavy, zvyčajne vyšívanej zlatými niťami. Tento komplex v každom regióne mal svoje vlastné odrody a črty v zložení a strihu predmetov, spôsobe ich zdobenia, povahe ornamentu. Často sa kombinovali odlišné typy textilné umenie a spôsoby zdobenia látok - opätky, vzorované tkanie, vyšívanie a čipky. Takže v bývalom okrese Gryazovetsky bola kvádrová päta letných šiat pozdĺž lemu doplnená širokým pásom vzorovaného tkania s kosoštvorcovým ornamentom, vyrobeným v nádherných kombináciách žltých, fialových, ružových nití. V Kadnikovskom Ujezde sa nosili spodničky, v ktorých bola tenká biela ľanová čipka popretkávaná svetlým prešívaním vlneného vzorovaného tkania. Sundress bol povinným doplnkom oblečenia vologdských žien. Ušitý z niekoľkých panelov, s veľkými záhybmi na hrudi a chrbte, dodal postave hrdý postoj, plynulú chôdzu.
Za starých čias nebolo chaty, kde by nebol tkáčsky stav. V každej roľníckej rodine sa dievčatá od detstva učili priasť nite a tkať jednoduché plátno. A iba tí najšikovnejší boli schopní vykonávať zložité vzorované tkaniny. Ľan bol chladný v letných horúčavách a udržiaval teplo v chlade v zime, a preto sa používal na rôzne každodenné potreby. Slúžil aj ako základ pre iné spôsoby zdobenia látok.
päta medzi nimi možno najjednoduchšie. Na vypchávanie látok sa používala drevená doska s vyrezávaným vzorom alebo kovové doštičky a kolíky vyskladané a narezané na hrúbku dosky. Štvorcové dosky - "maniery" o veľkosti cca 20x20 cm boli vyrobené z tvrdého dreva. Na takúto dosku bola nanesená špeciálna kompozícia - „vapu“, bola vytlačená na hladkom plátne, potom bola látka spustená do kade, kde bola zafarbená na tmavomodrú farbu. Vzor rezervovaný vapou zostal nezafarbený a tenký grafický vzor vynikli na modrom pozadí. Niekedy na hlavný ornament remeselníci aplikovali oranžový hrášok so špeciálnymi šablónami, čo obohatilo dekoratívne vlastnosti látky. Výplň látok nebola domáca výroba. Touto živnosťou sa zaoberali farbiari či modromodrí, ktorí vlastnili malé dielne a slúžili obyvateľom okolitých obcí. V každej dielni bol vzor alebo „rezerva“ - viacmetrové plátno s potlačou všetkých dostupných dosiek. Takýto vzor bol rozptýlený na miestnom bazáre alebo veľtrhu a boli prijaté objednávky na výrobu päty so zodpovedajúcim ornamentom. Zákazníčka priložila rolku hladkej podomácky tkanej látky na číslo vzoru a po chvíli ju dostala v podobe hotového kockového podpätku.
Na území provincie Vologda sa výroba podpätkov rozvinula najmä v bývalých okresoch Nikolsky a Gryazovets. Záclony, obrusy, zdobené v strede veľkými rozetami a širokým okrajom pozdĺž okrajov, boli vyrobené z kockového podpätku; šili sa zástery, pánske porty a košele, dámske sundresse. V ornamente päty kocky prevládali vegetatívne formy. Nejde však o špecifické rastliny, ale o podmienené vetvy s kvetmi a listami, geometrizované kríky, ktoré vo svojom vzore nesú ozveny divokej zveri a hladké krivky. Kompozície vzorov kockových pätiek sú jednoduché: jednotlivé motívy sa šachovnicovo striedajú alebo sa opakujú v radoch a šikmých pruhoch. Rytmicky a rovnomerne sú rozmiestnené po celom poli plátna. Ornament päty je vždy graficky prehľadný, lineárny, je to druh rytiny na plátne. Kockatý podpätok existoval až do 30. rokov 20. storočia. Jeho bohaté ozdobné dedičstvo a technické princípy úspešne využíva bavlnársky priemysel.
V porovnaní s podpätkom vzorované tkanie- technicky najťažší typ zdobenia látky. Jeho podstata spočíva vo vytvorení ornamentu a vzorovanej štruktúry už v samotnom procese tkania. Na to slúžilo špeciálne zariadenie - tkáčsky stav s natiahnutými pozdĺžnymi osnovnými niťami, ktoré sa naprieč prepletali útkovými niťami. Najjednoduchší spôsob Plátenskú väzbu majstri dopĺňali rôznymi technikami a vylepšeniami. Tkáči, ktorí nie vždy vedeli písať svoje mená, vykonávali najzložitejšie výpočty nití a ich spletanie v rôznych technikách tkania.
Spomedzi typov tkania na severe bolo bežné najmä pestré tkanie, nitelka a osnovné tkanie. Motley- jednoduché prepletanie farebných nití, ktoré tvoria malé bunky a pásiky. Košele, letné šaty, zástery, obrusy, prehozy boli šité z pestrej farby. Hriadeľové tkaniny vytvorené s príslušenstvo na tkáčovni, čo umožnilo kombinovať hladkú a reliéfnu textúru, skomplikovať štruktúru ornamentu. Šachtová technika sa používala najmä pri tkaní obrusov a uterákov. Ale boli vyrobené zložitejšie a originálne ozdoby pokročilá technika, ktorý dáva vzor z prednej aj z nesprávnej strany látky. Branin sa používal na zdobenie mnohých odevov a domácich potrieb. Samotná technika určovala geometrický charakter tkaných ozdôb. Väčšinou majú motívy kosoštvorcov, štvorcov, pásikov, cikcakov, štvorcov a iných jednoduchých tvarov. Dominuje medzi nimi ale motív kosoštvorca. Na boku alebo pod uhlom, s výbežkami alebo malými kosoštvorcami v rohoch, veľké alebo miniatúrne, celé alebo rozdelené na časti, v komplexne vzorovaných kompozíciách alebo dominujúce na konci uteráka, kosoštvorec je súčasťou nespočetných ozdôb, ale nikdy to nie je rovnaké.
Geometrické formy získané tkaním a ľudské obrazy, zriedkavé v tejto umeleckej forme. Sú charakteristické najmä pre tkaniny z oblasti Veľký Usťug, kde tvoria jedinečnú vlastnosť miestneho branina. Zástery, šatky, uteráky sú často pretkané radmi ľudských postáv, ženských in dlhé sukne a pánske v krátkych košeliach, stojace v bokoch, akoby v okrúhlom tanci. Majú typické kosoštvorcové hlavy a hákové ramená. Plochosť obrazov a vzájomná paralelnosť všetkých línií zdôrazňujú ornamentálnosť prevedenia.
Dnes je vzorované tkanie zachované v mnohých okresoch regiónu Vologda rukami najstarších remeselníkov. V tkaní koberčekov a patchworku nachádzajú výraz moderné formy starovekého geometrického ornamentu.
Na rozdiel od tkania päty a vzoru vyšívanie nevyžadovalo žiadne špeciálne vybavenie. Stačila mu bielizeň, nite a ihly, ktoré boli dostupné v každom dome. Význam výšivky nespočíval len v samotnom ornamente na plátne, ale aj vo vytvorení textúrovanej bohatosti jeho povrchu, vyšívaného drobnými švami-vzormi. Na tento účel existovalo veľa druhov švíkov so špeciálnymi technikami na ich prevedenie a vzorovanou štruktúrou. Niektoré boli šité priamo na povrch plátna, iné si vyžadovali predbežné navlečenie jeho nití a vytvorenie takto priechodnej sieťky, ktorá slúžila ako akési plátno na následné vyšívanie.
Týmto spôsobom boli slávne vologdské drapérie, okraje prestieradiel, ktoré zdobili sviatočnú posteľ, vyrobené „namotane“. Tieto široké až dva metre dlhé panely sú vyšívané úžasnými viacfigurovými kompozíciami. V súvislom ornamentálnom rade sú rozmiestnené obrazy fantastických zvierat a vtákov, budovy so stĺpmi a balustrádami, okolo ktorých sa prechádzajú dámy v krinolínach a páni v parochniach a košieľkach podľa módy konca 18. storočia. Povrch každej figúrky je vyplnený malými geometrickými vzormi, ktoré vytvárajú bohatú hru vyšívanej textúry. Hustá silueta obrázkov je v kontraste s presvetleným pozadím.
Väčšina dochovaných výšiviek pochádza z 19. – 20. storočia. Ale ich ozdoba je oveľa staršia ako veci, na ktorých je vykonaná. Hrali aj vyšívané predmety dôležitá úloha v ľudových rituáloch a zachovaných vzoroch rôznych čias. Medzi vzormi vologdskej výšivky je všetko typy ornamentov: geometrické, kvetinové, námetové, obrázky zvierat a vtákov. Medzi najstaršie motívy patria mnohé geometrické ornamenty a trojdielne kompozície s vyšívanými ľudské postavy v strede a kone, jazdci alebo vtáky po stranách. Vykonávali sa na koncoch uterákov, okrajoch záster, drapériách a lemoch košele. Majestátne a slávnostné, takéto kompozície výšiviek nám priniesli ozveny pohanskej mytológie starých Slovanov. Vedci sa domnievajú, že ženské postavy, obrazy jazdcov a vtákov boli symbolmi prírody a živlov ohňa, vody a vzduchu, ktoré sú jej podriadené. Výšivky tohto kruhu sú vždy vykonávané starým obojstranným švom - rovnakým z prednej a nesprávnej strany - s červenými niťami na bielizni. Ich kresba je jasná, obrazy sú geometrizované a preniknuté lineárnym rytmom.
V rôznych regiónoch krajiny Vologda sa vyvinuli miestne odrody šitia. Ich originalita sa prejavila v zápletkách a povahe ornamentu, originalite techniky vyšívania a spôsobe jej vyhotovenia, veľkosti vzorov, ich farebnosti celkovo a dokonca aj odtieňoch červenej farby nití. V okrese Veliky Ustyug boli vyšívané svadobné letáky, zdobené veľkými geometrickými ornamentami. Motívy zložitých hákových krížov, kladených bielymi ľanovými niťami cez bielu priechodnú mriežku, mohli byť kedysi symbolmi plodnosti a niesli so sebou prianie šťastia a prosperity.
Kompozície s ľudskými postavami a vtákmi sú typické najmä pre výšivky z oblasti Charozero a Ustyuzhna. Zdobili najmä uteráky, na ktorých dlhých vzorovaných koncoch sa často spájala výšivka s tkanými rozperkami, červenými čipkovanými prúžkami, zapletanou a pletenou čipkou. Vo výšivkách týchto plôch sa často nachádzajú obrázky vtáka pavúka s dlhým chvostom a najmä ženská postava. Nachádza sa v strede trojdielneho výjavu alebo sa v rade opakuje, v niektorých dielach je schematický a geometrizovaný, namiesto hlavy je rozeta kvetu a zdvihnuté hákové ramená sa končia hrebeňmi-prstami; v iných prípadoch je obraz konkrétnejší, ruky na opasku a hlava je podobná človeku. Niekedy takéto postavy držia v rukách vtáky. Ak bola výšivka Ustyuzhenskaya úplne vykonaná veľkými stehmi obojstranného švu, potom sa pri výšivke Charozersky okrem nej použila aj technika „nastavenia“ s charakteristickými vertikálnymi rovnými čiarami.
Leopardy so zdvihnutými labami a prekvitajúcim chvostom, ktoré sa striedajú s bujnými kríkmi, sú vyšité na prieskume z 19. storočia z okresu Solvychegodsk. Obraz leoparda a slávnostná štruktúra kompozície pripomínajú ich pôvod v stredovekom umení. Ale remeselníci vytvorili vzor v tradíciách roľníckej výšivky svojho regiónu, ktorá sa vyznačuje malým krížikovým stehom so zrnitou reliéfnou povrchovou štruktúrou.
Drobné a zlomkové vzorovanie figúr s prísnejšou krížovo-kosočnicovou výplňou odlišuje výšivky z totemského chotára. Často tu boli vyšívané obrázky vtáka s nádherným pávovým chvostom. Ornament na jednom z uterákov reprodukuje scénu na sedliackom dvore, kde sa okolo páva prechádzajú jednoduché vtáčiky a ako prekvapení stoja geometrizovaní mužíci a spínajú ruky. V 19. a na začiatku 20. storočia takýto „každodenný žáner“ čoraz viac priťahoval pozornosť ľudových remeselníkov a nachádzal svoje uplatnenie aj v takých prastarých formách umenia, ako je sedliacka výšivka.
Dnes sa v textilnom umení Severu udiali významné zmeny. Sú spôsobené nielen novým svetonázorom a materiálnymi podmienkami života ľudí, ale zrýchlené tempo života nezanechalo takmer žiadny voľný čas potrebný na starostlivé vyšívanie žien. Textilné ľudové umenie však žije ďalej. A ak sa najnáročnejšia z nich - vyšívanie, vo väčšej miere stala majetkom minulosti, potom mnohé druhy tkania a čipkárstva získali nové formy rozvoja diktované modernosťou.
A. V. BYKOV
ĽUDOVÝ KROJ REGIÓNU VOLOGDA
KROJ KADNÍKOVSKÉHO OKRESU
PROVINCIA VOLOGDA
XIX - ZAČIATOK XX storočia.
Vologda
Vydavateľstvo "Gazeta" 1990
ÚVOD
"Stretávajú sa podľa oblečenia ..." Toto príslovie pozná každý. Ale vie každý, že za starých čias, keď sa toto príslovie zrodilo, jeho význam bol oveľa hlbší ako ten moderný. Pred sto rokmi na dedinách podľa oblečenia, o ktorom zistili, odkiaľ človek pochádza, ľahko rozoznali dievča-nevestu od „manželovej“ manželky, uprene hľadeli na prichádzajúcich, hádali ich povolania. Informácie získané pri obhliadke obleku sa porovnávali s predstavami o takejto osobe prevládajúcimi v okrese – hneď sa vytvoril prvý názor. Ukázalo sa teda, že sa stretli „podľa oblečenia“.
Etnografi už dávno dokázali, že odev má okrem svojho hlavného účelu – chrániť človeka pred vplyvmi prírodného prostredia – mnoho ďalších rôznorodých funkcií. Medzi nimi sa rozlišuje pohlavie a vek, profesionálne, rituálne funkcie. Čím ďalej bádateľ nahliada do hlbín storočí, tým jasnejšie je viditeľná priama súvislosť kostýmu s tradíciami ľudí, ich presvedčením, predstavami o dobre a zle, okolitým malým svetom a rozľahlým Vesmírom. Z toho vyplýva, že odev je jedným z najdôležitejších úsekov ľudovej kultúry.
Ľudový odev je poučným historickým prameňom. Štúdium prvkov odevu, ozdôb poskytuje informácie o pôvode ľudí, ich kultúrnych väzbách, historických osudoch.
Vývoj ľudového odevu ovplyvnili zmeny každodenného života, sociálna štruktúra spoločnosti, kontakty s inými etnickými skupinami. V honbe za módou sa postupne vytráca originalita národného kroja. Niektoré z vyššie spomenutých funkcií oblečenia zanikajú.
("To, čo máme, neskladujeme...")
Spolu s nimi bola na pokraji zániku celá jedna vrstva národnej kultúry. Vďaka úsiliu odborníkov bolo možné zhromaždiť niektoré informácie z obrovského mora zabudnutých ľudových tradícií. Väčšinou zostávajú majetkom len úzkeho okruhu odborníkov.
(„... keď sme prehrali, plačeme!“).
Účelom našej práce je povedať o oblečení jedného z krajov bývalej provincie Vologda - Kadnikovského. Na tomto území sa teraz nachádza niekoľko okresov Vologdskej oblasti: Sokolsky, Ust-Kubinsky, Kharovsky, Syamzhensky, Vozhegodsky.
Informácie o tradičnom odeve treba využiť pri výrobe krojov pre folklórne skupiny. Súlad kroja s piesňovým obrazom je nevyhnutnou podmienkou činnosti folklórnych súborov. Pomerne často vystupujú folklórne skupiny vo vulgárne štylizovanom tradičnom odeve: košeli a letných šatách, zdobených sviežimi kvetmi, ktoré ani strihom, ani zdobením nemajú nič spoločné s pravými ľudovými vzormi. V rade folklórnych skupín ich úplne ignorujú miestne vlastnosti kostýmu sa svojvoľne stratili viaceré prvky (pokrývky hlavy, opasky a pod.).
Pritiahnuté kartónové kokoshniky, vybavené hrubými nášivkovými šatami „až po podlahu“, kasárenská monotónnosť tohto pseudoruského trendu je jedným z prvkov „kuchynského“ štýlu - „ľudovej“ verzie modernej masovej kultúry.
Nerešpektovanie tradícií národného kroja negatívne ovplyvňuje celkové vnímanie repertoáru, ničí individualitu kolektívu a vo všeobecnosti nielenže nevzbudzuje záujem o folklór, ale často odpudzuje najmä mladšiu generáciu od ľudovej hudby. spevácka a herná kreativita, ktorú šmrncovní módni návrhári proti svojej vôli prezliekli do klaunského odevu „štylizovaného ľudového kroja“.
Jednou z príčin „štylizačného vírusu“ je nedostatočná systematická znalosť autentického ľudového odevu u vedúcich folklórnych súborov. Metodologickou úlohou tejto práce je povedať o tradíciách ruského odevu v regióne Vologda, o význame, ktorý naši predkovia pripisovali rituálnym prvkom kostýmu, a ukázať rodové a vekové charakteristiky oblečenia. To posledné nemá malý význam, pretože výber repertoáru, ale aj kroja by sa mal v ideálnom prípade realizovať v súlade s vekom účastníkov folklórnej skupiny.
Z HISTÓRIE RUSKÉHO ĽUDOVÉHO KROJA
Staré ruské oblečenie
Základom tradičného ľudového odevu, ktorý sa k nám dostal vo vzorkách 17.-19. storočia, bol starodávny ruský kroj. Pre východných Slovanov mal zrejme jednotný vzhľad, líšil sa len v konkrétnych detailoch.
Odevy boli šité z podomácky tkanej látky. IN Staroveké Ruskoľanové tkaniny boli hlavným typom. Z hrubého plátna sa vyrábali každodenné odevy, tenké plátno sa používalo na sviatočné košele. Ľanové látky sa vyrábali na špeciálnom stroji - krosny. Rovnomenné tkáčske závody, ktoré sa dodnes v obciach vyskytujú, majú dizajn podobný starodávnemu krosnému. Tkanie bolo čisto ženské zamestnanie. Tkanie sa začalo na jeseň po zbere úrody a skončilo sa na jar v predvečer sejby. Okrem bielej hmoty sa látka vyrábala z farbených nití - farebné plátno v klietke - pestré. Najnáročnejším typom bolo škrupulózne - ozdobné tkanie. Pomocou špeciálneho zariadenia bol vybraný zložitý geometrický ornament s farebnou niťou na bielom pozadí. Vedci dokázali, že okrem čisto estetických funkcií mali vzory povahu rituálnych symbolov. Na výrobu bola použitá vlnená a polovlnená látka vrchné oblečenie. Obľúbený tu bol aj kockovaný vzor. Okrem domáckeho súkna sa z ovčej kože šilo aj oblečenie, hlavne zimné. Kožušiny boli široko používané v zalesnených oblastiach.
Základom starovekého ruského kostýmu bola košeľa - košeľa v tvare tuniky. Bol vyrezaný z jedného kusu hmoty, preložený na polovicu. Košele mali úzke rovné rukávy, výstrih bol okrúhly, niekedy štvorhranný. Na hrudníku je malý rez - rovný alebo šikmý, vľavo resp pravá strana(odtiaľ neskorší názov - kosovorotka).Pánska košeľa sa šila po kolená, nosila sa voľne, prepásaná remienkom alebo tkaným opaskom.
Dámske košele boli vysoké, „po zem“, niekedy trochu kratšie. Dlhé rukávy boli na zápästí nariasené do záhybov, zaistené obručami-náramkami. Vo voľnom stave rukávy takmer siahali po zem. Je pravda, že sa mohli rozpustiť iba v špeciálnych prípadoch, napríklad počas pohanských morských panien. Známe príslovie „robiť niečo nedbalé“ ani tak neodsudzuje nekvalitnú prácu, ako skôr o nemožnosti vykonávať bežnú prácu na takejto pozícii. Ale v rozprávke o žabej princeznej tancuje hlavná postava dokonale „rukávy“ a dokonca ich používa na čarodejníctvo. "Zamávala ľavým rukávom - jazero sa zmenilo, zamávala pravým rukávom - cez jazero plávali biele labute." Dámske košele sa nosili s opaskom, ale na rozdiel od mužských bol opasok zjavne iba tkaný, bez kože a kovových detailov. Lem, rukávy a golier košieľ boli bohato zdobené výšivkami a tkanými ornamentmi, ktoré mali osobitný sémantický význam. Pripomeňme si slávny výkrik Jaroslavny z „Príbehu Igorovej kampane“: „Poletím zegzitseyou pozdĺž Dunaja, namočím si rukáv do Kayal ryts“ - „Poletím ako čajka pozdĺž Dunaja , Namočím si ranený (a nie bobra, ako sa dlho myslelo) rukáv v rieke Kayal “. Yaroslavna si ďalej želá utrieť princove krvavé rany. Nie sú tu len akcie - toto je zjavne starodávny pohanský obrad. Tkané vzory – rukáv „be bryan“ mal magickú vlastnosť hojiť rany. Výskumníci už dlho rozpoznali plač Jaroslavny ako pohanský čin a epizóda s tkaným rukávom hojením rán je ďalším potvrdením toho.
Pánske spodné prádlo dopĺňali porty. Neboli široké, v dĺžke pod kolená. Porty sa vždy nosili zastrčené do čižiem alebo onuchi – dlhých úzkych pásikov látky, ktoré sa ovíjali okolo členkov. Lykové topánky, piesty - kožené topánky bez podrážky a podpätku boli široko distribuované. Mešťania väčšinou nosili čižmy, dedinčan- prútené topánky.
Bedrová rúška bola čisto ženská. Bol to nešitý kus látky, ktorý sa nosil na šnúrke okolo pása. Okraje sa vpredu rozchádzali, aby bolo vidieť zdobený lem košele. V XVI storočí. podobný typ sa nazýval poneva. Na výrobu bedrových šiat v XVI-XIX storočia. polovlnené tkaniny sa spravidla používali v klietke, hoci najarchaickejší typ ponevskej výzdoby je iný - ide o súvislý koberec najzložitejších geometrických ornamentov.
Kostým bol doplnený o pokrývku hlavy. Mužská populácia používala kožušinové a plstené klobúky. V chladnom počasí sa nosili klobúky a čiapky s kožušinovým lemom. Sú známe už od skýtskych čias (VII-III storočia pred naším letopočtom). Obyvateľstvo si rez obľúbilo natoľko, že ešte na začiatku 20. storočia boli takéto klobúky medzi roľníkmi bežné.
Dievčatá nosili metličky - úzke pásiky z kovu alebo drahej látky pripevnené vzadu na hlave. Vlasy si podopierali rozpustené cez plecia alebo spletené do vrkoča.
Dámske pokrývky hlavy sa vyznačovali veľkou rozmanitosťou, čo je zrejme spôsobené kmeňovými rozdielmi v predštátnej dobe. Jeho hlavným účelom je zakryť vlasy vydatej ženy. Myšlienka, ktorá existovala od predkresťanských čias, že žena s „babskými vlasmi“ môže „pokaziť“, zostala populárna až do 19. storočia. Preto bola vydatá žena povinná mať zahalené vlasy. Veštenie na vlasoch sa používalo v rôznych časoch. Napríklad v roku 1686 sa vo Vologde uvažovalo o prípade „rozmaznanosti dievčaťa Maryitsy“, ktoré „začalo smútiť s bolesťou hlavy a srdcovými chorobami“. Medzi podmienkami „poškodenia“ sú spomenuté „vlasy dcéry Maryy“ a prameň vlasov jej matky, ktoré útočníci odrezali a nechali si ich. V dôsledku toho dievča Maryitsa skutočne ochorelo - (pokazené) (Desiate vydanie popisu zvitkov uložených v starodávnom úložisku vologdskej diecézy. - Vologda, 1909. - s. 115.).
Ochranný symbol pre ostatných - dámska čelenka sa skladala z dvoch častí: klobúk (povoynik, kiki, kokoshnik atď.) a ubrus - uterák prezlečený tak, aby bola viditeľná iba čelenka (čelová časť, bohato zdobená výšivkou alebo drahokamy) pokrývajúci hlavu, klesajúci na ramená a hrudník. V roľníckych pohrebiskách z 10.-11. storočia objavených na území regiónu Vologda sa našli úlomky pokrývok hlavy, ku ktorým patrili kokoshniky a rúcha vyšívané plakmi, ktorých konce boli stiahnuté špeciálnymi závažiami.
Kostým dopĺňali početné dekorácie: chrámové krúžky, kolty, náhrdelníky z karneolu, horský krištáľ, sklenené korálky, náramky, prstene, výrobky z ušľachtilé kovy s efektnými ozdobami.
Starobylý ruský kroj teda nebol len súpravou šiat, ale najdôležitejšou zložkou slovanskej kultúrnej tradície, ktorá zostala verná pohanským náležitostiam aj po prijatí „cudzieho“ kresťanstva.
Ľudový odev v XIV-XVIII storočia
Počas XIV-XVII storočí tradičný kostým naďalej zaujímal popredné miesto v oblečení obyvateľov Moskovského štátu. Košele rovnakého strihu nosili kráľ aj dedinský zeman. Sofistikované pokrývky hlavy boli súčasťou šatníka šľachtičných žien a manželiek remeselníkov. Rozdiel bol v materiáli.
Bohatosť výzdoby kroja, použitie drahých látok slúžilo ako miera vznešenosti. Je pravda, že už v XVI storočí. iní predstavitelia triedy obchodníkov dovolili svojim manželkám predvádzať sa v oblečení, ktoré nebolo horšie ako oblečenie bojarov. Podľa Angličana Fletchera „ušľachtilé ženy prestali ponižovať svoje klobúky perlami, pretože ich napodobňujú manželky úradníkov a obchodníkov“.
Vzhľad „oblečeného mimo poradia“ sa považoval za zlozvyk. Ivan Hrozný svojho času prechovával zášť voči jednému z bojarov Shuisky, ktorý mal raz takú nerozvážnosť, že sa objavil na dvore v nedostatočne bohatom kožuchu, čo urážalo veľkovojvodu.
Prísna regulácia v nosení šiat zjavne nevychádzala len z vtedajších etických noriem, ale mala korene už v predkresťanskom staroveku. Je všeobecne známy prípad, keď Ivan Hrozný „zrazil“ svoju tehotnú nevestu len preto, že ho zaujala v jednej jednoduchej košeli. Podozrivý cár sa obával „škody“, ktorú by mohla vypustiť žena „v demolácii“. Príbeh sa skončil smrťou bábätka a najstaršieho syna Hrozného cára, ktorý si dovolil tú drzosť postaviť sa za manželku. Pomerne presvedčivý príklad toho, ako ich „spĺňajú šaty“.
Pre XIV-XVII storočia. charakterizované rastúcou rozmanitosťou kostýmových detailov. Iba jeden vrchol Pánske oblečenie má asi tucet druhov. Bohužiaľ, informácie o kostýme obsiahnuté v písomných prameňoch nemôžu vždy poskytnúť predstavu o účele, strihu a iných vlastnostiach menovaného oblečenia. Originálne vzorky sa k nám dostali v podobe najvzácnejšej výnimky.
Rastúce obchodné vzťahy s inými štátmi prispeli k objaveniu sa zahraničných materiálov na ruskom trhu. Dokumenty uvádzajú až 30 druhov látok, viac ako 20 druhov hodvábnych tkanín. Mená niektorých boli už v 19. storočí nezrozumiteľné. (lundysh, sarapat, nastrafil), iné sa zachovali dodnes (atlas, calico, kumach). Kupované látky boli výsadou majetných ľudí, hoci v roľníckom majetku sa niekedy spomínajú aj sviatočné odevy, najmä vrchné odevy z cudzích látok.
Názvy jednotlivých druhov látok časom prešli na iné pojmy. Známy v 17. storočí z vlnenej tkaniny zuf mohlo vzniknúť nárečové slovo „izufreno“, ktoré sa dodnes používa v okrese Usť-Kubinsky v regióne Vologda. Tento koncept je synonymom slov „zložitý“, „veľkolepý“, „luxusný“, čo dokonale zodpovedá povahe tejto orientálnej látky.
Rusi súperili so zahraničnými materiálmi na trhu, nielen s plátnom, ale aj s látkou a hodvábom.
Zaujímavé označenie farieb látok. V ére Moskovského Ruska ešte neboli známe latinizované názvy ako „oranžový“, „fialový“, „bordový“. V kurze boli šťavnaté prívlastky označujúce farbu: „jednoradová azúrová“, „čerešňový kaftan“, „telogrey ceminata“ atď. Ľanové košele - košele boli naďalej spodnou bielizňou. Rovnako ako v skorších dobách boli bohato zdobené výšivkami a tkanými vzormi. U mužov bola košeľa doplnená o porty.
Dámsky kostým prešiel v XVI-XVII storočia. nejaké zmeny. V prvom rade to ovplyvnilo vrchné oblečenie. Starodávnu „poneva“ na mnohých miestach nahrádza iný typ oblečenia – letné šaty.
Pojem sarafán je známy už od 14. storočia. Spočiatku to bolo pánske dlhé hojdacie oblečenie. V 17. storočí meno ide do ženského kroja. Kedysi sa oblečenie podobného strihu nazývalo feryaz, sayan, kožuch, sundress, no v druhej polovici 17. storočia. druhé meno je čoraz bežnejšie. Sundresses boli šité z farebnej látky, zdobené galónom, zlatou čipkou, drahými striebornými gombíkmi s filigránom a zrnitosťou. Hlavným typom sarafanu 16.-17. storočia je hluchý šikmý klin. Toto je o ňom v známej piesni:
"Ženy zdieľajú letné šaty,
Komu klin, tomu tábor,
Komu sa hodia tlačidlá ... “
Najprv bol sarafán prevažne mestským odevom, no neskôr sa rozšíril aj vo vidieckych oblastiach, hlavne na severe moskovského štátu. Obyvatelia južného okraja krajiny si zachovali starobylý typ opaskového odevu - poneva.
V prameňoch z konca XVII storočia. spomína sa sukňa. Etnografi veria, že bola bežné nosenie ušité z lacných potlačených látok. Niektoré sukne mohli mať prieramky, čím sa typologicky priblížili k neskorším variantom letnej róby.
Častým atribútom dámskeho oblečenia bol sprchový ohrievač - krátka blúzka bez rukávov s množstvom komôr vzadu, dodávajúca postave nádheru, niekedy až prehnanú.
Vrchný pánsky odev sa nazýval kaftan. V rôznych obdobiach sa jeho dĺžka buď zmenšila, stúpala nad kolená, alebo sa neúmerne zväčšila a klesala k členkom. Kaftan bol voľný odev, zapínaný slučkami na 8-12 gombíkov. Obľúbenosť kaftanu bola taká veľká, že existovalo len niekoľko druhov: ruský, poľský, maďarský atď. Kaftan nájdeme v majetku rôznych kategórií obyvateľstva. V XVI storočí. existovali špecialisti na výrobu odevov – kaftan, typ kaftan sa zachoval až do polovice 19. storočia.
Naša úloha neobsahuje popis všetkých druhov odevov XIV-XVII storočia, spomenuli sme len tie najdôležitejšie, ktoré sa používali aj v neskorších dobách. Detailný popis rôzne detaily kroja tých čias sú obsiahnuté v špeciálnej literatúre.
Klobúky pred začiatkom XVIII storočia. zostali nepostrádateľnými prvkami kostýmu všetkých vrstiev obyvateľstva. Dámske pokrývky hlavy mali posvätný (posvätný) význam. To viedlo k stabilite najstarších typov až do konca 19. storočia.
„Na niektorých miestach vo vnútrozemí,“ napísal historik P. Savvaitov, „ešte stále môžete vidieť nielen medzi sedliackymi ženami, ale dokonca aj medzi obyvateľmi mesta pokrývku hlavy podobnú cvikle alebo boxerke, niekedy s rohmi vyrobenými z ľudovej tlače alebo lepeného plátna, pokrytou vrkoč alebo tkanina pestrých farieb a zdobená rôznymi výšivkami a korálkami a pre bohaté ženy - dokonca aj perlami a drahými kameňmi “(Citované z knihy: Staroveké oblečenie národov východnej Európy. - M .: Nauka. -1986 .). Niektoré pokrývky hlavy, ktoré existovali v minulom storočí, mali sto a viac rokov. Zdalo sa, že nesú ozveny dávnych tradícií, takmer stratených v 19. storočí. symbolika ornamentu, preto boli starostlivo uchovávané, odovzdávané z generácie na generáciu. Nebolo by zbytočné poznamenať, že cena iných perlových kokoshnikov výrazne prekročila ročný príjem roľníckej rodiny.
Ozdoby slúžili ako akýsi doplnok k luxusnej pokrývke hlavy. „Bez náušníc zo striebra alebo iného kovu a bez krížika na krku neuvidíte ženu, vydatú ani dievča,“ napísal na konci 16. storočia. Angličan Fletcher. Už v XIV storočí. dočasné prstene, rituálne korálky, prívesky zmizli z používania - nahradili ich kresťanské symboly - kríže. Ak sa však bližšie pozrieme na dámske šperky 16. – 17. storočia, opäť nájdeme stabilné spojenie so stáročnými tradíciami.
V roku 1966 sa v obci Shunema, okres Velsky, oblasť Archangeľsk, našiel poklad zo začiatku 17. storočia. Spolu s mincami nález obsahoval celý súbor: pečatné prstene s vyobrazením chvosta, elegantné filigránové prívesky, krížiky, skromné sponky do vlasov v podobe kačice. Predstavte si tieto dekorácie v súprave. Kríž na krku, prstene na rukách a sponky do vlasov v podobe pohanskej kačice sú vyššie, sú úplne na čele spolu s rovnakou pohanskou pokrývkou hlavy. Dvojitá viera, charakteristická pre prvé storočia kresťanstva, pokračovala aj v 16.-17. storočí a je nepravdepodobné, že by sme teraz mohli povedať, ktoré náboženstvo bolo dôležitejšie v každodennom živote človeka v časoch moskovského Ruska.
Západné inovácie, ktoré sa aktívne zaviedli do ruskej reality za Petra Veľkého, ovplyvnili aj kostým. V roku 1700 cár vydal dekrét, že mužská populácia „v Moskve a mestách“ by mala nosiť oblečenie v maďarskom štýle, strihovo podobné starým ruským krojom. O niečo neskôr prišiel príkaz nosiť nemecké a francúzske šaty. Dekréty sa nevzťahovali na klerikov, taxikárov a roľníkov. Ženy boli tiež povinné nosiť európske šaty. Došlo k zákazu: ruské oblečenie „by nemali vyrábať remeselníci a nemali by sa predávať v radoch“.
Na začiatku XVIII storočia. vytvorila sa línia, ktorá rozdeľovala ruskú spoločnosť podľa druhu a spôsobu nosenia odevu.Tradičný kroj sa zachoval len medzi roľníkmi, duchovenstvom a čiastočne aj obchodníkmi. Ušľachtilé oblečenie na dlhú dobu stratilo svoje národné črty. K určitému návratu k nim došlo až koncom 19. storočia. Oblečenie tej doby, šité v tradíciách moskovského Ruska, má prevažne dekoratívny charakter (takzvaný pseudoruský štýl).
Prevažná väčšina obyvateľstva Ruskej ríše v XVIII-XIX storočia. zostal verný tradičnému odevu. Názor zistený v literatúre, že pojem „móda“ sa dostal do ruskej spoločnosti v 18. storočí, sa nám zdá dosť kontroverzný. Vzhľadom na vývoj ľudového odevu zaznamenávame časté zmeny v detailoch a doplnkoch (súpravy oblečenia, strih, šperky a pod.). Staroveký základ zostáva bežný - košeľa a s ňou spojené formy vrchného oblečenia.
Pre skoré epochy je rekonštrukcia regionálnych čŕt kroja náročná z dôvodu nedostatku konkrétnych dochovaných predmetov a nedostatku informácií z písomných prameňov. Situácia sa mení, pokiaľ ide o kostým z konca XVIII-XIX storočia. Zbierky odevov v zbierkach múzeí, etnografické diela, obrazové popisy pomáhajú izolovať charakteristiky odevu v jednotlivých regiónoch krajiny.
Túto prácu začali etnografi v polovici XIX storočia. Žiaľ, v modernej literatúre neboli dostatočne preštudované materiály špecifických, pomerne malých regiónov. Územie Vologdskej oblasti nie je výnimkou. tradičný odev ktorých obyvatelia sú spravidla považovaní za celok v rámci rozsiahlych hraníc európskeho severu Ruska. Snažíme sa vysledovať rysy kostýmu obyvateľov juhozápadnej časti bývalej provincie Vologda - okres Kadnikovsky.
KADNIKOV DRUHÝ POLOPAK
XIX - ZAČIATOK XX storočia.
Zdroje
Opis ľudového oblečenia okresu Kadnikovsky v provincii Vologda sa prvýkrát objavuje v dielach amatérskych etnografov 19. V miestnej periodickej tlači vologdských provinciálnych a diecéznych časopisov v 60. – 80. rokoch 19. storočia vyšlo niekoľko článkov popisujúcich život a zvyky obyvateľov okresov Vologda a Kadnikovskij. Tieto práce si nenárokujú žiadnu vedeckú analýzu. Účelom autorov je ukázať v ňom ten či onen obrad, remeslá, povolania atď stav techniky. Popisujúc svadobné obrady Vasyanovského volosta okresu Kadnikovsky V. Kichin upozorňuje na oblečenie nevesty a ženícha. Popisujúc severnú časť župy - Troichina, A. A. Shustikov poskytuje údaje o svadobné zvyky dať odevy ženíchovi a jeho rodine. Keď hovoríme o chove oviec, všíma si, aké časti kroja sú vyrobené z vlny. Napriek všetkej svojej hodnote sú tieto informácie kusé a nevytvárajú úplný obraz o problematike, ktorá nás zaujíma.
Prvé zovšeobecňujúce etnografické dielo sa objavilo v roku 1890. Dielo N. A. Ivanitského sa nazýva „Materiály k etnografii provincie Vologda“, no podľa samotného autora sa „informácie týkajú najmä okresov Kadnikovskij a Vologda“. N. A. Ivanitsky, známy botanik a etnograf, veľa cestoval po provincii Vologda, nejaký čas žil v Kadnikove, takže ľudový život poznal, ako sa hovorí, nielen z literatúry.
Politické názory Ivanitského, ktorý mal skôr negatívny postoj k existujúcemu poriadku, sa odrážali v prácach výskumníka. Veľa a ostro píše o sedliackej chudobe. Tu je jeden z jeho príkladov: „Obyvatelia Rabangy (hranica okresov Vologda a Kadnikovskij) sú väčšinou priemernej výšky, snežnej tváre a tela, silnej postavy, muži aj ženy. Obaja sú na pohľad škaredí, najmä tí druhí, sú akosi nemotorne stavaní, nie sú honosní, aj ich samotný vzhľad je prísny a ich hlas je drsný. Otroci žijú zanedbane a špinavo, jedia zle a obliekajú sa neformálne. „To všetko platí bez výnimky pre všetky dediny okresov Vologda, Gryazovetsky, Kadnikovsky a čiastočne Totemsky,“ uzatvára N. A. Ivanitsky.
Zdalo by sa, že po opise „ošarpaných roľníkov-bastardov“, „zakrpatených žien“ a „mŕtvych“ detí s tým možno skoncovať, ale potom Ivanitsky akoby vyvracal svoje pôvodné závery celým obsahom kniha. Čitateľovi sú predložené obrazy zo života ľudu s bohatou kultúrnou tradíciou. Chudoba a bieda, opísané na začiatku knihy ako charakteristické črty každodenného života, sa ukázali byť produktom okolností, vrátane stáročného nevoľníctva. Charakterizujú len samostatné, často vonkajšie aspekty života. To je presne to, čo Ivanitsky objektívne ukázal.
Kniha obsahuje údaje o sedliackom kroji. Žiaľ, nie vždy sa uvádza názov župy, čo trochu znižuje hodnotu informácie. Ide o prvé publikované materiály, ktoré umožňujú predstaviť sedliacky kroj ako celok, mužský aj ženský, vo vzťahu k juhozápadným okresom provincie.
Ivanitského práca bola jednou z najvýznamnejších štúdií venovaných opisu života obyvateľov provincie Vologda. Vo viacerých ustanoveniach si zachováva svoj význam dodnes.
Medzi etnografickými publikáciami začiatku 20. storočia, ktoré sa dotýkajú našej témy, patrí jedno z popredných miest dielu DK Zelenina: „Popis rukopisov Vedeckého archívu Ruskej geografickej spoločnosti“ (Str., 1914.) . Spracoval ohlasy na Program o národopise, ktorý v polovici 19. storočia distribuovala Zemepisná spoločnosť. Podľa Zelenina mali odpovede na tento „Program“ zaslané z lokalít „najutešujúcejšie dôsledky, dokonca prekonali očakávania“. Prvé číslo opisu rukopisov obsahuje informácie o 80 etnografických dielach o provincii Vologda, ktoré boli uložené v archívoch Zemepisnej spoločnosti. Významná časť materiálov je venovaná okresu Kadnikovsky. Ide o diela E. Kichina, A. Šhustikova, P. Šaitanova a i. Poznámka kňaza Zamoshskej príhovornej cirkvi Nikolaja Popova z roku 1856 „O odeve ženy žijúcej v okrese Kadnikovskij, “ má pre našu tému najväčšiu hodnotu. D.K. Zelenin doslova pretlačil túto krátku prezentáciu, pričom zaznamenal v literatúre „nedostatok tlačených správ o odevoch severoruských provincií“.
Množstvo materiálov na našu tému bolo uložených v inom depozitári rukopisov - vedeckom archíve Vologdskej spoločnosti pre štúdium severného územia (1909-1935). Informácie o nich obsahuje popis archívu, ktorý v roku 1926 vyhotovil profesor A. A. Veselovský.
Moderní etnografi sa vo svojich dielach prakticky nedotkli ľudového odevu okresu Kadnikovsky. Samostatné fakty možno nájsť v prácach G. S. Maslovej a T. A. Bernshtama, ktorí svoje závery ilustrovali materiálmi z Kadnikovského okresu.
Na zváženie otázok všeobecného charakteru sme použili niektoré zovšeobecňujúce práce o východoslovanskej etnografii: atlas „Rusi“ a kolektívnu monografiu „Etnografia východných Slovanov“. V roku 1988 vo Vologdskom štátnom pedagogickom ústave obhajovala diplomovej práceštudentov Historickej fakulty I. Kozlovej o Kadnikovskej pletenej čipke, v ktorej sa okrem iného uvažuje o význame pletenej meranej čipky v štruktúre ženského kroja Kadnikovského okresu.
Informácie súvisiace so sémantikou (sémantickým významom) ornamentov sme čerpali z prác A. K. Ambrosea, B. A. Rybakova, S. V. Zharnikovej.
Materiálnym zdrojom pre napísanie tejto práce boli zbierky ľudového odevu okresu Kadnikovsky zo zbierky Štátneho historického, architektonického a umeleckého múzea-rezervácie Vologda (VGIAHMZ), verejných historických múzeí Sokolského, Kadnikovského, Charovského, niekoľkých školských múzeí Ust-Kubinsky okres.
V rokoch 1986-1988 v priebehu historických a každodenných expedícií do Zaozerye-Kubenskoye (juhozápadná časť župy) sa zozbieralo množstvo informácií o ľudovom odeve 19. a začiatku 20. storočia. Uvedené pramene a literatúra umožňujú nielen popísať odlišné typy oblečenie obyvateľov župy, ale zvážte množstvo otázok súvisiacich s rituálnymi funkciami kostýmu.
Materiál
Ľan slúžil ako hlavná surovina na výrobu roľníckeho odevu. Napriek možnosti nákupu materiálu vyrobeného v továrni sa výroba podomácky tkaného súkna naďalej praktizovala všade. v 19. a začiatkom 20. storočia. materiál domácich úloh je nenahraditeľnou súčasťou majetku nielen najchudobnejšieho roľníka. Bol dostupný aj v domoch bohatých roľníkov, bol široko používaný na výrobu uterákov, každodenného oblečenia a spodnej bielizne. Dôvodom nie sú vysoké náklady na nakupovaný materiál, aj keď ten by mohol hrať určitú úlohu, ale racionalistické zmýšľanie roľníka, ktorý sa domnieval, že je nerozumné míňať peniaze na nákup látok na domáce potreby „na výdavky domácnosti“. “, pretože „nikto nevidí dom, takže sa môžete lepšie obliecť“. Podomácky tkaná látka bola v ponímaní hlavy domu „zadarmo“, pretože ju z vlastných surovín vyrábala ženská časť rodiny v intervaloch medzi vykonávaním iných domácich prác.
Najjednoduchším typom ručného tkania bolo plátno a plátno. Po zhotovení na vodorovnom tkáčskom stave sa „bielili“ – nasypali na sneh, namočili do pramenitej vody alebo pod rosu. („Bielenie je plátno“ je zrejme jedným z najstarších zvykov spojených s kultom tkania.) Výroba „novin“ sa stotožňovala so stvorením sveta, kde ľanové priadze neboli nič iné ako priadka života. Nie náhodou sa ešte v 19. storočí v provincii Vologda tkali plátna „podľa sľubu“ na znak vyslobodenia z nebezpečenstva či prírodnej katastrofy.
Chlieb a soľ sa podávali na ľanových utierkach, „červené rohy“ zdobili ikonami. Novonarodené dieťa bolo zabalené do otcovej ľanovej košieľky a tá sa nemala prať: „Potom sa otcova láska zmyje,“ verili na severe Kadnikovského okresu v Troichine.
Ľanová niť sa často farbila. Najčastejšie boli červené a modré farby. Potom prišla hnedá, zelená, oranžová atď. Z farbenej nite sa vyrábal iný druh plátna - pestré. Preskúmaním vzoriek pestrého oblečenia z kolekcie VGIAKhMZ sa nezistila prevaha jedného z dvoch typov pestrého károvaného alebo pruhovaného. Obe boli široko používané na výrobu každodenného oblečenia av chudobných rodinách - na nedeľné a slávnostné oblečenie.
V niektorých prípadoch sa namiesto pestrej používala látka farbená špeciálnym spôsobom - podpätok. N. Popov videl v použití v okrese Kadnikovsky v polovici 19. storočia. „plátenné slnečné šaty, farbené na modro s bielou resp iný náter vzory."
Súdiac podľa dochovaných vzoriek zo zbierky VGIAKhMZ, do konca storočia boli tlačené tkaniny výrazne nahradené pestrými. Zriedkavo sa na výrobu odevov používa nitková (vzorovaná) tkanina. Obrusy sa tkali hlavne šachtovou metódou.
Nepostrádateľným atribútom oblečenia okresu Kadnikovsky boli medzikusy starostlivého (okrasného) tkania a meranej ľanovej čipky. Na rozdiel od iných regiónov provincie Vologda, kde sa čipka (vo veľkej väčšine úzka čipka - okraj) používala len ako ozdobný detail, Kadnikovskij meral dôležitejšie funkcie v štruktúre kroja, ktorý konkuroval aj hrubým líniám.
Párová alebo „ruská“ čipka, tkaná v obciach župy, mala jeden výrazný znak. Práca čipkárok nebola trhovo orientovaná. Čipka z väčšej časti bola tkaná „pre seba“. Preto umelecká originalita kompozície, nezávislá na vrtochoch mestskej módy, najvyššia kvalita produktov. Vzory (geometrické, antropomorfné a zoomorfné atď.) majú nespočetné množstvo variantov niekoľkých presne definovaných ornamentálnych motívov. To dáva dôvod hovoriť o zachovaní sémantického (sémantického) významu vzorov. Nižšie sa budeme touto otázkou podrobnejšie zaoberať.
Zo 49 volostov župy v roku 1910 bola čipka tkaná v 41 volostoch. Podľa miestnych štatistík najväčší početČipkárky boli v Kornevskej (49% ženskej populácie), Zadneselskej (45,5%), Staroselskej (45%), Kokošilovskej (40%), Tomašskej (39%) volostoch.
Výroba meranej čipky je technicky časovo náročnejší proces ako tkanie spojovacej čipky. Kadnikovsky čipka sa vyznačuje zložitými viacpárovými kompozíciami, dosahujúcimi šírku 14-15 cm.Na utkanie takéhoto vzoru bolo potrebných 50-60 párov cievok. Grafická prehľadnosť kompozície bola dosiahnutá vďaka hrubému filigránu, ktorý tvorí siluetu motívu, v kombinácii s veľkou podkladovou mriežkou. Na mnohých vzorkách vidíme farebný filigrán vyrobený z garusovej nite.
Odmerané čipkované rozpery doplnené prešívaným tkaním zdobili lemy košieľ a záster. Úzka čipka na ozdobu sa v okrese Kadnikovsky rozšírila v 10-20 rokoch nášho storočia.
Okrem ľanovej nite sa na výrobu odevov používala vlna. „Vlna je vhodná len pre seba, na slnečné šaty a sukne pre ženy,“ napísal koncom minulého storočia A. A. Shustikov, výskumník z Troichiny. Vlnené letné šaty „rôznofarebných pruhov: červené, zelené, modré, žlté, čierne a biele“ boli majetkom takmer každého obyvateľa župy. Potvrdzuje to významná zbierka pruhovaných dolníkov uchovávaná vo Vologdskom múzeu.
Okrem podomácky tkanej látky sa odevy vyrábali z kupovaných látok: Materiál, za ktorý sa „platilo“, sa používal najmä na víkendové a sviatočné kostýmy.
N. Popov v polovici XIX storočia. zaznamenal záľubu žien v kraji pre chintz, kaliko a iné bavlnené tkaniny, hodvábne a brokátové strihy, elegantný mušelín. Výrobky z týchto materiálov sa však nosili na veľké sviatky. Vo Vasyanovskej volosti si nevesta obliekla damaškové (hodvábne) slnečné šaty. V Troichine na svadbu ženícha a jeho blízkych príbuzných dala nevesta kaliko bavlnené a ľanové košele. Jeden z mojich obľúbených mužské farby bola modrá:
"Dáš mi piť studenú vodu,
Prišiel som k tebe v modrej košeli
- Modrý nehraj spolu,
Nemiluj, tak neflirtuj
Modrá celá zdobená okrajom,
Zahrajte si posedenia, drahý so mnou.
Alebo viac:
„... dievča mladého muža prekonalo,
Zhodil som svoj páperový klobúk z kučier,
Blond kučery boli strapaté,
Ona, ona roztrhla modrý kaftan ... “
(Ivanitsky N. A Materials ..., s. 65, príloha, č. 4.)
Na konci XIX - začiatku XX storočia. na výrobu odevov mal bakis (batiste) prevažne červenú farbu. Etnograf Ivanitsky opísal farby kroja koncom minulého storočia: „Ľudia uprednostňujú svetlé farby, no nedá sa povedať, že by niektorý z týchto svetlých dostal nejakú zvláštnu výhodu. Možno, že v kostýmoch dievčat prevláda šarlátová farba: chlapci a muži si ochotne obliekajú červené kaliko košele, chlapci niekedy šijú nohavice z červeného a žltého kalika.
Ak si žena oblečie šarlátové slnečné šaty, zelenú zásteru, ružový sveter a na hlavu žltý šál, potom sa na ňu pozerajú ako na elegantne oblečenú ženu.
Pre moderného človeka, ktorý uprednostňuje pokojné farby, sa takýto oblek bude zdať príliš farebný. Pripútanosť k sýtym farbám však nie je rozmar ani nevkus. Farba v kostýme mala symbolický význam, zakorenený v svetonázore predkresťanského Ruska.
Dámske oblečenie
Košeľa. Základom ženského kroja v kraji koncom XIX - začiatkom XX storočia. bola ešte košeľa. Jeho horná časť sa nazýva golier. N. Popov poukázal na existenciu dvoch typov: obojky s hluchým, vysoko priliehavým golierom prešívaným krkom a otvorené, „nezakrývajúce príliš hrudník“. Rukávy golierov boli široké, „s riasením po lakte“. Kolekcia VGIAKhMZ obsahuje ďalší typ košele, ktorej golier má malý sťahovací golier, dlhé rukávy s manžetami, nazývané podľa Ivanitského rukávov.
V polovici 19. storočia už tento strih zrejme nebol v móde. N. Popov medzi oblečením starších žien a starých žien spomína „modré hrubé košele s dlhými šikmými rukávmi“.
Obojky sa šili z plátna, ružového chintzu, červeného „bakis“, na sviatky sa nosili košele s golierom z „tenkého vzorovaného plátna“ (šachtové tkanie) alebo bieleho kalika. V každodenných košeliach išlo na golier pestré, biele alebo farbené plátno.
Podšívka košele bola zdobená výšivkou. Vyšívané boli aj pásiky látky na úseku brány – barety.
Výšivka v obleku Kadnikov zaujíma zanedbateľné miesto. Vzory boli z väčšej časti „vyberané podľa línií“ – odtiaľ pochádza miestny názov pre výrobky značkových tkáčskych „línií“. Pravdepodobne v skorších dobách zdobili obojky. V polovici 19. storočia sa na košele starších žien používali ozdoby vypletané červenou branou. V druhej polovici storočia boli rozpery na golieri nahradené vyšívanými s kvetinovými vzormi. Dôvod je pravdepodobne v móde nových vzorov, ktoré prišli z mesta.
Na golier v páse alebo o niečo vyššie bol prišitý tábor (stojan, rám) - rovný strih z domáceho plátna. Košeľa s takýmto táborom bola vraj česaná, hrabaná. Košeľa bola vždy biela. Známa je jediná Kadnikovova košeľa, na ktorej tábore sú vyšívané postavy koní. Zrejme patrí do skoršej doby, možno mala rituálny charakter, oblečená napríklad v prvý deň sejby alebo žatvy.
Tábor z domáceho súkna bol v spodnej časti zdobený prešívaným tkaním so saténovými stužkami alebo pruhmi meranej čipky. Etnograf Ivanitsky dáva dve mená - podzemok - okraj košele vyšívaný niťami a lem - farebná stuha prišitá k táboru, meraná čipka alebo "čiary". Najbežnejšie v okrese Kadnikovsky boli stropné dlaždice. Pozostávali z niekoľkých striedajúcich sa tkaných pásikov alebo zakúpených pások. Tie posledné sú mimochodom zriedkavé, pretože tkaná podlaha bola predmetom prestíže
Vzory z farebných pozdĺžne pruhy charakteristické pre centrálne volosty župy (okres Charovský). Na území moderných regiónov Ust-Kubinsky a Sokolsky bolo bežné zloženie troch pruhov, vyrobených spravidla červenou, modrou a bielou niťou. Horný pás široký 7-10 cm niesol pomerne zložitý geometrický ornament, bol „vyberaný“ červenou niťou na bielom alebo modrom pozadí. Potom nasledoval širší pás s veľkým ornamentom, pretkaný prevažne bielou niťou. Strop skončil s tretím pásom, opakujúcim prvý.
Ďalším typom stropu bola kombinácia výstuh s rozmernou čipkou. V trojdielnej kompozícii bola čipkovaná rozpera spravidla stredná. V niektorých prípadoch bol na spodok lemu prišitý ďalší pás čipky - krajka (šírka od 2 do 7 cm). Sukne sa nosili k slávnostným a víkendovým košeliam. Dĺžka košele do značnej miery závisela od počtu rozpier, ktoré v niektorých prípadoch dosahovali 5-7 kusov.
N. Popov sviatočnú dámsku košeľu opisuje takto: „Na sviatky sa šije košeľa z tenkého vzorovaného plátna alebo bieleho kalika so slepým golierom po uši stepi, širokými rukávmi s ostrapkami po lakte, po koleno, od r. ktorá čipka je našitá až na spodok a stuhy medzi nimi.“ Súdiac podľa dochovaných vzoriek z kolekcie VGIAKhMZ, dĺžka košele s lemom siahala po lýtka.
Sundress. Cez tielko sa nosili slnečné šaty. V polovici 19. storočia v okrese Kadnikovsky to bol ešte starodávny typ - šikmý klin s „čiapkami“ (na prieramkoch): „Na pleciach drží letné šaty. Záznamy etnografov nám priniesli niekoľko miestnych názvov tohto odevu: dolník, dolman, dolovik, súkman, marennik atď. Cez hlavu si obliekali letné šaty.
Každodenné domáce slnečné šaty z pestrého, potlačeného plátna alebo vlny boli na vrchu opláštené vrkočom, pruhmi pestrého alebo farbeného plátna, skrátka „čo sa komu stane.“ Pod lemom, aby bolo menej čalúnené, plátno bol olemovaný.
Existujú dôkazy o tom, že už v polovici 19. storočia v dedinách Kadnikovských ľudia nosili slnečné šaty z kupovaného chintzu a na sviatky si mohli obliecť „damaškové (hodvábne) červené letné šaty, celé podšité, plátno alebo chintz, s dvoma riadky strapcov pozdĺž lemu.“ Dokonca aj staré ženy si na sviatok obliekli „marenniky podšité červenou látkou“. Bolo hanebné vychádzať na sviatky a víkendy „na verejnosť“ v jednoduchých domácich šatách, v okrese Kadnikovsky o tom povedali: „Má jedny slnečné šaty na všetky sviatky.
Chudobní museli buď sedieť doma, alebo si požičiavať oblečenie od priateľov a známych. Porušovateľom zvyku hrozila verejná cenzúra. Známe príslovie „ako na hostine, tak aj vo svete, aj v milí ľudia“ (všetko v jednom) je práve na takúto príležitosť.
Na konci XIX - začiatku XX storočia. skosené letné šaty v okrese sa prakticky prestali používať. Špecifické materiály z kolekcie VGIAKhMZ hovoria o širokej distribúcii rovných letných šiat s ramienkami. Z veľkej časti to bolo bežné nosenie. Väčšina prežívajúcich exemplárov je pestrá v károch a pruhoch. Tam sú vlnené pruhované sundresses.
V jednom zo školských múzeí okresu Ust-Kubinsky je uložený kuriózny exponát - svadobné šaty zaozerskej roľníčky zo začiatku 20. storočia. Z dvoch komponentov sú jedny slnečné šaty, cez ktoré sa však oblieka sako, vďaka čomu kostým pôsobí ako mestský „pár“ z konca minulého storočia.
Slávnostné slnečné šaty tak strácajú svoj nezávislý význam a odumierajú v 10. rokoch 20. storočia. Každodennosť ju prežila takmer o dve desaťročia, no v 30. rokoch ju všade nahradila sukňa, aj keď tiež domáca.
Sukňa. Opaskové oblečenie v ženskom kroji okresu Kadnikovsky predstavuje sukňa. Spočiatku bola sukňa len na bežné nosenie. N. Popov v polovici XIX storočia. napísal: „Sukňa sa líši od letných šiat tým, že zakrýva tábor len do polovice tela, nemá ani chrbát, ani čiapky (dierky). Zhora je prešitá namodro farbeným plátnom v šírke palca (asi 9 cm), vo vnútri tohto stehu je navlečený pás, ktorý sa stiahne a zaviaže na bruchu. Vlnené sukne boli pruhované ako slnečné šaty. Písal o výrobe vlnených sukní v okrese Kadnikovsky v 80. rokoch. etnograf Šustikov. Na konci XIX storočia. sukňa je pomerne rozšírená a nahrádza letné šaty v predmestských volostoch. Ukážky z 19. - začiatku 20. storočia sú v zbierkach múzeí pomerne hojne zastúpené. Takmer všetky sú rovnakého typu, líšia sa len v detailoch dokončovania. Pruhovaná vlnená sukňa s klinmi je takmer všeobecne nahradená rovnou, jednofarebnou tmavou farbou (sivá, hnedá, tmavá čerešňová, špinavo zelená, niekedy fialová), zdobená pozdĺž lemu jedným alebo tromi tkanými pásikmi širokými 2-2,5 cm. alebo nad kolenom. Podľa viacerých informátorov z Usť-Kubinského kraja boli sukne špeciálne šité tak, aby bola viditeľná časť lemu s čipkou a čipkovanými vzormi. Sukňa sa zapínala v páse na gombík alebo sponu.
Pásy. Povinným detailom oblečenia bol opasok. N. Popov popisuje niekoľko typov pásov. V nedeľu sa „navliekajú vlnené a hodvábne opasky, obidva sú tkané, úzke so slovami a strapcami z hodvábnych stúh alebo nášiviek, opasky sa zaväzujú vždy na ľavej strane, nie sú dlhé: len na jeden deň prepásať ; kefy dlhé tri palce (asi 13 cm). Na sviatky nosili „opasok utkaný z rôznych hodvábov, dostatočne dlhý na to, aby ho dvakrát opásali fľaštičkami alebo strapcami prepletenými pozlátkami“. Známy výraz „mlátiť vedrá“ je motať sa, v doslovnom zmysle, podľa našich údajov, hrať sa s opaskom a udierať štetcom do kefy. Bežný opasok sa od sviatočného líšil kratšou dĺžkou, skromným zdobením a absenciou spôn.
V polovici 19. storočia nosili široké vlnené opasky s medeným gombíkom zapínaným na ľavej strane len staré ženy. Mladí ľudia preferovali užšie opasky, ktorých móda prežila až do 20. rokov 20. storočia. Podľa N. Popova sa v zime opásali rovnakými letnými pásmi.
Nosenie opaskov prestalo v 30. rokoch XX storočia súčasne so slnečnými šatami. Je zvláštne, že revolučné premeny boli zvláštne fixované v tomto prvku oblečenia. Zbierka VGIAHMZ obsahuje tenký pás s abecedným ornamentom, ktorý pochádza z Bogorodského okresu Ust-Kubinsky. Namiesto tradičných benevolentných nápisov naznačujúcich, že vec patrí určitej osobe, nájdeme frázy z novinovej slovnej zásoby prelomu 20.-30. Nové termíny stanovené na tradičnom základe, zvláštnym spôsobom vyjadrujúcim vieru hostesky v ideály socialistickej budúcnosti.
Zástera. Cez letné šaty alebo sukňu sa nosila zástera. V polovici 19. storočia to bol náprsný odev. N. Popov opisuje každodenné „plátené zástery, farbené alebo tkané s malými bunkami a biela farba". V nedeľu si obliekali elegantnejšie zástery "chintzové alebo biele plátno, dole so švami (čipkou) a s papierovými vzormi - biela, červená, modrá, prípadne červená a modrá spolu."
Slávnostné zástery sa líšili s najväčšou starostlivosťou pri dokončovaní. Prvoradá pozornosť bola venovaná kvalite prevedenia vzorov ako indikátoru usilovnosti a schopnosti domáce vyšívanie- najdôležitejšie ukazovatele dôstojnosti ruskej roľníčky.
Slávnostné zástery boli šité z kupovaných látok, tenkého plátna, zdobené farebnými stuhami a čipkou. Takto to opisuje N. Popov: „Na sviatky hodvábna alebo brokátová zástera, rôzne farby alebo biely mušelín, s volánom a dlhý, na vrchnej úrovni letných šiat a naspodku o niečo kratší ako lem letných šiat, takže na nich je viditeľný strapec. K dispozícii sú tiež biele zástery, plátno so vzorom alebo kaliko, nosené v jednej rovine s letnými šatami, v spodnej časti sú v 4 alebo 5 radoch našité šnúrky so širokou niťou a medzi týmito radmi je všité plátno s hodvábnymi stuhami rôznych farieb.
Ešte v polovici minulého storočia existovala na zásterách zásterová výšivka, no tá je podľa N. Popova už prvkom odevu starých žien. To, čo bolo povedané s dobrým dôvodom, môže odkazovať na oblečenie obyvateľov veľkých dedín a prímestských dedín. Na odľahlých miestach župy sa tradícia zápletkovej výšivky udržala o niečo dlhšie a zanikla až koncom 19. storočia. N. Popov spomína „zástery šikmé s klinmi, farebné, s potlačou (t. j. pestré a opätkové), vzor na nich sú vtáčiky alebo vianočné stromčeky.“
V zbierke VGIAKhMZ sa nachádza kópia z 2. polovice 19. storočia, zdobená výšivkou zobrazujúcou kone. N. A. Ivanitsky zaznamenal na konci 19. storočia prítomnosť záster vyšívaných farebnou niťou v roľníckych odevoch, ohraničených čipkou. V druhej polovici 19. storočia sa pod vplyvom mestskej módy zo zástery stali opaskové odevy, ktoré v tejto podobe prežili dodnes.
Klobúky. V polovici 19. storočia si čelenka sedliackej ženy Kadnikovskej ešte zachovala črty starej ruštiny. Staré ženy nosili samšury - kopytovité klobúky zakrývajúce hlavu tvrdým spodkom, bojovníčky - klobúky z podomácky tkanej látky alebo kupovanej látky, zdobené výšivkou, so zaväzovaním vzadu. N. A. Ivanitsky poukázal na to, že bojovník bol obväz, „ťahaný dopredu vo forme bubliny, orezaný vrkočom“. N. Popov videl bojovníkov v podobe „klobúkov s ušami, t. j. po stranách klesajúcich malých čepelí. Cez samšuru alebo bojovníka sa obliekala šatka, pre staré ženy z hrubého domáceho súkna, kade (modrá) s opätkom.
Vydaté ženy na sviatočné dni nosili na hlavách zlatom vyšívané kolekcie – klobúky strihu podobné „bojovníkom“ s valčekom vyčnievajúcim nad obočie. Čelovú časť kolekcie zdobila nízka v podobe mriežky alebo visiacich nití, husto posiata korálkami. Vzadu na hlave bola cez podložku spevnená mašľa z rôznofarebných hodvábnych stúh klesajúcich ku kolenám.
O šatkách, ktoré v lete zakrývali pokrývky hlavy, sa N. Popov nehlási. Je možné, že boli použité len v zime, keď sa do zbierky dostala konovatka - veľký hodvábny šál vyšívaný zlatom. Zaujímavý spôsob nosenia konovatky. N. Popov to opisuje takto: „Jeden koniec kravaty sa uvoľní pozdĺž chrbta a jej ihly sa zaviažu vpredu a rohy horného konca umiestneného na hlave padajú po lícach bez viazania.“
Pokrývky hlavy nevydatých dievčat zažili mestský vplyv už v polovici 19. storočia. N. Popov jediný raz spomína obväz - tradičnú dievčenskú pokrývku hlavy v podobe širokého pruhu hodvábu alebo brokátu pokrývajúceho čelo, upevneného vzadu na hlave viazačkami, ozdobeného stuhami a kvetmi.
Najdlhšie existovali obväzy ako detail svadobný oblek nevesta. Vo Vasyanovskej volosti bola podľa etnografa V. Kichina nevesta na začiatku svadby, počas takzvaného „skrášľovania nevesty“, v obväze (vysoká huba. - pozn. V. Kichina). V budúcnosti úplne zmenila svoj outfit.
V každodennom živote vreckovka nahradila obväz. V móde boli hodvábne, kaliko šatky na sviatočné oblečenie, papierové šatky na víkend, vo všedné dni si často vystačili s plátennými šatkami. Pre dievčatá bola šatka nepostrádateľným prvkom sviatočného či víkendového oblečenia. V nedeľu nosili dievčatá papierové vreckovky, ktoré boli na koncoch vzadu uviazané. Na sviatky sa hodvábne šatky viazali polohlavou, teda pred končekmi. Šatka bola ozdobená kvetmi a za ňou bola uviazaná vyšívaná mašľa z hodvábnych stúh.
Šál alebo závoj bol považovaný za módny detail v oblečení dedinských dievčat. "Ach, Sasha, áno Masha, naše dievčatá." Ich hlavy sú hladké, majú na sebe šarlátové mastičky, poznajú naše udatné triky, “hovorí jeden z Kadnikovových perkusií. „Stála som na plti a prala hodvábny závoj,“ odznieva jej ďalšia hlúposť. Dôraz na tento detail oblečenia (kupovaný, drahý) nebol náhodný. Dôležitú úlohu tu zrejme zohrala akási demonštrácia bohatstva nevestinej rodiny. Čím drahšia šatka, tým bohatšia nevesta. V kraji si však povzdychli: „Nemôžeš nakŕmiť sliepky, nevieš obliecť dievča.
Vo sviatočnom kostýme slúžili ako ozdoba hodvábne a kaliko šály. Dievčatá si ich uviazali okolo krku.
Okrem čisto domácich a dekoratívnych funkcií sa šatky v druhej polovici 19. storočia aktívne používali pri svadobných obradoch.
Nevesta vo Vasyanovskaya volost v 50. rokoch. XIX storočia počas "skrášľovania" bola pokrytá veľkou hodvábnou šatkou. V určený čas sňala závoj a hodila ho otcovi k nohám.
N. A. Ivanitsky uvádza ďalší fragment svadobný obrad. Po prevzatí darov od ženícha matka nevesty dáva ženíchovi vreckovku. Na žiadosť priateľa ju otec nevesty „vzdá“ - príde, vezme do rúk nevesty a ženícha vreckovkou (aby žili bohato. - Poznámka N.I. Ivanitsky). Tvár nevesty je zahalená šatkou a až do svadby zostáva zatvorená.
Začiatkom 20. storočia sa šatky stali prakticky jedinou pokrývkou hlavy pre väčšinu ženskej populácie župy. Módne klobúky sa vo vidieckej divočine veľmi nepoužívali, pretože boli cudzie samotnému duchu roľníckeho života, ktorý odsudzoval lenivosť a nečinnosť. Šatky v tomto smere boli všestrannejšie. V teplom počasí sa nosili zložené z rohu do rohu a uviazané pod bradou. V chladnom počasí sa konce šatky uväzovali okolo krku.
Zima dámske oblečenie. Zimné oblečenie sa nelíšilo v rozmanitosti. Vo všedné dni nosili baranice potiahnuté hrubým modrým plátnom – trojčepeľové. Názov pochádza z troch záhybov umiestnených za opaskom. Na sviatky ženy nosili kabáty z ovčej kože, „potiahnuté nankou alebo látkou alebo červeným damaskom“. Tieto kožuchy sa líšili od trojčepelových kabátov veľkým počtom záhybov „na celom chrbte“. Rukávy, podlahy a goliere kožuchov boli zdobené hmotou inej farby. Bohaté sedliacke ženy používali na okraj chvosty (odrezky srsti) alebo červený damask (hodváb).
Kožušiny a kožuchy sa šili rôznych dĺžok, no spod nich bol vždy viditeľný lem sundressu. Prepásané letnými opaskami. Medzi zimné oblečenie N. Popov spomína „kožušinové palčiaky“.
Dekorácie. Víkendové a sviatočné kostýmy dopĺňala výzdoba. Náušnice sa nosili v ušiach, medené a strieborné, v závislosti od bohatstva. N. Popov opisuje prstene s príveskami v podobe malých krížikov alebo srdiečok, ktoré sa nosia v nedeľu. Na sviatky Kadnikovove sedliacke ženy radšej nosili staré náušnice „korálkové, biele veľké, malé korálky hrubé na fólii, dlhé viac ako palec“. Krk bol zdobený korálkami. Používal sa jantár a granáty (náhrdelníky vyrobené z jantáru alebo falošného granátu). Za prestížnejšie sa považovali spodky – náhrdelníky „vyrobené z bielych korálikov s kolíkmi na plátne, široké asi ako dlaň“. Niekedy na promóciu nosili striebornú retiazku s krížikom.
Vo sviatočnom odeve z polovice 19. storočia etnografi zaznamenali prítomnosť „nitkových bielych vzorovaných palčiakov, dlhých až po rukáv košele“. Prvé tri prsty boli zakryté rukavicou len do polovice. Cez ňu sa nosili medené a strieborné prstene a prstene. Tie posledné boli zrejme len detailom slávnostného kostýmu.
Účesy. Starodávny zvyk zapletania vlasov sa v Kadnikovskom okrese zachoval v polovici 19. storočia takmer v pôvodnej podobe. „Ženy si zapletú vlasy do dvoch vrkočov a nakrútia si ich okolo temena hlavy,“ napísal N. Popov. Etnograf Ivanitsky poznamenal v ženský účes prítomnosť priameho rozlúčenia. Pletené vlasy sú položené okolo hlavy, pokryté šatkou alebo obväzom.
Dievčatá, na rozdiel od vydaté ženy, zapletený iba jeden vrkoč v troch, štyroch alebo viacerých prameňoch - bez čísla. V letných mesiacoch si dievčatá nechávali otvorené hlavy a spúšťali si cop dole po chrbte. Na sviatky a v nedeľu sa vrkoč zdobil stuhami. Ten dal vlasom požadovanú hrúbku, v prípade potreby trochu predĺžil cop. Hustý „dlhý“ cop je jedným zo stabilných kritérií ženskej krásy u mnohých národov.
Mestský vplyv na účes sa začal prejavovať už v polovici minulého storočia. Počas sviatkov a nedieľ niektoré módy zmenili svoj tradičný vlasový styling. Podľa N. Popova si „dievčatá češú vlasy po lícach, čomu sa hovorí príčesok“. Povinným prvkom účesu bola šatka. Ako sme už spomenuli, v nedeľu sa elegantná šatka viazala koncom dozadu, na sviatky - polohlavou.
Kozmetika. Užívanie ženskou populáciou kozmetika má hlboké historické korene. Ešte v 17. storočí jeden z cudzincov vysvetlil tento jav túžbou Rusov vyrovnať sa škaredé ženy s kráskami, premieňajúc ich na bábiky rovnakej farby. Skutočnú náklonnosť sedliackych žien k muffom možno vysvetliť predovšetkým podmienkami ich života.
Neustála práca pod slnkom a vetrom spôsobila, že tvár bola opálená, sčerná. Obraz bielej tváre, ryšavej krásky s čiernym obočím, ktorá v mysliach existovala po stáročia - akýsi ženský ideál, možno prinútil sedliacke ženy používať bielu a červenať sa na maľovanie tváre, surmila na lemovanie obočia. Pripomeňme si od Puškina: „Moje svetlo, zrkadlo, povedz mi, ale oznám celú pravdu. Kto je na svete sladší ako všetci, všetci sa červenajú a sú belší? Sila tradície bola taká veľká, že podľa N. A. Ivanitského boli maľovaní aj tí, ktorí boli od prírody „červení a bieli“.
Kadnikovove roľníčky neboli výnimkou. Jeden z etnografov 19. storočia, popisujúci život ľudí, si na obyvateľoch Usťa-Kubenského všimol, že dievčatá sa nehanbia zreteľne vybieliť a vyfarbiť si tvár, či už z koketnosti, ktorá je vlastná žene, alebo z iných dôvodov. .
Začiatkom 20. storočia, s aktívnym prenikaním mestských trendov do vidieckeho života, sa používanie tradičnej kozmetiky stáva zastaranou a postupne začína ustupovať, pričom z väčšej časti zaniká najskôr v polovici 30. rokov.
Ľudový kroj a mestská móda
Prvé známky vplyvu mestského kroja na odevy obyvateľov okresu Kadnikovsky sa objavili v polovici minulého storočia. N. Popov, ktorý opisuje oblečenie dandyho, nazýva módne "hodvábne šaty s živôtikom ("s plášťom") a otvoreným golierom." Šaty sa dopĺňali rôzne doplnky: na pleciach sa nosili šatky a šatky rôzne veľkosti, nazývané „damas“, „ktorých konce sú na bokoch zušľachtené a v strede vyťahujú malú hodvábnu šatku a na jej koncoch prsteň alebo prsteň“. "Oblečenie bolo doplnené stuhami, jantárom a korálkami z granátového jablka." Je zvláštne, že „módny“ oblek sa nosil spolu s tradičným obväzom. Takéto oblečenie bolo veľa najmä u bohatých neviest a medzi ľuďmi sa veľmi nepoužívalo.
Iný typ mestského kostýmu sa získal spojením letných šiat so svetrami, ktoré sa „podobne ako živôtik šiat líšia tým, že majú slepý golier a vpredu sa zapínajú na háčiky“. Aby tieto háčiky nebolo vidieť, prišívajú sa mašle alebo napichujú stuhy, spustené v jednej rovine s lemom letných šiat. N. Popov nazýva takéto bundy na francúzsky spôsob „spensels“. Meno sa však neuchytilo. Nový druh oblečenie - parná miestnosť so slnečnými šatami a neskôr so sukňou sa sako nazývalo pár.
Na konci 19. storočia v prímestských dedinách okresu Kadnikovskij mladí ľudia nosili chintzové šaty so zodpovedajúcimi svetrami - tiež pármi. V zamračenom chladnom počasí si ženy obliekajú plátno-niki - pár domácej polovlnenej látky. Pozostával zo svetra s hladkým živôtikom a páru krátkych sukní (mierne pod kolená) na klinoch alebo na klinoch.
Po tom, čo na samom začiatku 20. storočia v meste konečne vyšli z módy, páry naďalej existovali v dedinách okresu až do 30. rokov.
Existoval aj iný druh párov – krátke sako zastrčené pod sukňou a k tomu zástera. V zbierkach VGIAKhMZ a mnohých verejných múzeí v regióne sa našlo niekoľko podobných vzoriek. Rozlišovali sa najmä páry z pásikov krížikovo prešívanej látky a farebnej meranej čipky. Bola to aj móda. Takto to opisuje známa čipkárka V. A. Faleeva: „Koncom 19. storočia si ľudia obľúbili vonkajšie formy národného ruského života. V mestskej kamennej a drevenej architektúre sa objavujú motívy, ktoré reprodukujú detaily starovekej ruskej architektúry. Vznikol vyrezávaný nábytok napodobňujúci sedliacky nábytok, na steny sa vešali uteráky lemované čipkou a krížikovou výšivkou. Ženy nosili blúzky a zástery vyrobené výlučne z farebnej michajlovskej čipky. Táto móda podľa výskumníka pretrvala viac ako štvrťstoročie.
Imitácia mestskej módy dosiahla bod absurdity. NA Ivanitsky o tom napísal: „V predmestských dedinách sa nielenže opúšťajú originálne a často krásne klobúky a slnečné šaty, ale ženy a dievčatá sa už neuspokoja s hodvábnymi šatkami na hlave, sukňou so sakom a kabátom. kúpiť v obchodoch saténové, zamatové a slamené klobúky s perím a kvetmi, ušiť si úzke šaty a obliecť si rúška. Nemožno sa bez smiechu a súcitu pozerať na polovičaté nevesty a mladé ženy, keď prídu do mesta jazdiť v barážových šatách a slamených klobúkoch s rôznofarebným perím a v tomto kostýme sa objavia po meste na tri-štyri hodiny, napriek fujavici a mrazu.
Takéto odevy boli skutočnou skazou pre roľnícke hospodárstvo, najmä pre chudobné. Ale nie je kam ísť: "Dievča rastie - vložte nové predmety, úplne vyrástla - prineste peniaze." Jedna z piesní provincie Vologda opisuje takého fashionistu:
„Dievča ide za nimi.
Niečo ako šľachtičná.
Šaty dlhé krinolíny
Rukávy sú zošikmené.
Popruh na ramenách
A drobnosti na rukách ... “
Počas rokov revolúcie a občianskej vojny sa „staré“ oblečenie muselo zmeniť. Potreba nútená vrátiť sa k podomácky tkaným letným šatám.
Pánske oblečenie
Informácie o mužskom odeve 19. storočia sú vzácne. Jedným z dôvodov je nedostatok originality pánsky oblek vidiecke obyvateľstvo. Košele-kosovorotki sa stali rozšírenými. Boli skôr krátke, nesiahali po kolená, boli ušité z pestrého alebo bieleho doma tkaného plátna. Košeľa sa vždy nosila voľne, prepásaná podomácky tkaným opaskom.
Informácie o pánskych opaskoch sú kusé. P. A. Ivanitsky uvádza: „Pánske košele sú previazané domácimi opaskami, muži sú prepásaní šerpami na kaftanoch a kožuchoch, ženatí muži nie sú široký a nie dlhý, slobodní sú široké a veľmi dlhé so strapcami na koncoch ...“
Golier košele, rukávy a spodný lem boli zdobené výšivkou. Súdiac podľa dochovaných vzoriek, začiatkom 20. storočia to bola krížiková výšivka, vzory boli len ozdobné. Každodenné košele nemali takmer žiadnu výšivku. Golier sa zapínal na jeden alebo viac gombíkov.
Podľa niektorých ľudových údajov odevy ženíchovi šila nevesta. „Je to plné pekných šmrncov, košeľa je ušitá, opasok je pletený,“ lamentovala nevesta z Dvinitskej volostnej nad neverným ženíchom. Zrejme sa tu spomínajú dva povinné prvky obleku ženícha. Vo Vasyanovskej volosti stavila plyšová košieľka na červenú košeľu. Pánske porty boli šité z plátna, farbením, kupovanou hmotou (v závislosti od bohatstva rodiny). V páse sa držali pomocou tlmiča (alebo tlmiča) – šnúrky, ktorá sa navliekala do pozdĺžnej „jazvy“ a vpredu sa zaväzovala. Odtiaľ pochádza výraz „keep in the stash“ (peniaze), teda doslova na vrchole vlastných portov.
V zime sa nosili nohavice cez porty, strihovo podobné portom, ale ušité z domáceho alebo továrenského súkna.
Vrchné oblečenie pre mužov predstavuje niekoľko položiek.
Nosili zipsy a košieľky – krátke kabátiky zo súkna, kupovanej látky resp ovčej vlny, trojčepelové - látkové kaftany bez otrepov, troeshovniki - kaftany s tromi švami vzadu a niektoré ďalšie odrody.
Zo zimných typov odevov - baranice sú najčastejšie - nahé kožuchy s veľkým kožušinový golier. Zvrchu pokryté kožou z ovčej kože sa nazývali koshul. Na kabát z ovčej kože sa v zlom počasí obliekal armyak - oblečenie z hrubej továrenskej látky so skladacím golierom.
Pánske klobúky nie sú také výrazné ako dámske. V lete uprednostňujú látkovú čiapku so šiltom, v zime okrúhle kožušinové čiapky s látkovým vrchom.
Topánky
Názor, rozšírený vo filistínskom prostredí, o predrevolučnom roľníkovi-bast-robotníkovi je založený na rozšírenom používaní prútených topánok v každodennom živote.
Na každodenné záležitosti si kadnikovský roľník obliekol „malty s vlnenými pančuchami a stuhami s ľanovými nánožníkmi alebo onuchmi“. Pohodlie prútených topánok pri vykonávaní domácich prác je zrejmé: okrem zjavnej lacnosti a ľahkosti nového oblečenia mali lykové topánky a nohy významné plus: v horúčave sa im nepotili nohy, v blate a kaši letná obuv sušené priamo „za pochodu“. Tieto vlastnosti určujú rozšírené používanie lykových topánok a nôh v roľníckom každodennom kostýme.
Nedotýkame sa odrôd domácich topánok (čumáky, krajčírky, kecy, úle atď.), Záujemcov odkazujeme na prácu N. A. Ivanitského.
Najčastejšie letné topánky, podľa etnografa Ivanitského, bola koža. V nedeľu a vo sviatok sa dievčatá obúvali alebo chodili naboso. To posledné sa líšilo od topánok nízke podpätky. Autor: štátne sviatky topánky sa nosili s pančuchami. Mačky starej pani boli podobné bosým, ale mali opasky a boli zdobené červeným lemom.
Pánska kožená obuv - čižmy. Prežili dodnes a nevyžadujú si ďalší popis. Čižmy boli podľa účelu jaseňové alebo chrómové, podľa módy sa zvršky buď nechávali hladké, leštené do lesku, alebo montované s harmonikou.
Zimné topánky boli vyrobené z vlny a nazývali sa plstené topánky alebo kataniki. Mužské a ženské kataniki sa trochu líšili vo vzhľade. Na objednávku môžu mať dámske čižmy z plsti trochu špicatá špička a dokonca aj malý opätok.
Muži nosili plstené čižmy z čiernej a šedej vlny. Ženy uprednostňovali biele kataniki. Na jar, keď sa sneh začal topiť, sa plstené čižmy zospodu a z bokov lemovali kožou. Obliekli si plstené čižmy s nánožníkom (podvertkoy, onuchey).
Tieto informácie vyčerpávajú údaje o hlavných typoch roľníckej obuvi v okrese Kadnikovsky.
