Costumul popular al provinciei Vologda. Muzeul Jucăriei Naționale Mici
În ultimii 15 ani, Centrul Regional Științific și Metodologic de Cultură lucrează la studiul, păstrarea, restaurarea și popularizarea portului popular tradițional al Oblastului Vologda: expediții etnografice în regiuni, însuşirea metodelor tehnologice de țesut, broderie, țesut. , croiala si croitorie, realizarea de reconstituiri de costume.
Centrul organizează în mod regulat seminarii pentru angajații centrelor de cultură populară tradițională și caselor de meșteșuguri, muzee și lideri ai grupurilor folclorice. La seminarii, specialiștii primesc cunoștințe teoretice suplimentare și învață tehnologiile de creare a unui costum.
Lucrând cu mostre de haine vechi, văzând bogăția și frumusețea lor (conservate în muzee și părăsind viața noastră de zi cu zi), vreau să le recreez și să le arăt tuturor. Dar dacă costumul este prezentat doar la expoziție, atunci va rămâne o piesă de muzeu. Și poți demonstra costumul și cultura purtării lui în situația unui spectacol live - cu cântece tradiționale, dansuri rotunde, acțiuni rituale. Primul spectacol a avut loc pe competiție internațională colecții de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, care a avut loc în cadrul Expoziției-Târg Internațional „Lenjerie Rusă - 2009” de la Vologda. Colecția de costume tradiționale din Regiunea Vologda a captivat publicul și juriul cu strălucirea și combinația de culori, rigoare și castitate care afirmă viața - și a primit în unanimitate cel mai mare rating.
Colecția de costume tradiționale a ONMCC cuprinde peste 60 de articole: reconstituiri de costume de la sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea, mostre aduse din expediții, detalii și accesorii realizate după mostre etnografice în conformitate cu tehnologiile străvechi de tăiere, decorare, țesut manual. si broderie. Acestea sunt costume din diferite regiuni ale Oblastului Vologda; festiv, cotidian și ritual; bărbat, femeie și fetiță. Aici sunt câțiva dintre ei:
Costum pentru femei din tradiția Uftyug din districtul Nyuksensky din regiunea Vologda(foto nr. 1), realizat de maeștrii Nyuksen Galina Klyzhenko (Centrul etnocultural al satului Pozharishche) și Tatyana Protasova (Centrul de cultură populară tradițională a satului Nyuksenitsa).
Costumul este confecționat din material pestriț țesut manual (sau „klitzetin” – așa a numit Uftyug lenjerie de casă în cușcă). Cămașa de jos este formată dintr-un „guler” (partea superioară) și un „suport” (partea inferioară). „Gulerul” este decorat jug rotund din țesătură de in vopsită cu lingonberry și strâns la gât într-un pliu mic. Mâneca este decorată cu o inserție de țesut țesut, completată de o împletitură și o franjuri din fire colorate de jumătate de lână, numite „makhilkas” în tradiția Uftyug. Tivul este decorat cu un ornament geometric format din romburi și cruci oblice. O astfel de cămașă pe Uftyug a fost numită „stație roșie”. Purtau „puduri roșii” de sărbători, împingând adesea tivul rochiei de soare în centură, deschizând și expunând astfel o cămașă împletită cu un model de marcaj.
Rochia de soare - rotundă pe bretele cu spate detașabil - este, de asemenea, confecționată din țesătură de in de casă pestriță. Partea inferioară este decorată cu volan. Șorțul este confecționat din in alb și decorat cu un chenar larg de țesut de marcă, o împletitură și un volan din material de bumbac colorat. Cureaua este realizata manual din fire de semi-lana de nuante galben-portocaliu si verde folosind tehnica crosetat. Costumul este completat de o coafură feminină - o borushka.
Costum festiv pentru femei din districtul Velikoustyugsky din regiunea Vologda(foto #2) .
Cămașa, decorată cu roșu și alb brodat manual folosind tehnica punctului numărat, și șorțul, brodat pe tot terenul cu broderie manuală și decorat cu cusături calico cu broderie tambur colorată, conferă o eleganță și solemnitate aparte costumului. După locațiile ornamentului, putem vedea care părți ale corpului uman au fost deosebit de atent păzite - acestea sunt gâtul, pieptul, brațele și picioarele. Tivul cămășii de damă era și el decorat cu broderie, în ciuda faptului că era ascuns sub o rochie de soare. Costumul țărănesc de sărbătoare este foarte luminos, abundența culorii roșii umple sufletul cu un sentiment de bucurie, plinătate de viață.
Coefca brodata cu broderie aurie(foto numărul 3).
O caracteristică a costumelor pentru femei este o coafură, care este principala diferență dintre o femeie căsătorită și o fată. În regiunea Vologda, o cască pentru femei era o șapcă, care în diferite părți ale regiunii avea propriile nume locale: borushka, povoinik, kokoshnik, magpie. Sub șapcă, femeia și-a îndepărtat cu grijă părul - acest lucru se datorează credințelor străvechi despre puterea magică. păr feminin. Peste șapcă se purta o eșarfă în așa fel încât să fie vizibilă doar caciula (partea frunții, bogat decorată cu broderie aurie).
Costume pentru bărbați(foto Nr. 4, 5).
Pe teritoriul Regiunii Vologda, costumul masculin nu a avut diferențe semnificative. Componentele costumului bărbătesc tradițional erau o cămașă, port-uri, o curea și pantofi.
Cămășile kosovorotka pentru bărbați erau cusute lungi (uneori până la genunchi) și în formă de tunică. Pentru croirea cămășilor de zi cu zi, s-au folosit pestrițe, pânză aspră, vopsea albastră și roșie. Pentru bluzele festive, s-au luat țesături de in mai subțire sau chintz, satin și satin cumpărate. Cămășile tinerilor erau decorate cu modele florale și vegetale brodate, situate la guler și pe piept, de-a lungul mânecilor și tivului. Astfel de cămăși erau numite „cămăși brodate” și din punct de vedere al bogăției broderiei de multe ori nu erau inferioare celor de femei.
La granița dintre Uftyuga și Kokshenga a existat o tradiție curioasă - de a decora ghetele tinerilor. barbati casatoriti falduri - capete ornamentate ale prosopului, pe care mireasa le dădea bărbatului. Prosopul a fost rupt în părți egale, înfășurat în jurul picioarelor ca niște cârpe pentru picioare, iar capetele elegante, bogat brodate, au fost lăsate afară.
Olga Oleneva, Centrul regional științific și metodologic de cultură
plus
Costumul de zi cu zi al provinciei Vologda era destul de simplu. În schimb, îmbrăcămintea festivă a abundat în varietate și un număr mare de decorațiuni. Acest lucru a fost demonstrat cel mai clar de căptușele pentru femei brodate cu panglici, aur și perle. O țărancă obișnuită din Vologda nu se putea lăuda cu o ținută luxoasă: era simplă și concisă, făcută din țesături de casă sau cumpărate ieftin și consta dintr-o rochie de soare, cămașă și șorț.
Baza oricărei ținute, de zi cu zi sau festiv, a fost o cămașă, cusută dintr-un panou de in. Ea a fost numită o plimbătoare, o singură stație, o vindecătoare și era decorată cu broderii. Modelele au servit drept talisman, așa că au fost aplicate în principal pe părțile vizibile: manșete, gulere, tiv. Țesăturile pentru rochii de soare erau adesea imprimate, din casă pestrițe sau calicot. Peste ele se purtau șorțuri, care protejează hainele de poluare. Șorțul era uneori brodat cu dungi cu model și broderie simbolică, care servea ca talisman pentru burta unei femei însărcinate. În talie, pe partea stângă, se leagă o centură îngustă de 4-6 arshini lungime, țesută sau împletită.
O parte integrantă a îmbrăcămintei pentru femei a fost o coafură. La sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea, în multe sate și sate rusești, eșarfa a devenit principala sa varietate. Au fost multe moduri de a-l lega. Cel mai adesea, țărancile îndoau o eșarfă în diagonală și își acopereau tot capul, fixând capetele pe gât sub bărbie sau întorcându-le pe spate, făcând un nod la ceafă. În zilele săptămânii, de obicei purtau șaluri simple din bumbac simplu sau în carouri. În perioada sărbătorilor, am încercat să-i alegem culorile mai strălucitoare. În Vologda, așa-numitele șaluri „Aglitsky” din chintz roșu cu modele florale imprimate contrastante au fost foarte populare. În ciuda multicolorului, nu s-au decolorat și nu s-au vărsat.
Cămașă dintr-o singură piesă din pânză solidă cu broderie pe guler, încheieturi, tiv și mâneci.
O rochie de soare dreaptă din calicot pe bretele subțiri nu avea elemente de fixare, materialul era strâns pe piept sub căptușeală.
Cureaua este un element esential al costumului. Era mereu legat pe partea stângă.
Broderia tradițională a provinciilor nordice a fost dominată de motivele pământului și soarelui ca simboluri ale bogăției, fertilității și fericirii. Romburi și pătrate care se împletesc tăiate cu o cruce indica un câmp arat, adică pământ fertil. O cruce cu capete curbate, asemănătoare cu o roată care se rostogolește, indica mișcarea soarelui pe cer. Un astfel de semn se numea yarga sau bobină. El a simbolizat puterea femeii de a aduce fructe. Semnele solare (solare) și de pământ au fost adesea folosite împreună, dorind să sporească fertilitatea pământului și fertilitatea unei femei. Cămășile decorate cu astfel de modele erau purtate de țăranele în sărbători de muncă- pentru pășune pentru animale primăvara sau în prima zi de fânare. Astfel ei au glorificat forțele naturii. De asemenea, se credea că, cu cât cămașa unei femei era mai bogată, cu atât capacitatea ei de a avea copii este mai mare.
Peste o rochie de soare se purta un șorț din pânză albită sau pestriță și se lega în talie. Decorat cu dantela masurata, broderie sau dungi din material colorat.
Publicații în secțiunea Tradiții
Întâlnește-te după haine
Femeile rusoaice, chiar și simple țărănești, erau fashioniste rare. În pieptele lor voluminoase erau multe - cel puțin trei duzini - o varietate de ținute. În special strămoșii noștri iubeau coșurile - simple, pentru fiecare zi și festive, brodate cu mărgele, decorate cu pietre prețioase. Și cât de mult le-au iubit mărgele! .. Despre formarea oricăror costum national(fie că este vorba despre englezi, chinezi sau tribul Bora-Bora), tăietura și ornamentul său au fost întotdeauna influențate de factori precum locația geografică, clima și principalele ocupații ale oamenilor.
„Cu cât studiezi mai îndeaproape costumul popular rusesc ca operă de artă, cu atât găsești mai multe valori în el și devine o cronică figurativă a vieții strămoșilor noștri, care, în limbajul culorii, formei, ornamentului , ne dezvăluie multe secrete secrete și legi ale frumuseții artei populare.”
M.N. Mertsalova. „Poezia costumului popular”
În costume rusești. Moore, 1906-1907. Colecție privată (arhiva Kazankov)
Deci, în costumul rusesc, care a început să prindă contur în secolul al XII-lea, există informații detaliate despre poporul nostru - un muncitor din greu, plugar, fermier, care trăiește de secole în condiții de veri scurte și ierni lungi și înverșunate. Ce să faci în serile nesfârșite de iarnă, când un viscol urlă în afara ferestrei, un viscol mătură? Strămoșii noștri-aci au țesut, cusut, brodat. Au facut. „Există o frumusețe a mișcării și o frumusețe a liniștii. Costumul popular rusesc este frumusețea păcii”– a scris artistul Ivan Bilibin.
Cămaşă
Elementul principal al costumului rusesc. Compozit sau dintr-o bucată, din bumbac, in, mătase, muselină sau pânză simplă, cămașa ajungea cu siguranță până la glezne. Tivul, mânecile și gulerul cămășilor și uneori pieptul erau decorate cu broderie, împletitură și modele. Mai mult, culorile și ornamentele diferă în funcție de regiune și provincie. Femeile Voronezh au preferat broderia neagră, strictă și rafinată. În regiunile Tula și Kursk, cămășile sunt de obicei bine brodate cu fire roșii. În provinciile nordice și centrale au prevalat roșul, albastrul și negrul, uneori aurul.
Au îmbrăcat cămăși diferite în funcție de ce fel de muncă urma să fie făcută. Erau cămăși de „cosit”, „mieste”, era și „pescuit”. Este interesant că cămașa de lucru pentru recoltare a fost întotdeauna bogat decorată și echivalată cu una festivă.
Rusoaicele brodau adesea semne incantatoare sau o amuletă de rugăciune pe cămăși, deoarece credeau că, folosind fructele pământului pentru hrană, luând viață din grâu, secară sau pește, încalcă armonia naturală, intră în conflict cu natura. Înainte de a ucide un animal sau de a tunde iarba, femeia a spus: „Iartă-mă, Doamne!”
Cămașă - „pescuit”. Sfârșitul secolului al XIX-lea. Provincia Arhangelsk, districtul Pinezhsky, volost Nikitinskaya, satul Shardonemskoe.
Cămașă înclinată. provincia Vologda. A doua jumătate a secolului al XIX-lea
Apropo, despre etimologia cuvântului „cămașă”. Nu provine deloc de la verbul „tăiați” (deși este cu siguranță convenabil să tăiați lemnul în astfel de haine), ci din cuvântul rusesc vechi „tăiat” - o margine, o margine. Deci, cămașa este o pânză cusută, cu cicatrici. Anterior, ei spuneau să nu „tiv”, ci să „tăi”. Cu toate acestea, această expresie apare și astăzi.
Sarafan
Cuvântul „sarafan” provine din persanul „saran pa” – „peste cap”. A fost menționat pentru prima dată în Cronica Nikon din 1376. De regulă, o silueta trapezoidală, o rochie de soare a fost purtată peste o cămașă. La început a fost o ținută pur masculină, veșmintele de ceremonie ale prinților cu mâneci lungi pliabile, cusute din țesături scumpe - mătase, catifea, brocart. De la nobili, rochia de soare a trecut la cler și abia după aceea a fost înrădăcinată în garderoba femeilor.
Rochiile de soare erau de mai multe tipuri: surde, vâsle, drepte. Leagănele erau cusute din două panouri, care erau conectate cu nasturi sau elemente de fixare frumoase. O rochie de soare dreaptă (rotunda) a fost atașată de bretele. O rochie de soare surdă în formă de pană, cu pene longitudinale și inserții teșite pe laterale a fost, de asemenea, populară.
Rochii de soare cu încălzitoare de duș
Rochii de soare recreate de vacanță
Cele mai comune culori și nuanțe pentru rochii de soare sunt albastru închis, verde, roșu, albastru, vișiniu închis. Rochiile de soare de sărbătoare și de nuntă erau cusute în principal din brocart sau mătase, iar cele de zi cu zi din pânză grosieră sau chintz. Cu toate acestea, cuvântul de peste mări „sarafan” suna rar în satele rusești. Mai des - kostych, damasc, kumachnik, vânătaie sau kosoklinnik.
„Frumusețile din diferite clase s-au îmbrăcat aproape la fel - diferența era doar în prețul blănurilor, greutatea aurului și strălucirea pietrelor. Omul de rând „la ieșire” și-a îmbrăcat o cămașă lungă, peste ea - o rochie de soare brodată și o jachetă caldă împodobită cu blană sau brocart. Boierul - o cămașă, o rochie exterioară, un letnik (haine care se extind în jos cu nasturi prețioși), iar deasupra și o haină de blană pentru o importanță mai mare.
Veronica Bathan. „frumuseți rusești”
Peste sarafan se purta un încălzitor scurt de duș (ceva ca un pulover modern), care era îmbrăcăminte de sărbătoare pentru țărani și de zi cu zi pentru nobilime. O jachetă de duș (katsaveyka, jachetă matlasată) a fost cusută din țesături scumpe și dense - catifea, brocart.
Portretul Ecaterinei a II-a în costum rusesc. Pictură de Stefano Torelli
Portretul Ecaterinei a II-a în shugay și kokoshnik. Pictură de Vigilius Eriksen
Portretul Marii Ducese Alexandra Pavlovna în costum rusesc. Artist necunoscut. 1790javascript:void(0)
Împărăteasa Ecaterina cea Mare, despre care se știa că este o creatoare de tendințe, a readus în uz rochia de soare rusească, haine care fuseseră uitate de clasa superioară domestică după reformele lui Petru cel Mare, care nu numai că radea barba boierilor, dar de asemenea, a interzis mersul în haine tradiționale, imputând subiecților să urmeze stilul european. Împărăteasa a considerat că este necesar să insufle subiecților ruși un sentiment de demnitate națională și mândrie, un sentiment de autosuficiență istorică. De îndată ce s-a așezat pe tronul Rusiei, Catherine a început să se îmbrace rochie ruseasca dând un exemplu doamnelor de la curte. Odată, la o recepție cu împăratul Iosif al II-lea, Ekaterina Alekseevna a apărut într-o rochie rusească de catifea stacojie împânzită cu perle mari, cu o stea pe piept și o diademă de diamant pe cap. Și iată o altă dovadă documentară: „Împărăteasa era într-o ținută rusească – o rochie de mătase verde deschis, cu trenă scurtă și un corsaj din brocart auriu, cu mâneci lungi”,– a scris un englez care a vizitat curtea rusă.
Poneva
Doar o fustă. O parte esențială a garderobei unei femei căsătorite. Poneva era format din trei panouri, putea fi surd sau vâsle. De regulă, lungimea sa depindea de lungimea cămășii de damă. Tivul ponevei era decorat cu modele și broderii. Cel mai adesea, poneva era făcută din țesătură pe jumătate de lână într-o cușcă.
Era purtat peste o cămașă și înfășurat în jurul șoldurilor, iar un șnur de lână (gashnik) îl ținea în talie. Un șorț era adesea purtat în față. În Rusia, pentru fetele care împliniseră vârsta majoratului, exista un ritual de a pune o ponevă, care spunea că fata poate fi deja logodită.
centura
Curele de lână pentru femei
Curele cu modele slave
Răsătorit de țesut cu centură
O parte integrantă nu numai a costumului rusesc, obiceiul de a purta o centură este comun în rândul multor popoare ale lumii. În Rusia, de mult se obișnuiește ca cele mai mici cămașă de damă era mereu încinsă, exista chiar și un ritual de a încinge o fetiță nou-născută. Cureaua - un cerc magic - a protejat-o de spiritele rele și, prin urmare, nu au scos-o nici măcar în baie. Mersul fără centură era considerat un mare păcat. De aici și sensul cuvântului „fără centură” - a deveni obscen, a uita de decență. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, în unele regiuni din sud, a început să fie permis să poarte o centură chiar sub o rochie de soare. Curelele erau din lână, in și bumbac, erau croșetate sau țesute. Uneori canaia putea ajunge la o lungime de trei metri, astfel că erau purtate de fetele necăsătorite; tiv cu un model geometric tridimensional - femei căsătorite. O centură galben-roșie din țesătură de lână, împodobită cu împletitură și panglici, se întoarse de sărbători.
Şorţ
Costum urban dama in stil popular: sacou, sort. Rusia, sfârșitul secolului al XIX-lea
Costum pentru femei din provincia Moscova. Restaurare, fotografie contemporană
Nu numai că a protejat hainele de contaminare, dar a servit și ca decor suplimentar pentru ținuta festivă, dându-i un aspect finit și monumental. Șorțul a fost purtat peste o cămașă, rochie de soare și poneva. Cu toate acestea, în Rusia, cuvântul „zapon” era mai comun - de la verbul „zapinati” (a închide, a întârzia). Partea definitorie și cea mai bogat decorată a ținutei - modele, panglici de mătase și inserții ornamentale. Marginea este decorată cu dantelă și volanuri. Din broderia de pe șorț, era posibil, ca dintr-o carte, să citești istoria vieții unei femei: crearea unei familii, numărul și sexul copiilor, rudele decedate și preferințele proprietarului. Fiecare buclă, fiecare cusătură a subliniat individualitatea.
Frizură
Copilul depindea de vârstă și starea civilă. El a predeterminat întreaga compoziție a costumului. Coifurile fetelor le lăsau o parte din păr deschisă și erau destul de simple: panglici, bandaje, cercuri, coroane ajurate, eșarfe împăturite într-un mănunchi.
După nuntă și ceremonia de „desfacere a împletiturii”, fata a dobândit statutul de femeie și a purtat o „kitka de tânără”. Odată cu nașterea primului ei copil, ea a fost înlocuită de o kichka cu coarne sau de o cască înaltă în formă de pică, simbol al fertilității și al capacității de a avea copii. Femeilor căsătorite li se cerea să-și acopere părul complet sub o coafură. Conform vechiului obicei rusesc, peste kichka era pusă o eșarfă (ubrus).
Kokoshnik-ul era coafa ceremonială a unei femei căsătorite. Femeile căsătorite au îmbrăcat kichka și kokoshnik când au părăsit casa, iar acasă, de regulă, purtau povoinik (șapcă) și o eșarfă.
Vârsta proprietarilor a fost ușor de determinată de schema de culori. Fetele tinere s-au îmbrăcat cel mai colorat înainte de nașterea unui copil. Costumele bătrânilor și copiilor se distingeau printr-o paletă modestă.
Costumul pentru femei abundă în modele. Broderii de pe rochii de soare și cămăși au ecou cu rama sculptată a unei cabane de sat. O imagine a oamenilor, animalelor, păsărilor, plantelor și figuri geometrice. Au prevalat semnele solare, cercuri, cruci, figuri rombice, căprioare, păsări.
Stil de varză
O trăsătură distinctivă a costumului național rus este stratificarea acestuia. Costumul de zi cu zi era cât se poate de simplu, era format din cele mai necesare elemente. Pentru comparație: un costum festiv pentru femei al unei femei căsătorite ar putea include aproximativ 20 de articole, iar zilnic - doar șapte. Fetele au purtat un ansamblu din trei părți la fiecare ieșire. Cămașa a fost completată cu o rochie de soare și un kokoshnik sau un ponei și magpie. Potrivit credințelor populare, hainele spațioase cu mai multe straturi au protejat-o pe gazdă de ochiul rău. Purtarea a mai puțin de trei straturi de rochii era considerată indecentă. Îmbrăcămintea stratificată a nobilimii le sublinia bogăția.
Principalele țesături folosite pentru îmbrăcămintea țărănească populară au fost pânza și lâna din casă, iar de la mijlocul secolului al XIX-lea - mătase fabricată în fabrică, satin, brocart cu ornamente, calico, chintz, satin. O siluetă monumentală trapezoidală sau dreaptă, principalele tipuri de croială, soluții decorative și de culoare pitorești, kichki, magpie - toate acestea au existat în mediul țărănesc până la mijlocul - sfârșitul secolului al XIX-lea, când costumul tradițional a început să fie înlocuit cu cel urban. Modă. Hainele sunt din ce în ce mai cumpărate în magazin, mai rar cusute la comandă.
Mulțumim artiștilor Tatyana, Margarita și Tais Karelin, câștigători ai concursurilor internaționale și naționale de costume și profesorilor, pentru fotografiile oferite.
Din cele mai vechi timpuri, a existat o dragoste pentru decor în rândul oamenilor. tesaturi. Pe pământul Vologda au fost condiții deosebit de favorabile pentru aceasta. Regiuni întregi de aici s-au ocupat de cultivarea inului, care a oferit maeștrilor materialul principal pentru țesături - fire de in. Suficient timp pentru lucrul cu ac a dat o iarnă lungă de nord. Datorită relațiilor comerciale largi, lână, mătase, beteală, panglici au fost furnizate regiunii - tot ce mergea în plus față de textilele de casă.
După cum știți, cele mai semnificative evenimente ale muncii, economice și viață de familie au fost însoțite de ritualuri și mari festivaluri populare, în care, alături de muzică, cântece, dansuri, obiecte de uz casnic, inclusiv textile, au jucat un rol semnificativ. Printre acestea, un loc important îi aparținea costum popular și prosoape. De exemplu, erau cămăși speciale cu fân care se puneau atunci când mergeau la cosit pe câmp. Prosoapele au îndeplinit nu numai funcții practice, ci și diverse simbolice: pe unii a fost primit un nou-născut, pe alții, un sicriu a fost coborât în mormânt, zeci de prosoape au participat la ceremonia de nuntă.
Dar, printre numeroasele articole de uz casnic, figura feminină a dominat prin frumusețea ei. costum de nuntă. Fiecare fată s-a pregătit pentru ea însăși încă din copilărie. Costumul unei femei de Vologda era alcătuit dintr-o cămașă și o rochie de soare cu modele pe guler, pe umeri, încheieturi și pe tivul șorțului, un colier de gaitan de argint și o cofă, de obicei brodate cu fire de aur. Acest complex din fiecare regiune a avut propriile soiuri și caracteristici în compoziția și tăierea obiectelor, felul în care erau decorate, natura ornamentului. De multe ori se combinau tipuri diferite arte textile și metode de decorare a țesăturilor - toc, țesut cu model, broderie și dantelă. Deci, în fostul district Gryazovetsky, călcâiul cuboidal al unei rochii de soare de-a lungul tivului a fost completat de o bandă largă de țesut cu model cu un ornament rombic, realizat în combinații rafinate de fire galbene, liliac, roz. În Kadnikovsky Uyezd, se purtau juponuri, în care dantelă subțire de in albă a fost intercalată cu cusături strălucitoare de țesut cu model de lână. Sarafan era un accesoriu obligatoriu al hainelor femeilor Vologda. Cusut din mai multe panouri, cu aplecare mari pe piept si pe spate, a dat siluetei o postura mandra, un mers lin.
Pe vremuri nu exista colibă unde să nu fie războaie. În fiecare familie de țărani, fetele din copilărie erau învățate să toarnă fire și să țese in simplu. Și numai cei mai pricepuți au fost capabili să execute țesături cu modele complexe. Răcoroasă în căldura verii și menținându-se caldă în frigul iernii, lenjeria a fost folosită pentru o varietate de nevoi de zi cu zi. De asemenea, a servit ca bază pentru alte metode de decorare a țesăturilor.
toc dintre ele, poate cel mai simplu. Pentru umplerea țesăturilor, a fost folosită o placă de lemn cu un model sculptat sau plăci metalice și cuie așezate și tăiate în grosimea plăcii. Scânduri pătrate - „maniere” de aproximativ 20x20 cm au fost realizate din lemn de esență tare. Pe o astfel de placă a fost aplicată o compoziție specială - „vapu”, a fost imprimată pe o pânză netedă, apoi țesătura a fost coborâtă într-o cuvă, unde a fost vopsită într-o culoare albastru intens. Modelul rezervat de vapa a ramas necolorat si subtire model grafic s-a remarcat pe un fundal albastru. Uneori, deasupra ornamentului principal, meșterii aplicau mazăre portocalie cu șabloane speciale, care îmbogățeau calitățile decorative ale țesăturii. Umplutura de țesături nu era o producție casnică. Acest comerț era desfășurat de vopsitorii sau albaștrii care dețineau mici ateliere și deserveau populația satelor din jur. În fiecare atelier a existat un model sau „rezervă” - o pânză de mai mulți metri cu imprimeuri ale tuturor plăcilor disponibile. Un astfel de model a fost împrăștiat într-un bazar sau târg local și au fost luate comenzi pentru fabricarea unui toc cu ornamentul corespunzător. Clientul a atașat o rolă de țesătură netedă din casă la numărul modelului și după un timp a primit-o sub forma unui toc cub finit.
Pe teritoriul provinciei Vologda, producția de tocuri a fost dezvoltată în special în fostele județe Nikolsky și Gryazovets. Perdelele, fețele de masă, împodobite la mijloc cu rozete mari și un chenar larg de-a lungul marginilor, au fost realizate dintr-un toc cub; au cusut șorțuri, port-uri și cămăși pentru bărbați, rochii de soare pentru femei. În ornamentul călcâiului cub predominau formele vegetative. Dar acestea nu sunt plante specifice, ci ramuri condiționate cu flori și frunze, tufișuri geometrizate, purtând ecouri ale vieții sălbatice în modelul lor și curbe netede. Compozițiile modelelor de toc cub sunt simple: motivele individuale alternează într-un model de șah sau se repetă în rânduri și dungi oblice. Ritmic și uniform ele sunt amplasate pe întregul câmp al pânzei. Ornamentul călcâiului este întotdeauna clar grafic, liniar, este un fel de gravură pe pânză. Tocul cub a existat până în anii 1930. Bogatul său patrimoniu ornamental și principiile tehnice sunt utilizate cu succes de industria tipăririi bumbacului.
În comparație cu călcâiul țesut modelat- din punct de vedere tehnic, cel mai dificil tip de decor din țesătură. Esența sa constă în crearea unui ornament și a unei structuri modelate în chiar procesul de țesere. Pentru aceasta, a fost folosit un dispozitiv special - un țesut cu fire de urzeală longitudinale întinse, care a fost împletit cu fire de bătătură. Cel mai simplu mod Maeștrii au completat țesătura de in cu diverse tehnici și îmbunătățiri. Țesătorii, care nu au știut întotdeauna să-și scrie numele, au efectuat cele mai complexe calcule ale firelor și împletirea acestora în diferite tehnici de țesut.
Printre tipurile de țesut din nord, țesutul pestriț, țesutul cu lici și țesutul deformat au fost deosebit de comune. Pestriță- o simplă împletire de fire colorate care formează mici celule și dungi. Cămăși, rochii de soare, șorțuri, fețe de masă, cuverturi de pat au fost cusute din pestriță. Țesături de arbore creat cu accesorii pe o moară de țesut, care a făcut posibilă combinarea unei texturi netede și în relief, pentru a complica structura ornamentului. Tehnica arborelui a fost folosită în principal la țesutul fețelor de masă și a prosoapelor. Dar au fost realizate ornamente mai complexe și mai originale tehnica avansata, dând un model atât din față, cât și din partea greșită a țesăturii. Branin a fost folosit pentru a decora multe articole de îmbrăcăminte și articole de uz casnic. Tehnica în sine a determinat natura geometrică a ornamentelor țesute. De obicei au motive de romburi, pătrate, dungi, zig-zaguri, pătrate și alte forme simple. Dar printre ei domină motivul rombului. Așezat lateral sau în unghi, cu procese sau romburi mici la colțuri, mari sau miniaturale, întregi sau împărțite în părți, în compoziții modelate complex sau dominant la capătul unui prosop, rombul este inclus în nenumărate ornamente, dar nu este niciodată la fel.
Forme geometrice dobândite în țesut și imagini umane, rare în această formă de artă. Acestea sunt caracteristice în special țesăturilor din regiunea Veliky Ustyug, unde constituie o caracteristică unică a braninei locale. Sorțurile, batistele, prosoapele sunt adesea țesute cu șiruri de figuri umane, feminine în interior fuste lungiși bărbați în cămăși scurte, stând în picioare, ca într-un dans rotund. Au capete romb și brațe tip cârlig. Planeitatea imaginilor și paralelismul reciproc al tuturor liniilor subliniază ornamentalitatea execuției.
Astăzi, țesutul cu model este păstrat într-un număr de raioane ale regiunii Vologda de mâinile celor mai vechi meșteri. În țesutul covoarelor și mozaicurilor, formele moderne de ornament geometric antic își găsesc expresie.
Spre deosebire de țesutul călcâiului și modelului broderie nu necesita nici un echipament special. Pentru el, era suficientă lenjerie, ață și ac, care erau disponibile în fiecare casă. Semnificația broderiei nu era doar în ornamentul în sine de pe pânză, ci și în crearea unei bogății texturate a suprafeței sale, brodate cu modele mici de cusătură. Pentru aceasta, au existat multe tipuri de cusături cu tehnici speciale pentru executarea lor și structura modelată. Unele au fost cusute direct pe suprafața pânzei, altele au necesitat înfiletarea preliminară a firelor acesteia și crearea în acest fel a unei ochiuri traversante, care a servit ca un fel de pânză pentru broderia ulterioară.
În felul acesta, s-au făcut „într-o răsucire” celebrele valoane Vologda, marginile cearșafurilor care împodobeau patul de sărbătoare. Aceste panouri late de până la doi metri lungime sunt brodate cu compoziții uimitoare cu mai multe figuri. Într-un șir ornamental continuu, sunt desfășurate imagini cu animale și păsări fantastice, clădiri cu coloane și balustrade, în jurul cărora se plimbă doamne în crinoline și domni cu peruci și camisole la moda sfârșitului secolului al XVIII-lea. Suprafața fiecărei figuri este umplută cu mici modele geometrice care creează un joc bogat de texturi brodate. Silueta densă a imaginilor este în contrast cu o lumină prin fundal.
Cele mai multe dintre broderii care au supraviețuit datează din secolele XIX-XX. Dar ornamentul lor este mult mai vechi decât lucrurile pe care este executat. S-au jucat și articole brodate rol importantîn ritualuri populare și tipare păstrate din diferite vremuri. Printre modelele de broderie Vologda există de toate tipuri de ornamente: geometric, floral, subiect, imagini cu animale și păsări. Printre cele mai vechi motive se numără multe ornamente geometrice și compoziții din trei părți cu broderie figuri umaneîn centru și cai, călăreți sau păsări în lateral. Se executau la capetele prosoapelor, la marginile șorțurilor, la vale și la tivurile cămășilor. Majestuoase și solemne, astfel de compoziții de broderie ne-au adus ecourile mitologiei păgâne a vechilor slavi. Oamenii de știință cred că figurile feminine, imaginile călăreților și păsărilor erau simboluri ale naturii și elementele de foc, apă și aer subordonate acesteia. Broderiile acestui cerc sunt executate întotdeauna cu o cusătură veche pe două fețe - aceeași din față și pe partea greșită - cu fire roșii pe in. Desenul lor este clar, imaginile sunt geometrizate și pătrunse cu un ritm liniar.
În diferite regiuni ale pământului Vologda s-au dezvoltat varietăți locale de cusut. Originalitatea lor s-a manifestat în parcelele și natura ornamentului, originalitatea tehnicii de broderie și a metodelor de execuție a acesteia, dimensiunea modelelor, culoarea lor în general și chiar nuanțe de culoare roșie a firelor. În cartierul Veliky Ustyug, au fost brodate fluturași de nuntă, decorate cu ornamente geometrice mari. Motivele crucilor cu cârlige cu procese complexe, așezate cu fire de in alb peste o rețea albă, ar fi putut fi cândva simboluri ale fertilității și au purtat cu ele o dorință de fericire și bunăstare.
Compozițiile cu figuri umane și păsări sunt deosebit de tipice pentru broderii din zona Charozero și Ustyuzhna. Ei au decorat în principal prosoape, la capete lungi cu modele ale căror broderii erau adesea combinate cu distanțiere țesute, dungi roșii din dantelă, dantelă împletită și tricotată. În broderiile acestor zone, se găsesc adesea imagini ale unei păsări păună cu o coadă lungă, și mai ales figură feminină. Situată în centrul unei scene în trei părți sau repetă la rând, în unele lucrări este schematică și geometrizată, în loc de cap se află o floare de rozetă, iar brațele-cârlig ridicate se termină în creste-degete; în alte cazuri, imaginea este mai specifică, mâinile pe centură, iar capul este asemănător unui om. Uneori, astfel de figuri sunt ținute în mâinile păsărilor. Dacă broderia Ustyuzhenskaya a fost realizată în întregime cu cusături mari ale unei cusături pe două fețe, atunci în broderia Charozersky, pe lângă aceasta, a fost folosită și tehnica de „setare” cu linii drepte verticale caracteristice.
Leoparzi cu labele ridicate și o coadă înfloritoare, alternând cu tufișuri luxuriante, sunt brodați pe un sondaj din secolul al XIX-lea din districtul Solvychegodsk. Imaginea leopardului și structura solemnă a compoziției amintesc de originile lor în arta medievală. Dar meșterii au executat modelul în tradițiile broderii țărănești din regiunea lor, care se caracterizează printr-o cusătură în cruce mică cu o textură de suprafață granulată în relief.
Modelul mic și fracționat al figurilor cu umpluturi mai stricte în formă de cruce-rombică distinge broderiile din districtul Totemsky. Imaginile unei păsări cu o coadă de păun magnifică au fost adesea brodate aici. Pe unul dintre prosoape, ornamentul reproduce o scenă dintr-o curte a unui țăran, în care păsări simple se plimbă în jurul păoanei, iar omuleți geometrizați stau, parcă surprinși, bătând din palme. În secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, un astfel de „gen de zi cu zi” a atras din ce în ce mai mult atenția meșterilor populari și și-a găsit expresie chiar și în forme de artă atât de străvechi precum broderia țărănească.
Astăzi, în artele textile din Nord au avut loc schimbări semnificative. Ele se datorează nu numai unei noi viziuni asupra lumii și condițiilor materiale ale vieții oamenilor, ritmul accelerat al vieții nu a lăsat aproape deloc timp liber necesar pentru lucrările minuțioase ale femeilor. Cu toate acestea, artele populare textile continuă să trăiască. Și dacă cea mai laborioasă dintre ele - broderia, într-o măsură mai mare a devenit proprietatea trecutului, atunci multe tipuri de țesut și dantelă au dobândit noi forme de dezvoltare dictate de modernitate.
A. V. BYKOV
COSTUME FOLC AL REGIUNII VOLOGDA
COSTUME DIN RAIONUL KADNIKOVSKI
PROVINCIA VOLOGDA
XIX - ÎMPLUIUL secolelor XX.
Vologda
Editura „Gazeta” 1990
INTRODUCERE
„Se întâlnesc după haine...” Toată lumea știe această vorbă. Dar știe toată lumea că pe vremuri, când s-a născut această zicală, sensul ei era mult mai profund decât cel modern. În urmă cu o sută de ani, prin sate, după hainele aflate de unde provine o persoană, distingeau cu ușurință pe fată-mireasă de soția „soțului”, holbându-se la nou-veniți, ghicit despre ocupațiile lor. Informațiile obținute în timpul examinării costumului au fost comparate cu ideile despre o astfel de persoană comune în raion - s-a format imediat prima opinie. Așa că s-a dovedit că s-au cunoscut „pe haine”.
Etnografii au dovedit de mult că îmbrăcămintea, pe lângă scopul său principal - de a proteja o persoană de efectele mediului natural - are multe alte funcții diverse. Printre acestea se disting sex și vârstă, funcții profesionale, rituale. Cu cât cercetătorul se uită mai departe în adâncurile secolelor, cu atât mai clar este vizibilă legătura directă a costumului cu tradițiile oamenilor, credințele lor, ideile despre bine și rău, lumea mică din jur și vastul Univers. Rezultă că îmbrăcămintea este una dintre cele mai importante secțiuni ale culturii populare.
Costumul popular este o sursă istorică informativă. Studiul elementelor de îmbrăcăminte, ornamente oferă informații despre originea oamenilor, legăturile lor culturale, destinele istorice.
Dezvoltarea hainelor populare a fost influențată de schimbările din viața de zi cu zi, de structura socială a societății și de contactele cu alte grupuri etnice. În căutarea modei, originalitatea costumului național dispare treptat. Unele dintre funcțiile îmbrăcămintei menționate mai sus dispar.
(„Ceea ce avem nu stocăm...”)
Împreună cu ei, un întreg strat de cultură națională era pe cale de dispariție. Prin eforturile specialiștilor, a fost posibilă colectarea unor informații din marea vastă a tradițiilor populare uitate. În cea mai mare parte, ele rămân proprietatea doar a unui cerc restrâns de profesioniști.
(„... pierdut, plângem!”).
Scopul muncii noastre este să spunem despre hainele unuia dintre județele fostei provincii Vologda - Kadnikovsky. Mai multe districte ale Oblastului Vologda sunt acum situate pe acest teritoriu: Sokolsky, Ust-Kubinsky, Kharovsky, Syamzhensky, Vozhegodsky.
Informațiile despre îmbrăcămintea tradițională ar trebui folosite la fabricarea costumelor pentru grupurile folclorice. Conformitatea costumului cu imaginea cântecului este o condiție indispensabilă pentru activitatea ansamblurilor populare. Destul de des, grupurile folclorice evoluează în haine tradiționale stilizate vulgar: cămăși și rochii de soare, împodobite cu flori groaznice, care nu au nimic în comun nici în tăietură, nici în ornamentație cu mostre populare autentice. Într-un număr de grupuri folclorice, acestea sunt complet ignorate caracteristici locale costum, s-au pierdut în mod arbitrar mai multe elemente (copici, curele etc.).
Kokoshniks din carton exagerat, echipat, cu rochii de soare cu aplicații aspre „până la podea”, monotonia cazărmii acestui trend pseudo-rusesc este unul dintre elementele stilului „kitch” - versiunea „folk” a culturii moderne de masă.
Nerespectarea tradițiilor costumului național afectează negativ percepția generală a repertoriului, distruge individualitatea echipei și, ca o consecință generală, nu numai că nu trezește interesul pentru folclor, dar respinge adesea, în special generația tânără, de folclor. creativitate de cântec și de joc, îmbrăcată de creatori de modă strălucitori, împotriva voinței lor, în hainele clovnești ale unui „costumul popular stilizat”.
Unul dintre motivele „virusului stilizării” este lipsa cunoașterii sistematice a portului popular autentic în rândul conducătorilor ansamblurilor populare. Sarcina metodologică a acestei lucrări este de a spune despre tradițiile vestimentației rusești din regiunea Vologda, despre importanța pe care strămoșii noștri au acordat-o elementelor rituale ale costumului și de a arăta caracteristicile de gen și vârstă ale îmbrăcămintei. Acesta din urmă are o importanță nu mică, deoarece selecția repertoriului, precum și a costumului, ar trebui în mod ideal să fie efectuată în funcție de vârsta participanților la grupul folclor.
DIN ISTORIA COSTUMELOR PUBLICE RUSE
haine vechi rusești
Baza îmbrăcămintei populare tradiționale, care a ajuns până la noi în mostre din secolele XVII-XIX, a fost costumul antic rusesc. Aparent, el avea o părere comună pentru slavii estici, diferă doar în detalii speciale.
Articolele de îmbrăcăminte erau cusute din pânză de casă. ÎN Rusia anticățesăturile de in erau tipul principal. Lenjeria aspră era folosită pentru a face haine de zi cu zi, in subțire a fost folosită pentru cămășile de sărbătoare. Țesăturile de in au fost făcute pe o mașină specială - krosny. Morile de țesut cu același nume, care există încă în sate, au un design similar cu vechiul krosny. Țesutul era o ocupație pur feminină. Țeserea începea în toamnă, după recoltare, și se termina în primăvară în ajunul semănării. Pe lângă substanța albă, țesătura a fost produsă din fire vopsite - lenjerie colorată într-o cușcă - pestriță. Tipul cel mai laborios a fost scrupulos - țesutul ornamental. Cu ajutorul unui dispozitiv special a fost selectat un ornament geometric complex cu un fir colorat pe un fundal alb. Oamenii de știință au demonstrat că, pe lângă funcțiile pur estetice, modelele de branye erau în natura simbolurilor rituale. Pentru fabricare s-a folosit țesătură de lână și jumătate de lână îmbrăcăminte exterioară. Modelul carouri a fost, de asemenea, popular aici. Pe lângă pânzele de casă, hainele, în principal cele de iarnă, erau cusute din piele de oaie. Blanurile au fost folosite pe scară largă în zonele împădurite.
Baza costumului antic rusesc a fost o cămașă - o cămașă în formă de tunică. A fost tăiată dintr-o bucată de materie, împăturită în jumătate. Cămășile aveau mâneci drepte înguste, decolteul era rotund, uneori pătrangular. Există o mică incizie pe piept - dreaptă sau oblică, pe stânga sau partea dreapta(de unde și denumirea ulterioară - kosovorotka). Cămașa bărbătească a fost cusută până la genunchi, purtată lejer, încinsă cu o curea sau curea țesută.
Cămășile femeilor erau înalte, „până la podea”, uneori puțin mai scurte. Mânecile lungi erau adunate în pliuri la încheietura mâinii, fixate cu cerc-brățări. Când sunt slăbite, mânecile aproape ajungeau la pământ. Adevărat, ele ar putea fi dizolvate doar în cazuri speciale, de exemplu, în timpul sirenelor păgâne. Cunoscuta zicală „a face ceva dezamăgit” nu condamnă atât munca slabă, cât vorbește despre imposibilitatea de a face o muncă obișnuită într-o astfel de poziție. Dar în basmul despre Prințesa Broască, personajul principal dansează perfect „mânecile” și chiar le folosește pentru vrăjitorie. „Și-a fluturat mâneca stângă - lacul a devenit, și-a fluturat mâneca dreaptă - lebede albe au înotat peste lac.” Cămășile de damă se purtau cu curea, dar spre deosebire de bărbați, cureaua, aparent, era doar țesută, fără detalii din piele și metal. Tivul, mânecile și gulerul cămășilor erau bogat decorate cu broderii și ornamente țesute, care aveau o semnificație semantică deosebită. Să ne amintim celebrul strigăt al lui Iaroslavna din „Povestea campaniei lui Igor”: „Voi zbura cu o zegzitseya de-a lungul Dunaev, îmi voi uda mâneca în Kayal ryts” - „Voi zbura ca un pescăruș de-a lungul Dunării , îmi voi uda mâneca rănită (și nu castorul, cum s-a crezut multă vreme) în râul Kayal”. Mai mult, Iaroslavna dorește să ștergă rănile sângeroase ale prințului. Nu există doar acțiuni aici - acesta, aparent, este un rit păgân antic. Modele țesute - mâneca „be bryan” avea o proprietate magică de a vindeca rănile. Cercetătorii au recunoscut de mult plânsul Iaroslavnei ca un act păgân, iar episodul cu o mânecă țesătă care se vindecă de răni este o altă confirmare a acestui lucru.
Lenjeria pentru bărbați a fost completată de port-uri. Nu erau largi, în lungime sub genunchi. Porturile erau întotdeauna purtate înfipte în cizme sau onuchi - fâșii lungi și înguste de material care erau înfășurate în jurul gleznelor. Pantofi bast, pistoane - pantofi din piele fără tălpi și tocuri au fost răspândiți pe scară largă. Oamenii purtau în mare parte cizme, sătean- pantofi din răchită.
Pânza era pur feminină. Era o bucată de material necusut purtată pe un șnur în jurul taliei. Marginile divergeau în față, astfel încât tivul decorat al cămășii era vizibil. În secolul al XVI-lea. un tip similar se numea poneva. Pentru fabricarea pantofilor în secolele XVI-XIX. țesăturile semi-lână au fost folosite, de regulă, într-o cușcă, deși cel mai arhaic tip de ornamentație ponev este diferit - acesta este un covor continuu al celor mai complexe ornamente geometrice.
Costumul a fost completat cu o căciulă. Populația masculină folosea blană și pălării din pâslă. Pe vreme rece, se purtau pălării și șepci cu ornamente din blană. Ele sunt cunoscute încă din vremea sciților (secolele VII-III î.Hr.). Croiala a fost atât de iubită de populație încât chiar și la începutul secolului al XX-lea astfel de pălării erau comune în rândul țărănimii.
Fetele purtau teluri - fâșii înguste de metal sau țesătură scumpă prinse la ceafă. Își sprijineau părul liber peste umeri sau împleteau.
Articolele pentru cap pentru femei s-au distins printr-o mare diversitate, care se datorează, aparent, diferențelor tribale din era pre-statală. Scopul său principal este de a acoperi părul unei femei căsătorite. Ideea care exista încă din timpurile precreștine că o femeie „cu părul de baba” poate „strica” a rămas populară până în secolul al XIX-lea. Prin urmare, unei femei căsătorite i se cerea să aibă părul acoperit. Divinația pe păr a fost folosită în diferite momente. De exemplu, în 1686, în Vologda, s-a luat în considerare un caz despre „alterarea fetei Maryitsa”, care „a început să se întristeze cu dureri de cap și boli de inimă”. Printre condițiile de „alterare” se menționează „fiicele părului Mariei” și o șuviță din părul mamei sale, care au fost tăiate și păstrate de atacatori. Drept urmare, fata Maryitsa s-a îmbolnăvit cu adevărat - (coruptă) (Ediția a zecea a descrierii sulurilor stocate în depozitul antic diecezan din Vologda. - Vologda, 1909. - p. 115.).
Un simbol de protecție pentru alții - o coafură pentru femei constă din două părți: o pălărie (povoynik, kiki, kokoshnik etc.) și un ubrus - un prosop purtat astfel încât să fie vizibilă doar bentita (partea frunții, bogat decorată cu broderii sau pietre pretioase) acoperind capul, coborând pe umeri și piept. În înmormântările țărănești din secolele X-XI, descoperite pe teritoriul regiunii Vologda, s-au găsit fragmente de coafuri, care aparțineau kokoshniks și halate brodate cu plăci, ale căror capete au fost trase în jos cu greutăți speciale.
Numeroase decorațiuni completau costumul: inele de templu, kolts, coliere din carnelian, cristal de stanca, margele de sticla, bratari, inele, produse din metale nobile cu ornamente fanteziste.
Astfel, costumul antic rusesc nu era doar un set de haine, ci cea mai importantă componentă a tradiției culturale slave, care a rămas fidelă parafernaliei păgâne și după adoptarea creștinismului „străin”.
Costumul popular în secolele XIV-XVIII
De-a lungul secolelor XIV-XVII, costumul tradițional a continuat să ocupe un loc de frunte în îmbrăcămintea populației statului Moscova. Cămăși cu aceeași croială erau purtate de rege și de țăranul satului. Coșurile sofisticate făceau parte din garderoba femeilor nobile și a soțiilor artizanilor. Diferența era în material.
Bogăția decorului costumului, folosirea țesăturilor scumpe au servit ca măsură a nobilimii. Adevărat, deja în secolul al XVI-lea. alți reprezentanți ai clasei negustorului le-au permis soțiilor lor să se etaleze în ținute nu mai proaste decât cele ale boierilor. Potrivit englezului Fletcher, „Femeile nobile au încetat să-și umilească pălăriile cu perle, de când soțiile funcționarilor și ale comercianților le imită”.
Apariția lui „îmbrăcat în afara ordinei” era considerată un viciu. Ivan cel Groaznic nutrenea la un moment dat o ranchiună față de unul dintre boierii Shuisky, care odată a avut imprudența de a se prezenta la curte într-o haină de blană insuficient de bogată, ceea ce l-a jignit pe Marele Duce.
Reglementarea strictă a purtării hainelor s-a bazat, aparent, nu numai pe standardele etice ale vremii, ci și-a înrădăcinat în antichitatea precreștină. Cazul este cunoscut când Ivan cel Groaznic și-a „bătut” nora însărcinată doar pentru că i-a atras atenția într-o cămașă simplă. Țarul suspicios se temea de „pagubele” pe care o femeie „în demolare” le-ar putea da drumul. Povestea s-a încheiat cu moartea pruncului și a fiului cel mare al Teribilului Țar, care și-a permis îndrăzneala de a-și apăra soția. Un exemplu destul de convingător al modului în care „sunt întâmpinați de haine”.
Pentru secolele XIV-XVII. caracterizat printr-o varietate tot mai mare de detalii de costume. Un singur top îmbrăcăminte bărbătească are aproximativ o duzină de specii. Din păcate, informațiile despre costum conținute în sursele scrise nu pot oferi întotdeauna o idee despre scopul, croiala și alte calități ale hainelor numite. Mostrele autentice au ajuns la noi sub forma celei mai rare excepții.
Creșterea relațiilor comerciale cu alte state a contribuit la apariția materialelor străine pe piața rusă. Documentele menționează până la 30 de soiuri de pânză, mai mult de 20 de tipuri de țesături de mătase. Numele unora erau de neînțeles deja în secolul al XIX-lea. (lundysh, sarapat, nastrafil), altele au supraviețuit până în zilele noastre (atlas, calico, kumach). Țesăturile cumpărate erau privilegiul oamenilor înstăriți, deși hainele de sărbătoare, în special îmbrăcămintea exterioară din țesături străine, sunt uneori menționate în proprietatea țărănească.
Numele tipurilor individuale de țesături au trecut în cele din urmă la alte concepte. Cunoscut în secolul al XVII-lea țesătura de lână zuf poate să fi dat naștere cuvântului dialectal „izufrenno”, care este încă folosit în districtul Ust-Kubinsky din regiunea Vologda. Acest concept este sinonim cu cuvintele „complicat”, „magnific”, „luxos”, care se potrivește perfect cu natura acestei țesături orientale.
Rușii au concurat cu țesăturile străine de pe piață, nu numai pânză, ci și pânză și mătase.
Denumire interesantă a culorilor țesăturilor. În epoca Rusiei moscovite, denumiri latinizate precum „portocaliu”, „violet”, „visiniu” nu erau încă cunoscute. La curs au fost epitete suculente care denotă culoarea: „azur pe un rând”, „caftan cireș”, „telogrey ceminata”, etc. Cămăși de in - cămășile au continuat să fie lenjerie intimă. Ca și în vremurile anterioare, erau bogat ornamentate cu broderii și modele țesute. La bărbați, cămașa a fost completată cu port-uri.
Costumul feminin a suferit în secolele XVI-XVII. cateva schimbari. În primul rând, a afectat îmbrăcămintea exterioară. Vechea „poneva” este înlocuită în mai multe locuri de un alt tip de îmbrăcăminte - o rochie de soare.
Termenul de sarafan este cunoscut încă din secolul al XIV-lea. Inițial, a fost îmbrăcăminte lungă pentru bărbați. În secolul al XVII-lea numele intră în costumul feminin. La un moment dat, îmbrăcămintea asemănătoare cu croiala era numită feryaz, sayan, haină de blană, rochie de soare, dar în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. acest din urmă nume devine din ce în ce mai frecvent. Rochiile de soare erau cusute din țesătură colorată, decorate cu galon, dantelă aurie, nasturi scumpi de argint cu filigran și granulație. Principalul tip de sarafan din secolele XVI-XVII este o pană oblică surdă. Este vorba despre el într-o melodie celebră:
„Femeile împart o rochie de soare,
Cui pană, cui tabără,
Cui sunt turnați butoanele..."
La început, sarafanul era predominant îmbrăcăminte urbană, dar mai târziu s-a răspândit în zonele rurale, în principal în nordul statului Moscova. Locuitorii din periferia de sud a țării au păstrat tipul antic de îmbrăcăminte cu centură - poneva.
În izvoarele sfârșitului secolului al XVII-lea. se mentioneaza fusta. Etnografii cred că ea a fost imbracaminte casual cusute din materiale ieftine imprimate. Unele fuste ar putea avea armuri, ceea ce le-a adus tipologic mai aproape de soiurile ulterioare ale rochiei de soare.
Un atribut frecvent al îmbrăcămintei pentru femei a fost un încălzitor de duș - o bluză scurtă fără mâneci, cu o mulțime de ansambluri la spate, dând figurii o splendoare, uneori excesivă.
Îmbrăcămintea de sus a bărbaților se numea caftan. În diferite perioade, lungimea sa fie a scăzut, ridicându-se deasupra genunchilor, fie a devenit prohibitiv de mare, coborând până la glezne. Caftanul era o haină largi, prinsă cu bucle pentru 8-12 nasturi. Popularitatea caftanului a fost atât de mare încât au existat doar mai multe tipuri: rusă, poloneză, maghiară etc. Caftanul îl găsim în proprietatea diferitelor categorii de populație. În secolul al XVI-lea. au existat specialişti în confecţionarea de îmbrăcăminte - caftane, tipul de caftan s-a păstrat până la mijlocul secolului al XIX-lea.
Sarcina noastră nu include o descriere a tuturor tipurilor de îmbrăcăminte din secolele XIV-XVII, le-am menționat doar pe cele mai importante, care au fost folosite și în vremurile ulterioare. Descriere detaliata diverse detalii ale costumului acelor vremuri sunt cuprinse în literatura specială.
Pălării înainte de începutul secolului al XVIII-lea. au rămas elemente indispensabile ale costumului tuturor segmentelor populaţiei. Coifurile femeilor aveau un sens sacru (sacru). Acest lucru a dus la stabilitatea celor mai vechi tipuri până la sfârșitul secolului al XIX-lea.
„În unele locuri din teritoriu”, scria istoricul P. Savvaitov, „mai poți vedea nu numai printre țărănele, ci chiar și printre orășeni o coafură asemănătoare cu sfecla roșie sau cutie, uneori cu coarne din imprimeu popular sau din pânză lipită, acoperită cu o împletitură sau țesătură de culori strălucitoare și decorată cu diverse broderii și mărgele, iar pentru femeile bogate - chiar și cu perle și pietre scumpe ”(Citat din cartea: Hainele antice ale popoarelor din Europa de Est. - M .: Nauka. -1986 .). Unele cochilii care au existat în secolul trecut aveau o sută sau mai mult de ani. Păreau să poarte ecourile tradițiilor antice, aproape pierdute în secolul al XIX-lea. simbolismul ornamentului, de aceea au fost păstrate cu grijă, transmise din generație în generație. Nu ar fi de prisos să remarcăm că prețul altor kokoshniks de perle a depășit semnificativ venitul anual al unei familii de țărani.
Ornamentele au servit ca un fel de adaos la copiul de lux. „Fără cercei de argint sau alt metal și fără cruce la gât, nu vei vedea o femeie, nici căsătorită, nici fată”, scria el la sfârșitul secolului al XVI-lea. Fletcher englez. Deja în secolul al XIV-lea. inelele temporale, mărgele rituale, pandantivele au dispărut din uz - au fost înlocuite cu simboluri creștine - cruci. Totuși, dacă aruncăm o privire mai atentă la bijuteriile pentru femei din secolele XVI-XVII, vom găsi din nou o legătură stabilă cu tradițiile vechi de secole.
În 1966, o comoară de la începutul secolului al XVII-lea a fost găsită în satul Shunema, districtul Velsky, regiunea Arhangelsk. Împreună cu monedele, descoperirea conținea un întreg set: inele cu sigiliu cu imaginea unei creaturi cu coadă, pandantive elegante din filigran, cruci, agrafe modeste în formă de rață. Imaginați-vă aceste decorațiuni într-un set. O cruce pe gât, inele pe mâini și agrafe de păr în formă de rață păgână sunt mai înalte, se află chiar pe frunte, împreună cu aceeași coafură păgână. Credința dublă, caracteristică primelor secole de creștinism, a continuat să existe în secolele XVI-XVII și este puțin probabil să putem spune acum care religie era mai importantă în viața de zi cu zi a unei persoane în vremurile Rusiei moscovite.
Inovațiile occidentale, introduse activ în realitatea rusă sub Petru I, au atins și costumul. În 1700, țarul a emis un decret conform căruia populația masculină „la Moscova și la orașe” să poarte haine în stil maghiar, apropiate de vechile costume rusești. Ceva mai târziu a venit comanda de a purta rochii germane și franceze. Decretele nu se aplicau clericilor, taximetriștilor și țăranilor. Femeilor li se cerea, de asemenea, să poarte îmbrăcăminte europeană. S-a ajuns la o interdicție: hainele rusești „nu ar trebui să fie făcute de artizani și să nu fie vândute în rânduri”.
La începutul secolului al XVIII-lea. s-a format o linie care a împărțit societatea rusă în funcție de tipul și metoda de purtare a hainelor.Costumul tradițional s-a păstrat doar în rândul țărănimii, clerului și parțial negustorilor. Hainele nobile și-au pierdut multă vreme trăsăturile naționale. Unele reveniri la ele au avut loc abia la sfârșitul secolului al XIX-lea. Ținutele din acea vreme, cusute în tradițiile Rusiei moscovite, sunt în mare parte decorative (așa-numitul stil pseudo-rus).
Marea majoritate a populației Imperiului Rus în secolele XVIII-XIX. a rămas fidel ținutei tradiționale. Opinia găsită în literatură că conceptul de „modă” a ajuns în societatea rusă în secolul al XVIII-lea ni se pare destul de controversată. Avand in vedere dezvoltarea portului popular, observam frecvente schimbari in detalii si accesorii (seturi de imbracaminte, croiala, bijuterii etc.). Rămășițele comune sunt baza antică - cămașa și formele de îmbrăcăminte exterioară asociate cu aceasta.
Pentru epocile timpurii, reconstituirea trăsăturilor regionale ale costumului este dificilă din cauza lipsei de elemente specifice supraviețuitoare și a deficitului de informații din sursele scrise. Situația se schimbă în ceea ce privește costumul de la sfârșitul secolelor XVIII-XIX. Colecțiile de îmbrăcăminte din colecțiile muzeelor, lucrările etnografice, descrierile vizuale ajută la izolarea caracteristicilor îmbrăcămintei în anumite regiuni ale țării.
Această lucrare a început etnografi la mijlocul secolului al XIX-lea. Din păcate, în literatura modernă, materialele unor regiuni specifice, destul de mici, nu au fost studiate în mod adecvat. Teritoriul Oblastului Vologda nu face excepție. imbracaminte traditionala ai cărui locuitori sunt considerați, de regulă, ca un întreg, în interiorul granițelor vaste ale nordului european al Rusiei. Încercăm să urmărim trăsăturile costumului locuitorilor din partea de sud-vest a fostei provincii Vologda - districtul Kadnikovsky.
COSTUMUL A DOUA JUMĂTATE AL LUI KADNIKOV
XIX - ÎMPLUIUL secolelor XX.
Surse
Descrierea hainelor populare din districtul Kadnikovsky din provincia Vologda apare pentru prima dată în lucrările etnografilor amatori din secolul al XIX-lea. În presa periodică locală a revistelor provinciale și diecezane Vologda din anii 60-80 ai secolului al XIX-lea, au fost publicate mai multe articole care descriu viața și obiceiurile locuitorilor din raioanele Vologda și Kadnikovsky. Aceste lucrări nu pretind nicio analiză științifică. Scopul autorilor este de a arăta cutare sau cutare rit, meșteșuguri, ocupații etc de ultimă oră. Descriind ceremoniile de nuntă ale volostului Vasyanovsky din districtul Kadnikovsky, V. Kichin atrage atenția asupra hainelor mirilor. Descriind partea de nord a județului - Troichina, A. A. Shustikov oferă date despre obiceiuri de nunta să dea haine mirelui și familiei sale. Vorbind despre creșterea oilor, el observă ce părți ale costumului sunt făcute din lână. Cu toată valoarea ei, aceste informații sunt fragmentare, fără a crea o imagine completă a problemei care ne interesează.
Prima lucrare etnografică de generalizare a apărut în 1890. Lucrarea lui N. A. Ivanitsky se numește „Materiale despre etnografia provinciei Vologda”, dar potrivit autorului însuși, „informația se referă în principal la districtele Kadnikovsky și Vologda”. N. A. Ivanitsky, un botanist și etnograf celebru, a călătorit mult prin provincia Vologda, a trăit de ceva timp în Kadnikovo, așa că a cunoscut viața populară, după cum se spune, nu numai din literatură.
Părerile politice ale lui Ivanitsky, care avea o atitudine destul de negativă față de ordinea existentă, s-au reflectat în lucrările cercetătorului. Scrie mult și tăios despre sărăcia țărănească. Iată unul dintre exemplele sale: „Locuitorii din Rabanga (la granița districtelor Vologda și Kadnikovsky) sunt în mare parte de înălțime medie, negru la față și la corp, constituție puternică, atât bărbați, cât și femei. Amândoi sunt urâți la înfățișare, mai ales cei din urmă, sunt construiti cumva stângaci, nu au înfățișare impunătoare, iar însuși aspectul lor este sever și vocea lor este aspră. Sclavii trăiesc dezgust și murdar, mănâncă prost și se îmbracă lejer. „Toate acestea sunt adevărate pentru toate satele din districtele Vologda, Gryazovetsky, Kadnikovsky și parțial Totemsky, fără excepție”, conchide N. A. Ivanitsky.
S-ar părea că, după descrierea „țăranilor-bastarzi ponosit”, „femeilor cu pipernicie” și copiilor „morți”, se poate pune capăt, dar apoi Ivanitsky, parcă, respinge concluziile sale inițiale cu întregul conținut al cartea. Cititorului i se prezintă imagini din viața unui popor cu o bogată tradiție culturală. Sărăcia și nenorocirea, descrise la începutul cărții ca trăsături caracteristice ale vieții de zi cu zi, se dovedesc a fi produse ale circumstanțelor, inclusiv secolelor de iobăgie. Ele caracterizează doar aspecte separate, adesea externe, ale vieții. Este exact ceea ce Ivanitsky a arătat în mod obiectiv.
Cartea contine date despre costumul taranesc. Din păcate, nu întotdeauna se dă denumirea județului, ceea ce reduce oarecum valoarea informațiilor. Acestea sunt primele materiale publicate care fac posibilă prezentarea costumului țărănesc în ansamblu, atât masculin cât și feminin, în raport cu raioanele de sud-vest ale provinciei.
Lucrarea lui Ivanitsky a fost unul dintre cele mai semnificative studii dedicate descrierii vieții locuitorilor provinciei Vologda. Într-o serie de prevederi, acesta își păstrează semnificația până astăzi.
Printre publicațiile etnografice de la începutul secolului al XX-lea care abordează tema noastră, unul dintre locurile principale aparține lucrării lui DK Zelenin: „Descrierea manuscriselor arhivei științifice a Societății Geografice Ruse” (Pg., 1914.) . El a prelucrat răspunsurile la Programul de Etnografie, distribuit de Societatea Geografică la mijlocul secolului al XIX-lea. Potrivit lui Zelenin, răspunsurile la acest „Program” trimise din localități „au avut cele mai reconfortante consecințe, ba chiar au depășit așteptările”. Prima ediție a descrierii manuscriselor conține informații despre 80 de lucrări etnografice din provincia Vologda, care au fost păstrate în arhivele Societății Geografice. O parte semnificativă a materialelor este dedicată districtului Kadnikovsky. Acestea sunt lucrările lui E. Kichin, A. Shustikov, P. Shaitanov și alții.Nota preotului Bisericii de mijlocire Zamoshskaya, Nikolai Popov, din 1856, „Despre ținuta unei femei care locuiește în districtul Kadnikovsky, ” este de cea mai mare valoare pentru tema noastră. D.K. Zelenin a retipărit literal această scurtă prezentare, observând existența în literatură „lipsitatea știrilor tipărite despre hainele provinciilor din nordul Marii Ruse”.
O serie de materiale pe tema noastră au fost depozitate într-un alt depozit de manuscrise - arhiva științifică a Societății Vologda pentru Studiul Teritoriului de Nord (1909-1935). Informații despre ele sunt conținute în descrierea arhivei, realizată în 1926 de profesorul A. A. Veselovsky.
Etnografii moderni practic nu s-au atins de hainele populare din districtul Kadnikovsky în lucrările lor. Fapte separate pot fi găsite în lucrările lui G. S. Maslova și T. A. Bernshtam, care și-au ilustrat concluziile cu materiale din districtul Kadnikovsky.
Pentru a lua în considerare întrebări de natură generală, am folosit câteva lucrări de generalizare despre etnografia slavilor de est: atlasul „Rușii” și monografia colectivă „Etnografia slavilor de est”. În 1988, la Institutul Pedagogic de Stat Vologda a apărat teza studenții Facultății de Istorie I. Kozlova despre dantelă împletită Kadnikovsky, în care, printre alte aspecte, se ia în considerare semnificația dantelă măsurată împletită în structura costumului pentru femei din districtul Kadnikovsky.
Informațiile legate de semantica (sensul semantic) ornamentelor au fost preluate de noi din lucrările lui A. K. Ambrose, B. A. Rybakov, S. V. Zharnikova.
Sursele materiale pentru scrierea acestei lucrări au fost colecțiile de haine populare din districtul Kadnikovsky din colecția Muzeului-Rezervație de Stat de Istorie, Arhitectură și Artă Vologda (VGIAHMZ), muzeele istorice publice Sokolsky, Kadnikovsky, Kharovsky, câteva muzee școlare ale districtul Ust-Kubinsky.
În 1986-1988 în cursul expedițiilor istorice și de zi cu zi în Zaozerye-Kubenskoye (partea de sud-vest a județului), au fost colectate o serie de informații despre portul popular din secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Sursele enumerate și literatura fac posibilă nu numai descrierea tipuri diferite hainele locuitorilor din județ, dar luați în considerare o serie de aspecte legate de funcțiile rituale ale costumului.
Material
Inul a servit drept materie primă principală pentru fabricarea îmbrăcămintei țărănești. În ciuda posibilității de a cumpăra material fabricat în fabrică, fabricarea pânzei de casă a continuat să fie practicată peste tot. în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. materialul temelor este o parte indispensabilă a proprietății nu numai a celor mai sărace țărănimii. Era disponibil și în casele țăranilor înstăriți, era folosit pe scară largă pentru fabricarea prosoapelor, a hainelor de zi cu zi și a lenjeriei. Motivele pentru aceasta nu sunt costul ridicat al materialelor achiziționate, deși acestea din urmă ar putea juca un anumit rol, ci mentalitatea raționalistă a țăranului, care credea că este nerezonabil să cheltuiască bani pentru achiziționarea de țesături pentru nevoile gospodăriei „pentru cheltuielile casnice”. ”, pentru că „nimeni nu vede casa, așa că te poți îmbrăca mai bine”. Țesătura de casă, după înțelesul șefului casei, era „liberă”, deoarece era făcută din materii prime de către partea feminină a familiei în intervalele dintre efectuarea altor lucrări casnice.
Cel mai simplu tip de țesut manual a fost inul și pânza. După ce au fost făcute pe un țesut orizontal, au fost „văruite” - erau întinse pe zăpadă, înmuiate în apă de izvor sau sub rouă. („Albirea este inul” este, aparent, unul dintre cele mai vechi obiceiuri asociate cu cultul țesăturii.) Realizarea „novinei” a fost identificată cu crearea lumii, unde firul de in nu era altceva decât un fir de viață. Nu întâmplător, chiar și în secolul al XIX-lea, în provincia Vologda, pânzele erau țesute „după un jurământ”, în semn de eliberare de pericol sau dezastru natural.
Pâinea și sarea erau servite pe prosoape de in; acestea împodobeau „colțurile roșii” cu icoane. Un nou-născut a fost înfășurat în cămașa de in a tatălui său și nu trebuia să o spele pe aceasta din urmă: „Atunci dragostea tatălui va fi spălată”, credeau ei în nordul districtului Kadnikovsky din Troichino.
Firul de in era adesea vopsit. Cele mai frecvente au fost roșii și culorile albastre. Apoi au venit maro, verde, portocaliu etc. Firul vopsit a fost folosit pentru a face un alt fel de pânză – pestriță. Examinarea mostrelor de îmbrăcăminte pestriță din colecția VGIAKhMZ nu a evidențiat nicio predominare a unuia dintre cele două tipuri de carouri pestrițe sau dungi. Ambele au fost utilizate pe scară largă pentru a face haine de zi cu zi, iar în familiile sărace - duminică și festive.
În unele cazuri, în loc de pestriță, s-a folosit țesătură vopsită într-un mod special - un toc. N. Popov a fost folosit în districtul Kadnikovsky la mijlocul secolului al XIX-lea. „Rochie de soare din pânză, vopsită în albastru cu alb sau vopsea diferită tipare.”
Judecând după mostrele supraviețuitoare din colecția VGIAKhMZ, până la sfârșitul secolului, țesăturile imprimate au fost înlocuite semnificativ cu pestrițe. Destul de rar, o țesătură heald (cu model) este folosită pentru a face haine. Fețele de masă au fost țesute în principal folosind metoda arborelui.
Un atribut indispensabil al hainelor din districtul Kadnikovsky au fost distanțierele de țesut scrupulos (ornamentale) și dantelă de in măsurată. Spre deosebire de alte regiuni ale provinciei Vologda, unde dantelă (în marea majoritate a dantelă îngustă - margine) a fost folosită doar ca detaliu decorativ, măsurarea Kadnikovsky a îndeplinit funcții mai importante în structura costumului, concurând chiar și cu liniile abuzive.
Dantela pereche sau „rusească”, țesută în satele județului, avea o trăsătură semnificativă. Munca dantelăriei nu era orientată spre piață. Dantela în cea mai mare parte a fost țesută „pentru ea însăși”. De aici și originalitatea artistică a compoziției, nedependentă de capriciile modei urbane, de cea mai înaltă calitate a produselor. Modelele (geometrice, antropomorfe și zoomorfe etc.) au nenumărate variante ale mai multor motive ornamentale bine conturate. Acest lucru dă motive să vorbim despre păstrarea semnificației semantice (semantice) a tiparelor. Vom analiza mai detaliat această problemă mai jos.
Din cele 49 de voloste ale judetului in 1910, dantela a fost tesuta in 41 de voloste. Conform statisticilor locale cel mai mare număr Au fost dantelări în Kornevskaya (49% din populația feminină), Zadneselskaya (45,5%), Staroselskaya (45%), Kokoshilovskaya (40%), Tomashskaya (39%) volosts.
Fabricarea dantelei măsurate este, din punct de vedere tehnic, un proces care consumă mai mult timp decât țesutul șiretului de cuplare. Dantela Kadnikovsky se caracterizează prin compoziții complexe cu mai multe perechi, atingând o lățime de 14-15 cm.Pentru a țese un astfel de model, au fost necesare 50-60 de perechi de bobine. Claritatea grafică a compoziției a fost obținută datorită filigranului gros, care formează silueta motivului, în combinație cu o grilă mare de fundal. Pe multe mostre, vedem filigran colorat realizat cu fir de garus.
Distanțiere din dantelă măsurată, completate cu țesut cusut, au decorat tivurile cămășilor și șorțurilor. Dantela îngustă pentru decorare a devenit larg răspândită în districtul Kadnikovsky în anii 10-20 ai secolului nostru.
Pe lângă firul de in, lâna era folosită la confecţionarea hainelor. „Lâna merge doar pentru tine, pentru rochii de soare și fuste pentru femei”, scria A. A. Shustikov, cercetător Troichina, la sfârșitul secolului trecut. Rochii de soare din lână „cu dungi multicolore: roșu, verde, albastru, galben, negru și alb” erau în proprietatea aproape fiecărui locuitor al județului. Acest lucru este confirmat de o colecție semnificativă de dolniki cu dungi păstrate în Muzeul Vologda.
Pe lângă țesăturile de casă, hainele erau fabricate din țesături achiziționate: materialul pentru care „s-au plătit bani” era folosit în principal pentru weekend și costume de sărbătoare.
N. Popov la mijlocul secolului al XIX-lea. a remarcat predilecția femeilor din județ pentru chintz, calico și altele țesături de bumbac, croieli din matase si brocart, muselina eleganta. Produsele din aceste materiale erau purtate, însă, la sărbătorile importante. În volost Vasyanovskaya, mireasa a îmbrăcat o rochie de soare de damasc (mătase). În Troichin, pentru nunta mirelui și a rudelor sale apropiate, mireasa a dăruit cămăși roșii din bumbac și in. Una dintre preferatele mele culori masculine era albastru:
„Îmi dai să beau apă de fântână,
Am venit la tine într-o cămașă albastră
- Albastrul nu joacă împreună,
Nu iubi, așa că nu flirta
Albastru totul tuns cu un chenar,
Joacă-te, dragă cu mine.
Sau mai mult:
„... fata tânărului a biruit,
Mi-am doborât pălăria pufosă din bucle,
Buclele blonde erau dezordonate,
Ea, a rupt caftanul albastru..."
(Ivanitsky N. A Materiale ..., p. 65, Anexă, nr. 4.)
La sfârșitul secolului XIX - începutul secolului XX. pentru fabricarea îmbrăcămintei, bakis (batiste) era predominant roșu. Descriind culorile costumului popular, etnograful Ivanitsky a scris la sfârșitul secolului trecut: „Oamenii preferă culori deschise, dar nu se poate spune că vreuna dintre aceste strălucitoare a primit un avantaj deosebit. Poate că culoarea stacojie este predominantă în costumele fetelor: băieții și bărbații își pun de bunăvoie cămăși roșii calico, băieții coase uneori pantaloni din calico roșu și galben.
Dacă o femeie își îmbracă o rochie de soare stacojie, un șorț verde, un pulover roz și o eșarfă galbenă pe cap, atunci se uită la ea ca la o femeie îmbrăcată șic.
Pentru o persoană modernă care preferă culorile calme, un astfel de costum va părea exagerat de colorat. Cu toate acestea, atașamentul față de culorile bogate nu este un capriciu sau un gust prost. Culoarea costumului avea o semnificație simbolică, înrădăcinată în viziunea asupra lumii a Rusiei pre-creștine.
Îmbrăcăminte pentru femei
Cămaşă. Baza costumului feminin în județ la sfârșitul secolului XIX - începutul secolului XX. era încă o cămașă. Partea sa superioară se numește guler. N. Popov a subliniat existența a două tipuri: gulere cu gât surd, înalt cusut cu guler și deschise, „nu acoperă prea mult pieptul”. Mânecile gulerelor erau largi, „cu volane până la coate”. Colecția VGIAKhMZ conține un alt tip de cămașă, al cărei guler are un mic guler răsturnat, mâneci lungi cu manșete, numite, după mânecile lui Ivanitsky.
Aparent, la mijlocul secolului al XIX-lea, această croială nu mai era la modă. N. Popov menționează „cămăși albastre, groase, cu mâneci lungi înclinate” printre hainele femeilor în vârstă și ale bătrânilor.
Gulerele erau cusute din in, chintz roz, „bakis” roșii, de sărbători purtau cămăși cu guler din „pânză subțire cu model” (țesut arbore) sau calico alb. În cămășile de zi cu zi, pe guler mergea pânză pestriță, albă sau vopsită.
Căptușeala cămășii era decorată cu broderie. Au fost brodate și benzi de material pe secțiunea porții - berete.
Broderia în costumul Kadnikov ocupă un loc nesemnificativ. În cea mai mare parte, modelele au fost „selectate de-a lungul liniilor” - de unde și numele local pentru produsele de „linii” de țesut de marcă. Probabil că au decorat gulere în vremuri mai vechi. La mijlocul secolului al XIX-lea, pe cămășile femeilor în vârstă erau folosite ornamente țesute cu o linie roșie de brană. În a doua jumătate a secolului, distanțierele de pe gulere au fost înlocuite cu altele brodate cu modele florale. Motivul constă probabil în moda noilor modele care au venit din oraș.
O tabără (suport, cadru) a fost cusută la guler în talie sau puțin mai sus - o tăietură dreaptă din pânză de casă. Se spunea că o cămașă cu o astfel de tabără este pieptănată, greblată. Cămașa a fost întotdeauna albă. Se cunoaște singura cămașă Kadnikov, pe tabăra căreia sunt brodate figurile de cai. Aparent, ea aparține unei epoci anterioare, eventual avea un caracter ritualic, îmbrăcată, de exemplu, în prima zi de semănat sau de recoltare.
O tabără făcută din pânză de casă era decorată în partea de jos cu țesături cusute cu panglici de satin sau dungi de dantelă măsurată. Etnograful Ivanitsky dă două nume - subteranul - marginea cămășii brodată cu fire și tivul - o panglică colorată cusută la tabără, dantelă măsurată sau „linii”. Cele mai comune în districtul Kadnikovsky au fost plăcile de tavan. Ele constau din mai multe benzi țesute alternativ sau benzi achiziționate. Acestea din urmă, de altfel, sunt rare, pentru că podeaua țesută a făcut obiectul prestigiului
Modele de la colorat dungi longitudinale caracteristice volostelor centrale ale judetului (raionul Harovsky). Compoziția a trei dungi, realizată, de regulă, cu fir roșu, albastru și alb, a fost distribuită pe teritoriul regiunilor moderne Ust-Kubinsky și Sokolsky. Fâșia superioară, de 7-10 cm lățime, purta un ornament geometric destul de complex; era „selectată” cu un fir roșu pe fond alb sau albastru. A urmat apoi o fâșie mai lată, cu un ornament mare, țesut mai ales cu fir alb. Tavanul s-a terminat cu o a treia bandă, repetând prima.
Un alt tip de tavan a fost o combinație de bretele cu dantelă dimensională. Într-o compoziție din trei părți, distanțierul de dantelă era, de regulă, mediu. În unele cazuri, o altă bandă de dantelă a fost cusută în partea de jos a tivului - o margine de dantelă (de la 2 la 7 cm lățime). Fustele au fost purtate cu cămăși de sărbătoare și de weekend. Lungimea cămășii depindea în mare măsură de numărul de distanțiere, care ajungea în unele cazuri la 5-7 bucăți.
N. Popov descrie o cămașă de damă festivă astfel: „În sărbători, o cămașă din pânză subțire cu model sau calico alb cu guler orb până la urechile unei stepe, mâneci largi cu bavuri până la coate, este cusută până la genunchi, de la care dantelă este cusută până la fund și panglici între ele.” Judecând după mostrele supraviețuitoare din colecția VGIAKhMZ, lungimea cămășii cu tiv a ajuns până la gambe.
Sarafan. Peste tricou era purtată o rochie de soare. La mijlocul secolului al XIX-lea, în districtul Kadnikovsky, era încă de tip antic - pană oblică cu „șapcă” (pe armuri): „Ține o rochie de soare întinsă pe umeri”. Evidențele etnografilor ne-au adus mai multe nume locale pentru această îmbrăcăminte: dolnik, dolman, dolovik, sukman, marennik etc. Au pus o rochie de soare deasupra capului.
O rochie de soare de zi cu zi din casă, făcută din pestriță, pânză imprimată sau lână, era învelită în partea de sus cu împletitură, dungi de pestriță sau pânză vopsită, pe scurt, „ce se întâmplă cu cineva.” Sub tiv, astfel încât să fie mai puțin tapițată, pânza a fost tituit.
Există dovezi că deja la mijlocul secolului al XIX-lea în satele Kadnikovski oamenii purtau rochii de soare din chintz cumpărat, iar de sărbători se puteau îmbrăca „o rochie de soare roșie de damasc (mătase), toate căptușite, pânză sau chintz, cu două. rânduri de franjuri de-a lungul tivului.” Chiar și bătrânele au îmbrăcat „marenniks căptușiți cu pânză roșie” de sărbătoare. A fost rușinos să ieși în vacanțe și în weekend „în public” într-o rochie de soare simplă, îmbrăcată în casă, în districtul Kadnikovsky spuneau despre asta: „Are o rochie de soare pentru toate sărbătorile”.
Săracii trebuiau fie să stea acasă, fie să împrumute haine de la prieteni și cunoscuți. Încălcatorii obiceiului erau amenințați cu cenzură publică. Cunoscutul proverb „și într-o sărbătoare, și în lume, și în oameni buni” (all in one) este doar pentru o astfel de ocazie.
La sfârșitul secolului XIX - începutul secolului XX. rochia de soare cu pană înclinată din județ a căzut practic în nefolosire. Materialele specifice din colecția VGIAKhMZ vorbesc despre distribuția largă a unei rochii de soare drepte cu bretele. În cea mai mare parte, era o ținută casual. Majoritatea exemplarelor supraviețuitoare sunt variate în cecuri și dungi. Există rochii de soare din lână în dungi.
Într-unul dintre muzeele școlare din districtul Ust-Kubinsky, se păstrează o expoziție curioasă - rochia de mireasă a unei țărănci Zaozersky de la începutul secolului al XX-lea. Dintre cele două componente, una este o rochie de soare, dar peste ea se pune o jachetă, ceea ce face ca costumul să pară un „cuplu” urban de la sfârșitul secolului trecut.
Astfel, rochia festivă își pierde semnificația independentă, murind în anii 10 ai secolului XX. Casual i-a supraviețuit cu aproape două decenii, dar în anii 30 a fost înlocuit peste tot cu o fustă, deși și casă.
Fusta. Îmbrăcămintea cu centură în costumul feminin din districtul Kadnikovsky este reprezentată de o fustă. Inițial, fusta era doar ținută casual. N. Popov la mijlocul secolului al XIX-lea. a scris: „O fustă se deosebește de o rochie de soare prin faptul că acoperă tabăra doar până la jumătate din corp, neavând nici spate, nici șepci (grăuri). De sus, se cusează cu lenjerie vopsită în albastru de un inch lățime (aproximativ 9 cm), în interiorul acestei cusături se înfilează o curea, care este trasă împreună și legată pe burtă. Fustele de lână erau în dungi ca rochiile de soare. A scris despre fabricarea fustelor de lână în districtul Kadnikovsky în anii 80. etnograful Shustikov. La sfârşitul secolului al XIX-lea. fusta este destul de răspândită, înlocuind rochia de soare în volosturile suburbane. Mostre din secolul al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea sunt destul de larg reprezentate în colecțiile muzeelor. Aproape toate sunt de același tip, diferă doar prin detaliile de finisare. O fustă de lână în dungi, cu pene, este aproape universal înlocuită cu o culoare dreaptă, simplă, închisă (gri, maro, vișiniu închis, verde murdar, uneori violet), decorată de-a lungul tivului cu una sau trei benzi țesute de 2-2,5 cm lățime. sau deasupra genunchiului. Potrivit unui număr de informatori din regiunea Ust-Kubinsky, fustele au fost cusute special scurte, astfel încât o parte a tivului cu modele de dantelă și dantelă să fie vizibilă. Fusta era prinsă în talie cu un nasture sau cu fermoar.
Curele. O curea era un detaliu obligatoriu al îmbrăcămintei. N. Popov descrie mai multe tipuri de curele. Duminica „se pun curele de lână și mătase, ambele țesute, înguste cu cuvinte și ciucuri din panglici sau petice de mătase, curelele se leagă mereu pe stânga, nu sunt lungi: doar să încingă o zi. ; perii lungi de trei inci "(aproximativ 13 cm). De sărbători, ei purtau „o centură împletită din diferite mătase, suficient de lungă pentru a se încinge de două ori cu baloane sau ciucuri împletite cu beteală”. Cunoscuta expresie „bate gălețile” este a te încurca, în sensul literal, conform datelor noastre, a te juca cu cureaua, lovind peria cu peria. Cureaua obișnuită diferă de cea festivă prin lungime mai scurtă, decor modest și absența cataramelor.
La mijlocul secolului al XIX-lea, doar bătrânele purtau curele largi de lână cu un nasture de cupru prins pe partea stângă. Tinerii au preferat curele mai înguste, a căror modă s-a păstrat până în anii 20 ai secolului curent. Potrivit lui N. Popov, iarna se încingeau cu aceleași curele de vară.
Purtarea curelelor a încetat în anii 30 ai secolului XX, în același timp cu rochiile de soare. Este curios că transformările revoluționare au fost fixate în mod deosebit în acest element de îmbrăcăminte. Colectia VGIAHMZ contine o centura subtire cu ornament alfabetic, adusa din s/s Bogorodsky din districtul Ust-Kubinsky. În loc de tradiționalele inscripții binevoitoare care indică faptul că lucrul aparține unei anumite persoane, găsim fraze din vocabularul ziarului de la cumpăna anilor 20-30. Termenii noi stabiliți pe baza tradițională, exprimând într-un mod deosebit credința gazdei în idealurile viitorului socialist.
Şorţ. Un șorț era purtat peste o rochie de soare sau o fustă. La mijlocul secolului al XIX-lea, era o haină de piept. N. Popov descrie zilnic „șorțuri de pânză, vopsite sau țesute cu celule mici și culoare alba". Duminica, șorțurile mai elegante se purtau „chintz sau pânză albă, cu cusături (dantelă) în partea de jos și cu modele de hârtie – alb, roșu, albastru sau roșu și albastru împreună”.
Șorțurile de sărbătoare se deosebeau cu cea mai mare grijă în finisaj. Calității execuției tiparelor i sa acordat o atenție deosebită, ca indicator al diligenței și al capacității de a acul acasă- cei mai importanți indicatori ai demnității țărancii ruse.
Șorțurile de sărbătoare erau cusute din țesături achiziționate, pânză subțire, decorate cu panglici colorate și dantelă. Iată cum îl descrie N. Popov: „În sărbători, un șorț de mătase sau brocart, Culori diferite sau muselina alba, cu volan in jur si lung, la nivelul de sus cu rochia de soare, iar in partea de jos ceva mai scurta decat tivul rochiei, astfel incat franjuria sa fie vizibila pe aceasta din urma. Există și șorțuri albe, cu model de pânză sau calicot, purtate la culoare cu o rochie de soare, șireturile cu fir lat sunt cusute în partea de jos pe 4 sau 5 rânduri, iar între aceste rânduri se coase o pânză cu panglici de mătase de diferite culori.
La mijlocul secolului trecut, broderia pe șorț încă mai exista, dar, potrivit lui N. Popov, acesta este deja un element al îmbrăcămintei bătrânilor. Ceea ce s-a spus pe bună dreptate se poate referi la hainele locuitorilor din satele mari și din satele suburbane. În locuri îndepărtate ale județului, tradiția broderii de parcele a persistat ceva mai mult timp, dispărând abia la sfârșitul secolului al XIX-lea. N. Popov menționează „șorțuri înclinate cu pene, colorate, imprimate (adică pestrițe și imprimate), modelul de pe ele cu păsări sau pomi de Crăciun”.
În colecția VGIAKhMZ există o copie din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, decorată cu broderii cu imagini de cai. N. A. Ivanitsky a remarcat la sfârșitul secolului al XIX-lea prezența în hainele țărănești a șorțurilor brodate cu fir colorat, mărginite cu ansamblu de dantelă. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, sub influența modei urbane, șorțurile au devenit haine cu centură, care au supraviețuit sub această formă până în zilele noastre.
Pălării. La mijlocul secolului al XIX-lea, cofața țărancii Kadnikovskaya păstra încă trăsăturile vechiului rus. Bătrânele purtau samshurs - pălării în formă de copite care le acopereau capul cu fundul dur, războinici - pălării din pânză de casă sau țesătură cumpărată, decorate cu broderii, având legături la spate. N. A. Ivanitsky a subliniat că războinicul era un bandaj, „trăgând înainte sub forma unei bule, tuns cu o împletitură”. N. Popov a văzut războinici sub formă de „șapci cu urechi, adică lame mici coborând pe laterale. Peste samshura sau războinicul era pusă o eșarfă; pentru femeile bătrâne, era făcută din pânză groasă de casă, cuva (albastru) cu toc.
Femeile căsătorite de sărbători purtau pe cap colecții brodate cu aur - șepci asemănătoare ca „războinici” cu o rolă care iesea deasupra sprâncenei. Partea frontală a colecției a fost decorată cu una joasă sub formă de grilă sau fire suspendate, dens împânzite cu margele. În partea din spate a capului, o fundă de panglici de mătase multicolore coborând până la genunchi a fost întărită peste spate.
N. Popov nu spune nimic despre eșarfele care acopereau vara cofurile. Posibil, au fost folosite numai iarna, când a fost pusă pe colecție o konovatka - un șal mare de mătase brodat cu aur. Un mod interesant de a purta o konovatka. Iată cum îl descrie N. Popov: „Un capăt al cravatei este slăbit de-a lungul spatelui și acele sunt legate în față, iar colțurile capătului superior situat pe cap cad pe obraji fără a le lega.”
Coifurile fetelor necăsătorite au experimentat influența urbană deja la mijlocul secolului al XIX-lea. N. Popov menționează pentru singura dată bandajul - o coafură tradițională de fată sub forma unei fâșii late de mătase sau brocart care acoperă fruntea, prinsă pe ceafă cu legături, decorată cu panglici și flori.
Pentru cea mai lungă perioadă de timp, bandajele au existat ca detaliu costum de nuntă mireasă. În volost Vasyanovskaya, conform etnografului V. Kichin, mireasa la începutul nunții, în timpul așa-numitei „înfrumusețari a miresei”, era într-un bandaj (ciupercă înaltă. - Notă de V. Kichin). Pe viitor, ea și-a schimbat complet ținuta.
În viața de zi cu zi, batista a luat locul bandajului. Mătase, batiste de calicot pentru ținute de sărbătoare, eșarfe de hârtie pentru weekend erau la modă, în zilele lucrătoare se mulțumeau adesea cu eșarfe de pânză. Pentru fete, eșarfa era un element indispensabil al hainelor de sărbătoare sau de weekend. Duminica, fetele purtau batiste de hârtie, legate la capete la spate. De sărbători, eșarfele de mătase erau legate cu jumătate de cap, adică în fața capetelor. Eșarfa era împodobită cu flori, iar în spate era legată o fundă brodata de panglici de mătase.
O eșarfă, sau un voal, era considerat un detaliu la modă în hainele fetelor din sat. „Oh, Sasha, da Masha, fetele noastre. Capetele lor sunt netede, au grăsimi stacojii pe ele, cunosc trucurile noastre curajoase ”, spune una dintre percuțiile lui Kadnikov. „Stăteam pe o plută, spălând un văl de mătase”, îi repetă un alt cântec. Accentul pus pe acest detaliu de îmbrăcăminte (cumpărat, scump) nu a fost întâmplător. Aparent, un fel de demonstrație a bogăției familiei miresei a jucat aici un rol important. Cu cât eșarfa este mai scumpă, cu atât mireasa este mai bogată. Cu toate acestea, au oftat în județ: „Nu poți hrăni un pui, nu poți îmbrăca o fată”.
Într-un costum de sărbătoare, șaluri de mătase și calicot au servit drept decor. Fetele le legau de gât.
Pe lângă funcțiile pur domestice și decorative, eșarfele au fost folosite în mod activ în ceremoniile de nuntă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Mireasă în volost Vasyanovskaya în anii 50. XIX secolul în timpul „înfrumusețării” a fost acoperit cu o eșarfă mare de mătase. La ora stabilită, ea a scos vălul și l-a aruncat la picioarele tatălui ei.
N. A. Ivanitsky dă un alt fragment ceremonie de casatorie. După ce a acceptat cadourile de la mire, mama miresei îi dă mirelui o batistă. La cererea iubitului, tatăl miresei „o predă” - el vine, ia mâinile drepte ale mirilor cu o batistă (pentru ca ei să trăiască bogat. - Notă de N.I. Ivanitsky). Fața miresei este acoperită cu o eșarfă, iar ea rămâne închisă până la nuntă.
La începutul secolului al XX-lea, eșarfele au devenit practic singura coafură pentru cea mai mare parte a populației feminine a județului. Pălăriile la modă nu erau folosite pe scară largă în sălbăticia rurală, deoarece erau străine chiar de spiritul vieții țărănești, care condamna lenevia și lenevia. Eșarfele în acest sens au fost mai versatile. Pe vreme caldă, se purtau pliate din colț în colț și legate sub bărbie. Pe vreme rece, capetele eșarfei erau legate în jurul gâtului.
Iarnă Îmbrăcăminte pentru femei. Hainele de iarnă nu diferă în varietate. În zilele săptămânii purtau haine din piele de oaie acoperite cu pânză groasă de culoare albastră - cu trei lame. Numele provine de la cele trei pliuri situate în spatele centurii. De sărbători, femeile purtau paltoane din piele de oaie, „acoperite cu nanke sau pânză sau damasc roșu”. Aceste haine de blană diferă de hainele cu trei lame printr-un număr mare de pliuri „în tot spatele”. Mânecile, podelele și gulerele hainelor de blană au fost tăiate cu materie de altă culoare. Țăranele bogate foloseau cozi (bușii de blană) sau damasc roșu (mătase) pentru margine.
Paltoanele de blană și hainele de blană erau cusute de lungimi diferite, dar tivul rochiei era întotdeauna vizibilă de sub ele. Brâu cu curele de vară. Printre haine de iarna N. Popov menționează „mănuși de blană”.
Decoratiuni. Costumele de weekend și de sărbătoare au fost completate de decorațiuni. Se purtau cercei la urechi, cupru si argint, in functie de avere. N. Popov descrie inele cu pandantive sub formă de mici cruci sau inimioare, purtate duminica. De sărbători, țărăncile lui Kadnikov preferau să poarte cercei vechi „mărgele, albe, mari, mici, groase pe folie, mai lungi de un centimetru”. Gâtul era decorat cu mărgele. Chihlimbarul și granatul (coliere din chihlimbar sau granat fals) erau în uz. Inferioare au fost considerate mai prestigioase - coliere „făcute din mărgele albe cu țăruși pe pânză, cam de lățimea unei palme”. Uneori purtau un lanț de argint cu o cruce pentru absolvire.
În ținuta festivă de la mijlocul secolului al XIX-lea, etnografii au remarcat prezența „mănușilor cu model alb, lungi, până la mâneca cămășii”. Primele trei degete erau acoperite cu o mănușă doar pe jumătate. Peste el erau purtate inele și inele de cupru și argint. Acestea din urmă, se pare, erau doar un detaliu al unui costum de sărbătoare.
Coafuri. Obiceiul străvechi de a împleti părul a fost păstrat în districtul Kadnikovsky la mijlocul secolului al XIX-lea aproape în forma sa originală. „Femeile își împletesc părul în două împletituri și le ondulează în vârful capului”, a scris N. Popov. Etnograful Ivanitsky a notat în coafura feminina prezența unei despărțiri directe. Părul împletit este așezat în jurul capului, acoperit cu o eșarfă sau bandaj.
Fetelor, spre deosebire de femei căsătorite, împletit doar o împletitură în trei, patru sau mai multe șuvițe - fără număr. În lunile de vară, fetele își lăsau capul deschis, coborând împletitura pe spate. De sărbători și duminică, împletitura era împodobită cu panglici. Acesta din urmă a dat părului grosimea dorită, dacă este necesar, a lungit oarecum împletitura. O împletitură groasă „lungă” este unul dintre criteriile stabile pentru frumusețea feminină în rândul multor popoare.
Influența urbană asupra coafurii a început să afecteze deja la mijlocul secolului trecut. De sărbători și duminică, unele femei de modă au schimbat coafarea tradițională. Potrivit lui N. Popov, „fetele își pieptănează părul pe obraji, ceea ce se numește coafură”. Un element obligatoriu al coafurii a fost o eșarfă. După cum am menționat deja, duminica se lega o eșarfă elegantă cu capătul la spate, de sărbători - cu jumătate de cap.
Produse cosmetice. Utilizare de către populația feminină produse cosmetice are rădăcini istorice adânci. Unul dintre străini din secolul al XVII-lea a explicat acest fenomen prin dorința rușilor de a egaliza femei urâte cu frumuseți, transformându-le în păpuși de culoare identică. Adevărata afecțiune a țărancilor pentru muf se poate explica în primul rând prin condițiile vieții lor.
Munca constantă sub soare și vânt făcea fața bronzată, brună. Imaginea unei frumuseți cu fața albă, roșie, cu sprâncene neagră, care a existat de secole în minte – un fel de ideal feminin, poate, le obliga pe țărăncile să folosească alb și roșu pentru a-și picta fețele, surmila pentru a-și căptuși sprâncenele. Să ne amintim de la Pușkin: „Lumina mea, oglindă, spune-mi, dar raportează întregul adevăr. Cine în lume este mai dulce decât toți, tot roșu și mai alb? Puterea tradiției a fost atât de mare încât, potrivit lui N. A. Ivanitsky, chiar și cei care erau „roșii și albi” prin natura lor au fost pictați.
Țăranele lui Kadnikov nu au făcut excepție. Unul dintre etnografii secolului al XIX-lea, care descrie viața oamenilor, a observat despre locuitorii din Ustya-Kubensky că fetelor nu le este rușine să-și albească și să se rumenească clar fețele, fie din cochetărie inerentă femeii, fie din alte motive. .
La începutul secolului al XX-lea, odată cu pătrunderea activă a tendințelor urbane în viața rurală, utilizarea cosmeticelor tradiționale devine depășită și începe treptat să se retragă, dispărând în cea mai mare parte nu mai devreme de mijlocul anilor 30.
Costum popular și modă urbană
Primele semne ale influenței costumului urban asupra hainelor locuitorilor districtului Kadnikovsky au apărut la mijlocul secolului trecut. N. Popov, descriind ținutele dandy, numește la modă „rochii de mătase cu corset („cu pelerină”) și guler deschis”. Rochiile au fost completate diverse accesorii: pe umeri se purtau eșarfe și șaluri marimi diferite, numite „damas”, „ale căror capete sunt crescute pe laterale, iar în mijloc au scos o mică eșarfă de mătase și la capete un inel sau un inel”. „Ținuta a fost completată de panglici, margele de chihlimbar și granat.” Este curios că costumul „la modă” a fost purtat împreună cu bandajul tradițional. O astfel de ținută a fost lotul, în principal, al mireselor înstărite și nu a fost folosită pe scară largă în rândul oamenilor.
Un alt tip de costum urban a fost obținut prin combinarea unei rochii de soare cu pulovere, care „precum corsetul unei rochii, se deosebesc prin faptul că au guler orb și se prind cu cârlige în față”. Pentru ca aceste cârlige să nu fie vizibile, se coase funde sau se înțeapă panglici, coborâte la același nivel cu tivul rochiei de soare. N. Popov numește astfel de jachete în manieră franceză „spensels”. Cu toate acestea, numele nu a rămas. Noul fel haine - o baie de aburi cu o rochie de soare, iar mai târziu, cu o fustă, o jachetă a fost numită un cuplu.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, în satele suburbane din districtul Kadnikovsky, tinerii purtau rochii chintz cu pulovere asortate - tot perechi. Pe vremea rece înnorat, femeile își pun canvas-niki - o pereche de țesături de semi-lana de casă. Era alcătuit dintr-un pulover cu corset neted și o pereche de fuste scurte (puțin sub genunchi) pe freze sau cu pene.
Demodat în sfârșit în oraș chiar la începutul secolului XX, cuplurile au continuat să existe în satele județului, până în anii 30.
Era un alt fel de cupluri - o jachetă scurtă, ascunsă sub o fustă și un șorț asociat cu ea. În colecțiile VGIAKhMZ și a unui număr de muzee publice din regiune, au fost găsite mai multe mostre similare. În mod deosebit s-au remarcat perechile realizate din benzi de țesătură cu cusături în cruce și dantelă colorată măsurată. Era și modă. Așa o descrie cunoscutul cercetător din dantelă V. A. Faleeva: „La sfârșitul secolului al XIX-lea, oamenii erau pasionați de formele exterioare ale vieții naționale rusești. În arhitectura urbană din piatră și lemn apar motive care reproduc detaliile arhitecturii antice rusești. S-a creat mobilier sculptat imitand mobilierul taranesc, pe pereti erau agatate prosoape tuns cu dantela si cusaturi in cruce. Femeile purtau bluze și șorțuri realizate în întregime din dantelă Mikhailovsky colorată. Această modă, potrivit cercetătorului, a durat mai bine de un sfert de secol.
Imitația modei urbane a ajuns la punctul de absurditate. Iată ce a scris NA Ivanitsky despre asta: „În satele suburbane, nu numai că sunt abandonate pălăriile și rochiile de soare originale și adesea frumoase, dar femeile și fetele nu se mai mulțumesc cu eșarfe de mătase, o fustă cu jachetă și o haină, ele. cumpără în magazine pălării din satin, catifea și paie cu pene și flori, coase rochii strânse pentru ei înșiși și îmbracă draperii. Este imposibil să te uiți la miresele și tinerele fără râs și fără compasiune când vin în oraș să călărească în rochii și pălării de paie cu pene multicolore și să apară în acest costum prin oraș timp de trei sau patru ore, în ciuda viscolului şi a gerului.
Astfel de ținute erau o adevărată ruină pentru economia țărănească, în special pentru cea săracă. Dar nu există încotro: „Fata crește - pune obiecte noi, a crescut complet - adu bani". Una dintre cântecele provinciei Vologda descrie o astfel de fashionistă:
„Fata îi urmărește.
Cam o femeie nobilă.
Rochie lungă de crinolină
Mânecile sunt înclinate.
chingă pe umeri
Și mărunțișuri pe mâini..."
În anii revoluției și războiului civil, ținutele „vechi” au trebuit să fie modificate. Nevoie forțată să se întoarcă la rochii de soare îmbrăcate în casă.
Îmbrăcăminte pentru bărbați
Informațiile despre îmbrăcămintea bărbătească din secolul al XIX-lea sunt rare. Unul dintre motivele pentru aceasta este lipsa de originalitate în costum bărbătesc populatie rurala. Cămăși-kosovorotki s-au răspândit. Erau destul de scunzi, nu ajungeau până la genunchi, erau cusute din pânză pestriță sau albă, de casă. Cămașa era întotdeauna purtată largi, încinsă cu o curea de casă.
Informațiile despre curele pentru bărbați sunt fragmentare. P. A. Ivanitsky relatează: „Cămășile bărbaților sunt legate cu curele din casă, bărbații sunt încinși cu ceve peste caftane și haine de blană, bărbații căsătoriți nu sunt largi și nici lungi, cei singuri sunt largi și foarte lungi, cu franjuri la capete...”
Gulerul cămășii, mânecile și tivul au fost decorate cu broderie. Judecând după mostrele existente, la începutul secolului al XX-lea era cusătură în cruce, modelele erau doar decorative. Cămășile de zi cu zi nu aveau aproape nicio broderie. Gulerul era prins cu unul sau mai multi nasturi.
Potrivit unor date folclorice, hainele mirelui erau cusute de mireasă. „Este plin de trăsături, cămașa este cusută, cureaua este tricotată”, s-a plâns mireasa Dvinitskaya volost despre mirele infidel. Aparent, sunt două elemente obligatorii ale costumului de mire menționate aici. În volosta Vasianovsk, un camisol de pluș se baza pe o cămașă roșie. Porturile bărbaților erau cusute din pânză, vopsit, materie achiziționată (în funcție de averea familiei). Erau ținute în talie cu ajutorul unui amortizor (sau amortizor) - o dantelă care se înfila într-o „cicatrice” longitudinală și se lega în față. De aici și expresia „ține în stash” (bani), adică literalmente în vârful propriilor tale porturi.
Iarna se purtau pantaloni peste port, asemănător ca tăietură cu porturile, dar cusuți din pânză de casă sau din fabrică.
Imbracamintea exterioara pentru barbati este reprezentata de mai multe articole.
Purtau zipunuri și camisole - paltoane scurte din pânză, țesătură achiziționată sau lână de oaie, trei lame - caftane din pânză fără freze, trei pantofi - caftane cu trei cusături la spate și alte câteva soiuri.
Dintre tipurile de îmbrăcăminte de iarnă - paltoanele din piele de oaie sunt cele mai comune - haine de blană goale cu o mare guler de blană. Acoperite cu pânză deasupra, hainele din piele de oaie se numeau koshuls. Peste haina de piele de oaie, pe vreme rea, era pus un armyak - haine din pânză groasă de fabrică, cu guler pliabil.
Pălăriile pentru bărbați nu sunt la fel de distinctive precum cele pentru femei. Vara preferă o șapcă de pânză cu vizor, iarna - pălării rotunde de blană cu un vârf de pânză.
Pantofi
Opinia comună în mediul filistin despre țăranul-bast-muncitor pre-revoluționar se bazează pe utilizarea pe scară largă a pantofilor de răchită în viața de zi cu zi.
Pentru treburile de zi cu zi, țăranul Kadnikov punea „mortare cu ciorapi de lână și panglici cu cârpe de in sau onuch”. Comoditatea pantofilor de răchită la efectuarea treburilor este evidentă: pe lângă ieftinitatea evidentă și lejeritatea hainelor noi, pantofii și picioarele de răchită aveau un plus semnificativ: la căldură, picioarele nu le transpirau, în noroi și nămol, pantofii de vară uscat chiar „din mers”. Aceste calități determină utilizarea pe scară largă a pantofilor și picioarelor de bast într-un costum țărănesc de zi cu zi.
Nu atingem varietățile de pantofi de uz casnic (boți, croitori, prostii, stupi de albine etc.), îi trimitem pe cei interesați la munca lui N. A. Ivanitsky.
Cel mai comun pantofi de vară, conform etnografului Ivanitsky, era piele. În zilele de duminică și de sărbători, fetele purtau pantofi sau pantofi desculți. Acesta din urmă se deosebea de pantofi tocuri joase. De sărbători legale pantofii erau purtati cu ciorapi. Pisicile bătrânei erau asemănătoare cu cele desculțe, dar aveau curele și erau tunsoare cu ornamente roșii.
Pantofi din piele pentru bărbați - cizme. Au supraviețuit până astăzi și nu necesită o descriere suplimentară. În funcție de scop, cizmele erau din frasin sau crom, în funcție de modă, vârfurile erau fie lăsate netede, lustruite până la strălucire, fie asamblate cu acordeon.
Pantofii de iarnă erau din lână și se numeau cizme de pâslă sau kataniki. Kataniki masculin și feminin diferă oarecum ca aspect. La comanda, cizmele de fetru de dama ar putea avea un varf oarecum ascutit si chiar un toc mic.
Bărbații purtau cizme din pâslă din lână neagră și gri. Femeile preferau kataniki albi. Primăvara, când zăpada a început să se topească, cizmele de pâslă erau tivite cu piele de la fund și pe lateral. Au pus cizme de pâslă cu o cârpă pentru picioare (podvertkoy, onuchey).
Aceste informații epuizează datele despre principalele tipuri de încălțăminte țărănească din districtul Kadnikovsky.
