Традиційний костюм. Національний костюм
Російський національний костюм можна умовно поділити на костюм Київської та Північно-Східної Русі X-XIV століть, костюм Московської Русі XV-XVII століть, народний костюм XVIII – на початку XX століття. Крім того, у кожному тимчасовому періоді можна виділити костюм, традиційний для простолюдинів, та вбрання знатних осіб. До прийняття християнства в одязі стародавніх слов'ян простежуються риси скіфського костюма (сорочки, штани).
Основними матеріалами для одягу в цей період були льон і шерсть. У X столітті під впливом нової вірив костюмі князів і їх оточення з'являються шовкові туніки, що прийшли з Візантії, плащі-корзно на червоній підкладці, в гардеробі їхніх дружин і дочок з'являються туніки, далматики, плащі, що драпіруються. Одяг знатних особ шився з дорогих привізних тканин і прикрашався золотим і срібним шиттям, коштовностями, хутром.
У петровську та наступні епохи костюм дворянства сильно змінюється і стає вже не російським національним костюмом, а різновидом європейського. Тільки в селянському та частково купецькому середовищі зберігаються старі традиції. Чоловіки, як і раніше, носять сорочки, порти, зіпуни та каптани, овчинні шуби. Майже не змінюється і жіночий костюм. Основний жіночий одяг продовжує залишатися сорочка і сарафан.
У різних місцевостях традиційними були різні забарвлення та способи крою сарафанів. У XVIII столітті їх шили з полотна і бязі червоного або синього кольору і прикрашали центральною вертикальною планкою зі стрічки, мережива, ряду гудзиків, така ж стрічка пришивалася понизу подолу, зверху сарафана, а іноді й під грудьми. У XIX столітті сарафани шиють із ситцю, кумача, сатину, атласу та інших покупних тканин, часто не однотонних, а візерунчастих, нагорі тканину збирають у дрібні складки. Приналежністю жіночого костюма продовжують залишатися такі предмети одягу, як епанча, душогрея, понева і фартух.
Основою жіночого народного костюма X-XIV століть була довга сорочка з довгими рукавами, прикрашена горловиною вишивкою або смужкою тканини контрастного кольору. Рубаху ніколи не носили просто так, зверху надягали поневу, запону чи нагрудник. Понева – це спідниця нижче за коліни, що складається з трьох прямокутних шматків тканини, з'єднаних на талії поясом. Поневи зазвичай шили із яскравої кольорової тканини.
Запона була пряма сукня без рукавів з круглим вирізом, з розрізами з боків від талії вниз. Запону підв'язували шнурком. Нагрудник – це верхнє коротке платтяз короткими рукавамиі круглим вирізом, прикрашене по подолу та горловині вишивкою або смугами тканини іншого кольору. По головному убору можна було судити про сімейному становищіжінки. Незаміжні дівчата носили пов'язки чи обручі, а заміжні покривали голову підвійником (щось на зразок хустки) та убрусом (шматком довгої тканини, який певним чином обв'язували навколо голови).
У жіночому костюмі XV-XVII століть теж з'являються деякі нововведення, хоча основою його, як і раніше, є пряма довга сорочка. Поверх неї тепер надягають сарафан - різновид сукні з прямим ліфом на бретелях і спідницею, що розкльошує. Селянки шиють його із лляної тканини, а знатні дівчата – із шовку та парчі. Спереду сарафана по центру зверху до низу пришивалася смуга широкої тасьми або розшитої тканини контрастного кольору. Сарафан підперезався під грудьми. Крім того, верхній жіночим одягомбула душогрія - короткий орний одяг на лямках, з підкладкою або без неї. Душогрею шили з красивих візерунчастих тканин і додатково прикрашали по краю розшитою тасьмою.
Купецькі і боярські дочки в цей час поверх сорочки носили літник - довге плаття прямого крою з широкими рукавами, до ліктя зшитими на зразок дзвона, а далі просто звисали майже до підлоги. У бічні частини сукні пришивалося кілька клинів, за рахунок чого одяг ставав дуже широким внизу. Комір і рукави, що звисали, багато прикрашали перлами, розшивали золотом і шовком. Теплим верхнім одягом була накладна шубка з довгими рукавами. Телогрея була довгим орним одягом з відкидними рукавами, що застібається на гудзики або зав'язки.
Важливим елементом жіночого костюма був головний убір. Дівчата не покривають голову, а прикрашають косу кольоровими стрічками та намистами, на голову надягають обручі чи вінці. Заміжні жінки носять "кички" - головні убори, що складаються з обруча, чохла матерчатого і прикрашеного задника. У цей же час з'являється кокошник – головний убір із щільною передньою частиною різних форм, багато прикрашений золотою та срібною вишивкою, перлами та дорогоцінним камінням. Кокошник зав'язувався ззаду на широкі стрічки, спереду іноді на лоб і віскі спадали дорогоцінні підвіски чи намисто. Ззаду до кокошника могли прикріплювати тонкі красиві тканини, які складками спадали до талії, або навіть до самої статі. Взимку знатні панночки носили Хутряні шапки, на зразок чоловічих.
Традиційної повсякденним одягомпростолюдинів у X-XIV століть були сорочки та порти. Рубахи шили із лляної тканини різних кольорівабо рясні довжиною нижче стегон з цільнокроєними рукавами. Їх носили навипуск та підв'язували на талії кольоровим шнурком або вузьким ременем. У свята сорочку доповнювали розшитими зарукавями та круглими комірами.
Порти – це чоловічі штани, що звужуються до низу та підв'язуються на талії шнурком. Традиційним взуттям селян (як чоловіків, так і жінок) були ноги, замість шкарпеток у ті часи були онучи, смужки тканини, якими обв'язували ступні та щиколотки. На голові чоловіки носили повстяні ковпаки.
У XV-XVII століттях повсякденний костюм селян дещо змінюється. Так традиційний розріз на горловині чоловічої сорочки переміщається з центру в ліву сторону, а сама сорочка стає коротшою і одержує назву «косоворотка». З'являється орний одяг, що застібається на гудзики: зіпун і каптан. Зіпун був суконною сукнею вище колін, трохи розширеною донизу, з вузькими рукавами і застібкою встик.
Кафтан – це верхній одяг довжиною нижче колін з довгими рукавами та високим коміром. Кафтани знатних бояр зазвичай багато прикрашали дорогими тканинами, вишивкою, тасьмою або галуном. Верхнім зимовим одягом була шуба, довга, з широкими рукавами і великим коміром на підкладці з соболя, лисиці, зайця, песця, білки, овчини. Зверху шубу зазвичай покривали тканиною (селяни використовували для цього сукно, а бояри дорогі привізні тканини).
У цей період костюми феодальної знаті та селян починають все більше відрізнятися, і не лише якістю тканин та оздобленням, а навіть покриємо одягу. У XV-XVII століттях до гардеробу знатних осіб входять такі предмети одягу, як ферязь і охабень. Ферязь – кафтан особливого крою довжиною до підлоги з довгими рукавами, пошитий із шовкової або оксамитової тканини. Ферязь було прийнято надягати тільки на одну руку, сильно присборюючи при цьому довгий рукав, другий вільно висів позаду майже до самої статі.
Охабень теж був різновидом каптана з великим чотирикутним коміром, що звисав на спині, і довгими рукавами, що зав'язувалися ззаду. Такий каптан носили на плечах. Обидва ці предмети одягу були абсолютно непристосовані до виконання будь-якої роботи і призначалися лише для того, щоб підкреслити станову приналежність їхнього власника.
24 листопада 2011, 15:21Я завжди цікавилася різними костюмами різних країн та епох. На мою думку, через костюми можна дуже багато зрозуміти про країну і про час. За всіх часів жінки любили прикрашати себе і робили це всіма можливими способами. І звичайно, одяг відігравав величезну роль у будь-якому суспільстві. Я хотіла б представити вам костюми різних країнсвіту... АзербайджанПростота крою та багатство обробки - ось і вся філософія східного костюма. Саме так традиційно одягалися і азербайджанці, нащадки стародавніх тюркських племен, представники одного з найбільших та найдавніших народів Кавказу. 
АнгліяХоча Англія є країною з багатими національними традиціями, вона, строго кажучи, не має чітко визначеного національного костюма. Як приклад англійського народного костюма часто наводяться костюми танцюристів, які виконують танець Морріс. АргентинаНаціонального костюма в Аргентині як такого не існує. Аргентина-країна переселенців з Італії, Іспанії, Німеччини, України і т.д., які зберігають свої традиції. національному одязіцієї американської країни. 
БілорусьБілоруський костюм, маючи спільне коріння з українським та російським національними костюмами та формуючись на основі взаємовпливу литовської, польської, російської та української традицій, проте відрізняється самобутністю та є самостійним явищем. БолгаріяНародний болгарський костюм дуже різноманітний і фасонами одягу, і своїми фарбами. Відома нам сьогодні його форма склалася ще у феодальний період та розвивалася у наступні століття. БутанУ Бутані чоловічі костюми називаються "гхо", а жіноча "кіра" ГаваїОдин з найпопулярніших і простих костюмівгавайський 
НімеччинаТрадиційним костюмом баварців (німців) є досить відомий трахтен (нім. Trachten) – і чоловічий та жіночий костюми та дирндль (нім. Dirndl) – лише жіночий національний костюм. Назва Trachten прийшла з епохи романтизму, саме в ті часи заговорили про національні традиції, про те, як люди жили, говорили, співали, святкували та одягалися, і що вважалося основою культури нації. Греція
ГрузіяУ грузинській трад. одязі були, як для розкішного і вишуканого, для знаті, так і простіше, для ремісників і людей переможнішими, були і строга елегантність мужності, і ніжна граціозність жіночності, в ній були яскраво висвітлені характер людини, рід її занять, звички. 
ЄгипетВ Стародавньому Єгиптінайбільш поширеним типом одягу був одяг драпірований, пізніше - накладний, але ніколи не розстібний. Крій та форма одягу (як чоловічого, так і жіночого) протягом століть змінювалася дуже повільно; довгий час одяг різних станів відрізнявся тільки за якістю тканини та оздобленням. 
ІндіяІндійський одяг жінок залежить від регіону. Традиційний індійський одяг, без якого неможливо уявити собі індійську жінкуназивається сарі. Сарі-це національний індійський одяг, що відрізняються за виглядом, матеріалами, вишивкою в різних регіонах. 
ІспаніяІспанський народний костюм, у вигляді, що він став фактом образотворчої культури, склався у XVIII-XIX століттях. Його формуванню сприяла культура махо - соціального шару іспанських щілин з народу, що підкреслювали своє походження. КазахстанРаніше мало місце свідоме знищення традицій протягом усього ХХ століття. За сімдесятирічний радянський період у Казахстані боролися із традиціями як із «пережитками минулого» Але сьогодні Казахстан впевнено стає на дорогу відродження своєї культури. 
КитайУ китайському національному костюмі багато червоного та золотисто-жовтого кольору, які традиційно вважаються кольорами багатства та благополуччя. 
НорвегіяДизайн норвезького національного костюма розроблено на основі місцевих народних костюмів, що були на межі зникнення. ОАЕ - Об'єднані Арабські Емірати Одяг бедуїнських жінок у давнину цілком відповідав чоловічий. 
ПортугаліяУ португальському одязі домінують червоний та чорний кольори, чоловіки носять жилети з поясами, а жінки – широкі спідниці з фартухами. РосіяВідмінна риса російського національного костюма - велика кількість верхнього одягу. Одяг накидний і орний. Накидний одяг одягали через голову, розстібна мала розріз зверху до низу і застібалася встик на гачки або на гудзики. ТуреччинаТрадиційні костюми турків вирізняються найбільшою різноманітністю серед тюркських народностей. 
УкраїнаЖіночий традиційний костюмукраїнців має багато локальних варіантів. Етнографічні особливості історико-культурних районів України в одязі виявилися в силуеті, крої, окремих частинаходягу, способах її носіння, колірному декорі, прикрасах. 
ФранціяЖіночий народний костюм складався з широкої спідниці зі складаннями, кофти з рукавами, корсажа, фартуха, чепця чи капелюха. Чоловічий костюм- це штани, гетри, сорочка, жилет, куртка (або широка блуза, що доходить до середини стегна), шийна хусткаі капелюх. 
.jpg)
ЧехіяУ Чеській Республіці в областях із традиційним географічним розподілом, костюми різних народних верств пережили складний процес розвитку. ЯпоніяЗ середини ХІХ століття Кімоно є японським «національним костюмом». Також кімоно є робочим одягом гейш та майко (майбутніх гейш). 
Кінець))) Сподіваюся вам сподобалося... на цю посаду у мене пішло більше 2 годин)))
Танець азербайджанців у національних костюмах Азербайджанський національний костюм створювався внаслідок тривалих процесів розвитку матеріальної та духовної культури азербайджанського народу, він тісно пов'язаний із його історією та відображає її… … Вікіпедія
- (Нім. bayrische Tracht) традиційний костюм у Баварії. З … Вікіпедія
Азербайджанка в національному костюмі на святі Новруз у Баку Азербайджанський національний костюм створювався в результаті тривалих процесів розвитку матеріальної та духовної культури азербайджанського народу, він тісно пов'язаний з … Вікіпедія
Білоруські національні вбрання, марка (1961) Білоруський національний костюм, що склався протягом століть, комплекс одягу, взуття та аксесуарів, який … Вікіпедія
Одяг російських (з речей, що зберігаються в Московській збройовій палаті), 1869 р.) ... Вікіпедія
Сорочка, кілт з кілтпіном, ремінь із пряжкою, шкіряний спорран на ланцюжку, прості гольфи... Вікіпедія
Узбецький традиційний костюм (1845 1847) Узбецький національний костюм створений у давні часи і використовується до наших днів, відображає національну специфіку узбецького н … Вікіпедія
Українці (російські) Т. Шевченка, М. Махно, Л. Українка, Б. Хмельницький, С. Тимошенко, О. Довженко, С. Корольов, О. Шевченко. Загальна чисельність: 44 45 млн. (2001) … Вікіпедія
НАЦІОНАЛЬНИЙ, національний, національний; національна, національна, національно. 1. тільки повн. форми. Дод. до нації. Національна єдність. «Ми знищили національний гніт, ми знищили національні привілеї та встановили національне… Тлумачний словник Ушакова
- … Вікіпедія
Книжки
- , . Мета комплекту "Костюми народів світу" - познайомити дітей з різноманіттям народів, з їхньою унікальною історією та культурою. Цікаві та корисні заняття дозволять малюкові "відвідати" 15 країн,…
- Велика подорож. Костюми народів світу (1037), . Мета комплекту `Костюми народів світу` - познайомити дітей з різноманіттям народів, з їхньою унікальною історією та культурою. Цікаві та корисні заняття дозволять малюку `відвідати` 15 країн,…
Статтю цю можна назвати і так: «Одяг російського села». Протягом багатьох століть абсолютну більшість населення Росії складали селяни. Вони вели натуральне господарство, забезпечуючи себе необхідним, включаючи одяг. Самою долею своєю невіддільною від життя землі, орач був частиною рідної природи, і костюм його найбільшою мірою відповідав особливостям російського клімату.
Святковий дівочий костюм із Вологодської губернії.
Відомий російський художник І. Білібін зобразив дівчину із північного села. Її вбрання - сарафан клинник і душогрія перо пошиті з покупного штофу з багатим візерунком. Таку тканину привозили із країн Сходу. А ось головний убір вінець – російської золотошвейної роботи.
Святковий жіночий костюм із Вологодської губернії.
Знову І. Білібін, і знову вологодська селянка. Тільки цього разу молода — так називали жінку рано заміжжя, частіше до появи первістка. Багато прикрашений костюм її символізував цей квітучий вік, ніби закликаючи на майбутню матір благодать неба та землі. Сарафан та душогрія пошиті з візерункового штофу, причому остання оброблена смугами золотого шиття. Високий золотошвейний кокошник прибраний камінням. Поверх його пов'язана впуск шовкова шаль, що перетворилася на накидку.
Важливе та інше. Селянин лише з крайньої потреби відлучався зі свого селища, чужі гості теж були рідкісні. Тому в його одязі, що уникнув зовнішніх впливів, яскраво висловилися світорозуміння, звичаї, характер, смак – внутрішня суть корінної російської людини. Ось чому протягом довгих століть насамперед селянство було охоронцем національних традицій у костюмі. Особливо після знаменитого указу Петра, який зобов'язав усіх, крім селян і духовенства, носити сукню європейського зразка. Містяни змушені були перейти на «німецький» одяг, і лише мешканці села продовжували носити народний костюм.
«Приважування» — елемент головного
дівчина. Томська губернія.
Кінець XIX – початок XX століття.
Яким він був? Опинившись років сто тому на великому ярмарку десь у Макар'єві чи Ірбіті, ви б уразилися різноманітності нарядів, особливо жіночих: і двох однакових не знайти! Справді, за століття мало не в кожному селі неосяжної Росії склалися власні традиції — отже, за забарвленням або візерунком одягу можна було дізнатися, звідки господиня родом. Найбільше різнилися костюми північних та південних губерній, своєрідно одягалися сибірячки. Про ці ансамблі і розповімо.
Традиційне жіноче вбрання російської Півночі часто називають «сарафанним комплексом», оскільки основні його частини — сорочка та сарафан. Рубаху наші предки носили з давніх-давен - це підтверджується безліччю пов'язаних з нею повір'їв. Наприклад, власну сорочку не продавали: вважалося, що зараз продаси і своє щастя. Чи не тому так цінувалися в народі люди, готові віддати нужденному останню сорочку? Це був головний, а часом і єдиний одяг: за звичаєм сільські хлопці та дівчата ще в XIX столітті подекуди до самого весілля ходили в одних сорочках, перехоплених пояском.
Святкова жіноча сорочка. Олонецька губернія. Початок ХІХ століття.
Прикрашаючи сорочку щедрою вишивкою, майстриня використовувала паперову, шовкову та золоту нитки.
Особливо цікавий візерунок на подолі: Древо Життя з птахами з боків.
За старих часів сорочку шили з лляного або конопляного полотна, пропускаючи цільне полотнище від ворота до подолу. Звідси й назва — прохідниця, що існувала у Вологодській губернії. Але вже в минулому столітті такий одяг зустрічається лише як весільний і похоронний, у звичайний час носять сорочку з двох частин. Верхню називали на Півночі рукави і шили з тоншої, навіть купованої матерії, нижню — табір — із звичайної домотканини.
У російському селі прикрашали не всякий одяг, а лише святковий та обрядовий. Найбагатшу, річну, одягали три-чотири рази на рік, у самі урочисті дні. Її дуже берегли, намагалися не прати і передавали у спадок.
Готуючи ошатну сорочку, сільські майстрині показували все, на що здатні. Рукава, плечі та брами, не зачинені сарафаном, розшивали червоними нитками. Часто оздоблювали і поділ. У особливих сорочках, які з пояском надягали на косовище або жнива, його майже суцільно покривав вишитий або тканий візерунок. Ішли з піснями — адже для селян збирання врожаю не лише тяжка праця, а й велике свято. В Олонецькій губернії існувала ошатна плакальна сорочка, або махавка, з дуже довгими і вузькими рукавами. Наречена одягала її в день весілля і, прощаючись з батьками, махала кінцями рукавів навколо голови і по підлозі, причитаючи дівоцтво і майбутнє життя в чужій сім'ї.
Спідниця «подільниця». Олонецька губернія. Початок ХХ століття.
Напрочуд гарна ця спідниця, майже суцільно вкрита тканим візерунком. Придивившись до нього, можна побачити, як мірно йдуть навколо сонячних ромбів олені з гіллястими рогами. Сюжет обрано невипадково. Така спідниця відокремилася від сорочки покосниці, поділ якої щедро прикрашали браним ткацтвом. На перший вигін худоби молоді жінки одягали по дві, а то й три дольниці, показуючи сонечку та подружкам своє багатство.
Цікаво, що слово «сарафан» вперше зустрічається на Русі в документах XIV століття стосовно чоловічого одягу. Найдавніший тип жіночого сарафану — шушпан із суцільним переднім полотнищем. Але вже в минулому столітті його доношували літні селянки, а молодь освоїла орний сарафан, що застібається на ажурні металеві гудзики. Через великої кількостіклинів, що сильно розширюють його в подолі, він отримав назву клинник. Втім, зустрічалися й інші назви — по тканині: кушманник, набійник, штофник — адже клинники шили не лише з пофарбованої в синій чи червоний колір домотканини, а й із покупних матерій. Надзвичайно популярним був кумач, який йшов на святковий одяг. На саму ошатну брали шовкові тканини — атлас і штоф, а найбільш заможних сім'ях — парчу. У другій половині XIX століття на зміну косо-клинному прийшов прямий сарафан із п'яти-шести полотнищ із вузькими лямками: лямошник, круглий, роздмухуючи, москвич, шубка.
Пам'ятається, нещодавно були модні широкі сукні без пояса, витримані ніби «в російському стилі». Але чи так? Адже на Русі ніколи не ходили розпояском, і першим «одягом», який отримував новонароджений, був саме пояс: вважалося, що він оберігає від бід. Відомі різні опояски: ткані, в'язані, плетені. Широкі - для верхнього одягу і вже - для покоївки, святкові та повсякденні. З гарусної вовни ткали візерункові пояси з пишними махрами на кінцях. Багато хто був «зі словесами» — майстерно витканим рядком молитви чи посвяти. А то просто: «Кого люблю, того дарую», і...
Вбрання здається спочатку простакуватим. Але чому ж він так притягує погляд? Своєдельська сорочка з біленого полотна розшита червоними нитками. З нею добре поєднується сарафан набійник з яскравими цятками горобин і зубчиками червоної тасьми на подолі. А жовта перегукується за кольором із головною пов'язкою, шитою перлами та каміннями. Ансамбль, який створює образ дівочої чистоти, довершує тканий поясок — давній символ цнотливості. Так, за зовнішньою простотою — тонкий смак і рукоділок, велика праця і велике терпіння!
Зрештою, головний убір, без якого костюм російської селянки просто немислимий. Адже за давнім звичаєм заміжня жінка не була на людях простоволосою — це вважалося великим гріхом. Дівчата могли не покривати волосся. Звідси відмінність уборів: у заміжньої це глуха шапочка, у дівчини - перев'язка, що залишає верх голови незакритим.
Чудові святкові кокошники жителів півночі, розшиті золотою ниткою і річковими перлами (до XVIII століття Русь їм була дуже багата). Своєю формою вони були схожі на курочку, що розпушилася, але подекуди мали інші обриси. Скажімо, нижегородські - з високим гребенем у вигляді півмісяця або гостроверхі костромські. Ошатна дівоча коруна справді нагадувала старовинний царський вінець з химерними зубцями, якому вторив парчовий косник, також оброблений перлами та шиттям. У будні дівчата носили стрічку чи хустку.
Недарма традиційний російський костюм називають «багатошаровим»: сорочка, понева, навершник, фіранка, кичка, хустка... І зовсім незвична для нас велика кількість прикрас! Візьміть прямий, як мішок, довгий навершник. Полотна, з якого він скроєний, не видно - практично весь він закритий нашивками з тасьми та позументу. Але що дивно: немислима надлишок одягу та строкатість фарб незбагненним чином приведені в гармонію.
Що ще доповнювало головний костюм? З багатим сарафаном одягали для тепла парчеву душогрію, зібрану на спині гарними складками. З рукавами називалася епанечка, на лямках — коротенька. Вишитий фартух теж міг мати рукави, але частіше одягався на шию або пов'язувався над грудьми. Ну і на свято — красива хусткаабо шаль, скажімо, каргопольський золотий плат із візерунками. Таке вбрання селянок російської Півночі.
Костюм південних губерній помітно відрізнявся від нього. І за складом це так званий «поневний комплекс». І за матеріалами — тутешні селяни жили біднішими і не купували дорогих тканин. І за стилем — південноруський костюм яскравіший і строкатіший, чому причиною є інший клімат і сусідство степових народів.
Це теж мешканка південної Русі — бачите, як яскраве вбрання! Та й склад костюма інший: основа його - картата понева з синьою прошвою. По подолу тасьма і рядок тканого візерунка; вовняний пояс з кінцями різнокольорового бісеру. З нього ж нагрудна прикраса. А вінчає постать рогата кичка із золотошвейним налобником та вовняними розетками біля скронь.
Основу його становить давня поясна понева. Уявіть собі три пошитих полотнища з протягнутим вгорі шнуром - гашником. Їх обгортають навколо стегон і зміцнюють на талії, причому підлога не сходяться і в просвіті видно сорочка. Це старовинна орна понева. Глуха з'явилася пізніше, коли дірки стали закривати полотнищем іншої матерії - прдшвой.
Робили поневу зазвичай з вовняної домотканини, синій або чорної, у велику клітку. Цей орнамент доповнювали вишитим або тканим візерунком, молоді до того ж нашивали стрічки, пензлі, гудзики, блискітки. Для місцевого вбрання взагалі характерна підвищена візерунковість. Скажімо, на плечі сорочці, і без того насиченою вишивкою та ткацтвом, часто нашивали червоні прямокутники – нальоти. Сама сорочка цілісна і дуже довга. Її підтягували до колін, і біля пояса утворювався великий напуск, який використовували як кишеню. Через це мішка рязанок за старих часів часто дражнили «косопузими».
У повний ансамбль входили ще навершник стародавнього тунікоподібного крою і фартух, що прикриває дірку або прошву. Все це ви побачите на ілюстраціях. А ось про головний убір заміжньої жінки— кичці слід сказати особливо. Це ціла споруда, що складалася часом із десяти частин, а за вагою сягала семи кілограмів. Подекуди її називали «сорокою» — по верхній частині, що нагадує в розкладеному вигляді птаха з крилами. У передній частині її нерідко височіли роги. Мабуть, вони пов'язані
Зани з якимись дуже давніми уявленнями, бо розкопані в Києві глиняні жіночі фігурки теж мають дворогі убори. Поверх кички надягали розшиті золотом чи бісером налобник, позатильник, сороку, навушники... Як не дивно, російські жінки довго не хотіли розлучатися з усім цим. І. С. Тургенєв розповідає, як один поміщик велів кріпакам замінити «важкі та потворні» кички на кокошник, але селяни носили його... поверх кичок. Відома і задерикувата частушка: «Рязанські роги не кину ніколи: буду їсти одну м'якину, а роги свої не кину!..»
Батьки цієї жінки переселялися до Сибіру цілими сім'ями, звідси і назва — «сімейкі Забайкалля». У великій чистоті пронесли вони через віки старовинні звичаї та обряди і мало не досі носять традиційний одяг. На малюнку бачимо простий для Русі ансамбль: сорочка, сарафан, фартух, кичка, шаль. Щоправда, все це із подробицями, властивими саме сімейським. Скажімо, шаль пов'язана особливим чином - на зразок чалми, а на грудях кілька ниток бурштинових бус. Часом їх набиралося до дванадцяти, а окремі бурштини були настільки масивними, що отримали назву фунтових.
Своєрідний сибірський костюм. Російські люди переселялися до Сибіру з різних місць європейської Росії. Згодом їх звичні вбрання змінювалися у нових природних умовах. Причому багато переселенців запозичували у місцевих народів, особливо теплий одяг та взуття. Так, у низов'ях Обі чоловіки та жінки носили ненєцьку малицю з оленячого хутра вовною всередину з капюшоном та рукавичками. Освоювали й нові тканини, бо льон та коноплі росли не скрізь. Наприклад, у Забайкаллі повсякденні сарафани шили із синьої бавовняної аби, яку привозили з Китаю, для святкових широко використовували східні шовки. Проте загалом традиційний костюм зберігся у Сибіру і навіть набув неповторних рис, особливо там, де переселенці жили великими селами, свято зберігаючи звичаї батьківської старовини.
Склад чоловічого одягу був усюди однаковий. А от про пісторяд, з якого нарівні з полотном шили сорочки та порти, варто розповісти. Це картата або смугаста тканина з фарбованої пряжі. Забарвлення і візерунок часом чудові - недарма сільські чепурухи носили сарафани пісторядники. Клітина йшла на сорочки, а смужка на штани, які так і називалися, — синьосмугові.
Приблизно так одягалися селяни по всій Росії: сорочка, порти та пояс.
На голові грешневик - широко поширений убір з валяної вовни.
Іноді його прикрашали стрічками та квітами.
Зрештою, взуття. Ми звикли до думки, що в селі всі ходили на лаптях. Адже їх носили переважно у центральночорноземних губерніях, де сильніше позначилося кріпацтво. Тут навіть вінчали та ховали у личаках. Натомість степовики, помори, сибіряки їх зовсім не знали. На Півночі ноги плели для роботи, бо на покосі чи жниві вони незамінні: зручні, легені та ногу не наколеш. У свята ж одягали шкіряне взуття — чоботи, півчобітки, черевики. І ще коти з червоною облямівкою — щось начебто простірніше, щоб нога в вовняній панчосі увійшла. В'язані панчохи до колін з візерунковою опискою носили і чоловіки і жінки, але з лаптями - зазвичай полотняні або суконні онучи білого кольору. Здається, найпростіша деталь костюма, а скільки і тут вигадки! Обори, якими прив'язували взуття до ноги, часто плели з чорної шерсті — уявіть, як гарно вони перехрещувалися поверх святкових онуч!
Святкова чоловіча сорочка. Семипалатинська губернія. Кінець XIX – початок XX століття.
Дуже барвистою була чоловічий одягтак званих «бухтар-мінських старообрядців», які жили на Південному Алтаї. За багатством прикрас сорочка, яку ви бачите, мало чим поступається жіночою: кумачові ластівки та нашивки, вишивка та мережка. Готуючи подарунок нареченому, наречена з особливим старанням вишивала гору грудей, де, за давніми повір'ями, жила душа. Узор у вигляді грат називали віконцем і прикрашали бісером.
Краса і користь ніколи не розходилися у народному мистецтві зі змістом. Згадаймо візерунки на сорочках, поневах, фартухах: Жінки з піднятими руками, невідцвітаюче Древо Життя, сонячні ромби з хрестами посередині... Вчені довели, що вони висловлюють ідею родючості матері-землі, таку близьку душі землероба. А верхня частина костюма пов'язана з ідеєю неба. Взяти хоча б назви головних жіночих уборів, що нагадують про птахів: сорока, курку (по-старому кокоші), лободу («киче лебідь біла»). Таким чином, одягнена у своє святкове багатошарове вбрання, російська селянка являла собою образ цілого всесвіту, як його тоді люди являли. Виглядала велично, представницько; виступала урочисто.
Святкові чоловічі порти. Семипалатинська губернія. Кінець XIX – початок XX століття.
Переселившись у XVIII столітті на схили Алтаю, «бухтармінці» змушені були пристосовуватися до інших умов життя. І згодом у костюмі їх з'явилися нові риси. Наприклад, вишивки на чоловічих штанах, що в європейській Росії зустрічаються вкрай рідко. Причому орнамент часто поєднував російські та казахські мотиви. У нашому прикладі традиційного Древа Життя чекають цілком реалістичні коні, що грали в житті переселенців таку важливу роль.
Завжди дуже важливо, що за людиною стоїть. Російський селянин багато бідував, часто був неписьменний. Але за ним стояла рідна природа, від якої він себе не відокремлював, великий народ з його історичним та духовним досвідом, найдавніша культура — землеробська. Їм селянин служив, їхнім представником був. Це і виявилося з такою силою у його костюмі.
Чоловічий і жіночий костюми для зимових подорожей. Центральні губернії Росії.
На бабі овчинна шуба, на мужику сукняний зипун. Художник дещо модернізував його: у російських одяг застібався лише на лівий бік. Шуби та кожухи робилися з дуже глибоким запахом, так що мати могла навіть укутати дитину. На голові у чоловіка своє-дієка валяна шапка, у жінки поверх кокошника фабрична шаль. Лапті з теплими онучами або катанки, рукавички візерункової в'язки. Батіг у руку — і пішов!
Фартух із землеробськими календарями-«місяцями». Олонецька губернія. Кінець ХІХ століття.
Вигадливі візерунки, вишиті на каргопольському фартуху, не що інше, як стародавні календарі. Шість пелюсток і шість паростків усередині кола позначають 12 місяців, а умовні значки зовні - найважливіші віхи річного кола польових робіт. Наприклад, 2 травня - "Борис-Гліб - сію хліб", 31 травня - "Прийде Федот - земля візьметься за свій рід". Подібні місяцеслови вишивали ще на подолах сорочках та на рушниках. Можна зрозуміти, як дорожили цими речами, дбайливо передаючи їх у спадок.
А. ЛЕБЄДЄВА,
кандидат історичних наук
Малюнки Н. Виноградової, Г. Воронової
