≡×МЕНЮ

• Здоров'я
• Вагітність
• Діти
• Відносини
• Пологи

Народний костюм Вологодської губернії. Музей малої національної іграшки

В Обласному науково-методичному центрі культури ось уже 15 років ведеться робота з вивчення, збереження, відновлення та популяризації традиційного народного костюма Вологодської області: етнографічні експедиції в райони, освоєння технологічних прийомів ткацтва, вишивки, плетіння, крою та пошиття, створення реконструкцій костюмів.

У Центрі регулярно проводяться семінари для працівників центрів традиційної народної культури та будинків ремесел, музеїв та керівників фольклорних колективів. На семінарах фахівці отримують додаткові теоретичні знання та навчаються технологіям створення костюма.

Працюючи зі зразками старовинного одягу, бачачи їх багатство і красу (зберігся в музеях і йде з нашого побуту), хочеться відтворити і показати її всім. Але якщо костюм показуватиме лише на виставці, то він залишиться музейним експонатом. А можна демонструвати костюм та культуру його носіння й у ситуації живого показу – із традиційними піснями, хороводами, обрядовими дійствами. Перший показ відбувся Міжнародному конкурсіколекцій одягу, взуття та аксесуарів, що проходив у рамках Міжнародної виставки-ярмарку «Російський льон – 2009» у Вологді. Колекція традиційних костюмів Вологодської області підкорила глядачів та членів журі своєю яскравістю та життєствердним поєднанням кольорів, суворістю та цнотливістю – і одноголосно отримала найвищу оцінку.

Колекція традиційного костюма ОНМЦК налічує понад 60 найменувань: реконструкції костюмів кінця XIX – початку XX ст., зразки, привезені з експедицій, деталі та аксесуари, виконані за етнографічними зразками з дотриманням старовинних технологій крою, декорування, ручного ткацтва та вишивки. Це костюми різних районів Вологодської області; святкові, буденні та обрядові; чоловічі, жіночі та дівочі. Ось деякі з них:

Жіночий костюм Уфтюгської традиції Нюксенського району Вологодської області(фото № 1), виготовлений нюксенськими майстрами Галиною Клиженко (Етнокультурний центр д. Пожарище) та Тетяною Протасовою (Центр традиційної народної культури с. Нюксениця).

Костюм виконаний з тканини ручного ткацтва пістрядь (або «клітцетину» – так на Уфтюзі називали домоткане полотно в клітку). Рубаха-випадка складається з «комірця» (верхня частина) і «стану» (нижня). «Воротушка» прикрашена круглою кокеткоюз фарбованої в брусничний колір лляної тканини і зібрана горловиною в дрібну складку. Рукав оформлений вставкою браного ткацтва, доповненою тасьмою та бахромою з кольорових напіввовняних ниток, що називається в Уфтюзькій традиції «махільками». Поділ прикрашає геометричний орнамент, що складається з ромбів та косих хрестів. Таку сорочку на Уфтюзі називали «червоностанкою». Носили «червоностанки» у свята, нерідко підіткнувши поділ сарафана за пояс, тим самим відкриваючи і виставляючи напоказ заткану браним візерунком сорочку.

Сарафан – круглий на лямках з відрізною спинкою – також виконаний з лляної тканини домашнього ткацтва пісторяддя. Низ його оформлений оборкою. Передник виконаний з білого льону та оформлений широкою облямівкою браного ткацтва, тасьмою та оборкою з кольорової бавовняної тканини. Пояс виготовлений вручну з напіввовняних ниток жовто-жовтогарячих та зелених тонів у техніці в'язання гачком. Завершує костюм жіночий головний убір – борушка.

Жіночий святковий костюм Великоустюзького району Вологодської області(фото №2) .

Особливу ошатність і урочистість костюму надає сорочка, прикрашена ручною вишивкою червоним по білому в техніці лічильна гладь, і фартух, розшитий по всьому полю ручною вишивкою і оздоблений кумачевою прошвою з кольоровою вишивкою тамбура. По місця розташування орнаменту ми бачимо, які частини тіла людини оберігалися особливо ретельно - це шия, груди, руки і ноги. Поділ жіночої сорочки також оздоблювався вишивкою, незважаючи на те, що був прихований під сарафаном. Святковий селянський костюм дуже яскравий, велика кількість червоного кольору наповнює душу відчуттям радості, повноти життя.

Головний убір, розшитий золотою вишивкою(Фото № 3).

Особливість жіночих костюмів – головний убір, який є основною відмінністю заміжньої жінки від дівчини. На Вологодчині жіночий головний убір був шапочкою, яка в різних районах області мала свої місцеві назви: борушка, повійник, кокошник, сорока. Під шапочку жінка ретельно прибирала волосся - це пов'язано з давніми повір'ями про магічну силу жіночого волосся. Поверх шапочки одягалася хустка таким чином, щоб було видно тільки її челле (налобна частина, багато прикрашена золотою вишивкою).

Чоловічі костюми(Фото № 4, 5).

На території Вологодської області чоловічий костюм у відсутності значних відмінностей. Складовими елементами традиційного чоловічого костюма були сорочка, порти, пояс, взуття.

Чоловічі сорочки-косоворотки шилися довгими (іноді до колін) і тунікоподібними. На пошиття буденних сорочок використовували пестрядь, суворе полотно, синю та червону фарбу. Для святкових косовороток бралася тонша лляна тканина або покупний ситець, сатин, атлас. Рубахи молодих чоловіків прикрашалися вишитими квітковими та рослинними візерунками, що розташовувалися по коміру та на грудях, по низу рукавів та подолу. Такі сорочки називалися «вишитими» і за багатством вишивки часто не поступалися жіночим.

На прикордонні Уфтюги та Кокшеньгі існувала цікава традиція – прикрашати чоботи молодих одружених чоловіківпідкрутками – орнаментованими кінцями рушника, який дарувала чоловікові наречена. Рушник розривали на рівні частини, навертали на ноги на кшталт онуч, а ошатні, багато прикрашені вишивкою кінці випускали назовні.

Ольга Оленєва, Обласний науково-методичний центр культури

Плюснути

Повсякденний костюм Вологодської губернії був досить простим. На відміну від нього святковий одяг рясніло різноманітністю і великою кількістю прикрас. Найнаочніше це демонстрували жіночі головні убори, розшиті стрічками, золотом та перлами. Звичайна вологодська селянка не могла похвалитися розкішним вбранням: він був простий і лаконічний, виготовлявся з домотканих або недорогих покупних тканин і складався із сарафану, сорочки та фартуха.

Основою будь-якого вбрання, буденного чи святкового, була сорочка, пошита з одного лляного полотнища. Її називали прохідницею, одностанкою, зціленням і прикрашали вишивкою. Візерунки виконували роль оберега, тому їх наносили в основному на видимі частини: манжети, брами, поділ. Тканини для сарафанів часто були набивними, з домотканої ряби або кумача. Понад них одягали фартухи, які й захищали одяг від забруднення. Фартух іноді розшивали візерунковими смугами та символічною вишивкою, що служила оберегом животу вагітної жінки. По талії, на лівому боці, зав'язували неширокий пояс довжиною 4-6 аршин, плетений чи тканий.

Невід'ємним предметом жіночого одягу був головний убір. Наприкінці XIX - початку XX століття у багатьох російських селах і селах основним його різновидом стала хустка. Існувала безліч способів його зав'язування. Найчастіше селянки складали хустку по діагоналі і покривали їм усю голову, закріплюючи кінці на шиї під підборіддям або заводячи їх назад, роблячи вузол на потилиці. У будні зазвичай носили прості однотонні або картаті бавовняні хустки. У свята намагалися вибрати яскравіше його забарвлення. У Вологді велику популярність користувалися так звані «агліцькі» хустки з червоного ситця з контрастним набивним квітковим візерунком. Незважаючи на багатоцвіття, вони не вигоряли і не линяли.
Рубаха-одностанка з цільного полотна з вишивкою але коміру, зап'ястям, подолу та рукавам.

Прямий сарафан із кумача на тонких лямках не мав застібок, тканина збиралася на грудях під обшивку.
Пояс – обов'язковий елемент костюма. Його пов'язували завжди на лівий бік.

У традиційній вишивці північних губерній переважали мотиви землі та сонця як символів багатства, родючості та щастя. Переплетені ромби і квадрати, перекреслені хрестом, позначали оране поле, тобто родючу землю. Хрест із загнутими кінцями, схожий на колесо, що котилося, позначав рух сонця по небу. Такий знак називали ярга або коловорот. Він символізував жіночу плодоносну силу. Солярні (сонячні) та земельні знаки часто використовували разом, бажаючи посилити родючість землі та плодючість жінки. Рубахи, прикрашені такими візерунками, селянки вдягали в трудові свята- на вигін худоби навесні або першого дня сіножаті. У такий спосіб вони прославляли сили природи. Вважалося також, що чим багатше розшита сорочка жінки, тим вища її дітородна здатність.

Фартух, пошитий з біленого льону або пістряді, надягали поверх сарафану і зав'язували на талії. Прикрашали мірним мереживом, вишивкою або смугами кольорової тканини.

Публікації розділу Традиції

По одязі зустрічають

Російські жінки, навіть прості селянки, були рідкісними модницями. У їх об'ємних скринях зберігалося безліч - не менше трьох десятків - найрізноманітніших нарядів. Особливо наші прародительки любили головні убори - прості, щодня, і святкові, вишиті бісером, прикрашені самоцвітами. А як вони любили намисто!.. На формування будь-якого національного костюма(чи то англійська, китайська або племені бора-бору), його крою та орнаменту завжди впливали такі фактори, як географічне положення, клімат, основні заняття народу.

«Чим уважніше вивчаєш російський народний костюм як витвір мистецтва, тим більше знаходиш у ньому цінностей, і він стає образним літописом життя наших предків, який мовою кольору, форми, орнаменту розкриває нам багато таємних та законів краси народного мистецтва».

М.М. Мерцалова. "Поезія народного костюма"

У російських костюмах. Муром, 1906-1907 роки. Приватні збори (архів Казанкових)

Ось і в російському костюмі, який почав складатися до XII століття, закладена докладна інформація про наш народ - трудівник, орач, землероб, століттями що живе в умовах короткого літа і довгої лютої зими. Що робити нескінченними зимовими вечорами, коли за вікном завиває завірюха, мете хуртовина? Наші прародительки-рукоділки ткали, шили, вишивали. Творили. «Бує краса руху та краса спокою. Російський народний костюм – це краса спокою», – писав художник Іван Білібін.

Рубаха

Головний елемент російського костюма. Складова або цільнокроєна, з бавовни, льону, шовку, кисеї або проста полотняна, сорочка неодмінно доходила до щиколоток. Поділ, рукави і брами сорочках, а іноді й нагрудна частина прикрашалися вишивкою, тасьмою, візерунками. Причому кольори та орнаменти відрізнялися залежно від області та губернії. Воронезькі жінки надавали перевагу вишивці чорного кольору, суворій і вишуканій. У Тульській та Курській областях сорочки, як правило, щільно вишиті червоними нитками. У північних та центральних губерніях переважали червоний, синій та чорний, іноді золотий.

Рубахи одягали різні в залежності від того, яку роботу потрібно було виконати. Були сорочки «покісні», «пожнивні», була й «рибалка». Цікаво, що робоча сорочка для жнив завжди багато прикрашалася і прирівнювалася до святкової.

Російські жінки часто вишивали на сорочці заклинальні знаки або молитовний оберег, оскільки вірили, що, використовуючи плоди землі для харчування, відбираючи життя у пшениці, жита чи риби, вони порушують природну гармонію, вступають із природою у конфлікт. Перед тим як убити тварину або скосити траву, жінка вимовляла: "Пробач, Господи!"

Рубаха-«рибалка». Кінець ХІХ століття. Архангельська губернія, Пінезький повіт, Нікітинська волость, село Шардонемське.

Покісна сорочка. Вологодська губернія. ІІ половина ХІХ століття

До речі, про етимологію слова «сорочка». Воно походить зовсім не від дієслова «рубати» (хоча бити дрова в такому одязі, безумовно, зручно), а від давньоруського слова «руб» - рубіж, край. Отже, сорочка - пошите полотнище, з рубцями. Раніше говорили не "підшити", а "підрубати". Втім, цей вислів трапляється і зараз.

Сарафан

Слово «сарафан» походить від перського «саран па» – «через голову». Вперше воно згадується у Никоновському літописі від 1376 року. Як правило, трапецієподібного силуету, сарафан одягався поверх сорочки. Спочатку це було суто чоловіче вбрання, парадне вбрання князів з довгими відкидними рукавами, пошите з дорогих тканин - шовку, оксамиту, парчі. Від вельмож сарафан перейшов до духовенства і лише потім закріпився у жіночому гардеробі.

Сарафани були кількох видів: глухі, розстібні, прямі. Орні зшивалися з двох полотнищ, які з'єднували за допомогою гарних ґудзиків або застібок. Прямий (круглий) сарафан кріпився на лямках. Популярним був і глухий косоклінний сарафан з поздовжніми клинами та скошеними вставками з боків.

Сарафани з душогреями

Відтворені святкові сарафани

Найпоширеніші кольори та відтінки для сарафанів – темно-синій, зелений, червоний, блакитний, темно-вишневий. Святкові та весільні сарафани шили в основному з парчі чи шовку, а повсякденні – із грубого сукна чи ситцю. Втім, заморське слово «сарафан» у російських селах звучало рідко. Найчастіше - костич, штофник, кумачник, синець або косоклінник.

«Прибиралися красуні різних станів майже однаково - різниця була лише в ціні хутра, тяжкості злата та блиску каміння. Простолюдинка «на вихід» надягала довгу сорочку, поверх неї - розшитий сарафан і душогрійку, оброблену хутром або парчою. Бояриня - сорочку, верхню сукню, літник (що розширюється вниз одяг з дорогоцінними гудзиками), а зверху ще й шубку для більшої важливості».

Вероніка Батхана. «Російські красуні»

Поверх сарафану одягалася коротка душогрія (щось на зразок сучасної кофти), яка для селян була святковим одягом, а для повсякденної знаті. Душогрійка (кацавейка, тілогрійка) шилася з дорогих, щільних тканин - оксамиту, парчі.

Портрет Катерини II у російській сукні. Картина Стефано Тореллі

Портрет Катерини II в шугаї та кокошнику. Картина Вігіліуса Еріксена

Портрет великої князівни Олександри Павлівни у російському костюмі». Невідомий художник. 1790 рікjavascript:void(0)

Імператриця Катерина Велика, що славилася законодавицею мод, повернула в ужиток російський сарафан, одяг, порядком призабутий вітчизняним вищим станом після реформ Петра, який не тільки голив бороди боярам, ​​а й заборонив ходити в традиційному одязі, поставивши підданим слідувати європейському стилю. Государиня вважала за необхідне виховувати в російських підданих почуття національної гідності та гордості, відчуття історичної самодостатності. Щойно сівши на російський трон, Катерина почала одягатися в російська сукня, подаючи приклад придворним жінкам. Одного разу на прийомі у імператора Йосипа II Катерина Олексіївна з'явилася в червоній оксамитовій російській сукні, унизаній великими перлами, із зіркою на грудях і в діамантовій діадемі на голові. А ось ще одне документальне свідоцтво: «Державка була в російському вбранні - світло-зелену шовкову сукню з коротким шлейфом і в корсажі із золотої парчі, з довгими рукавами»,- писав англієць, який побував при російському дворі.

Поньова

Просто спідниця. Обов'язкова частина гардеробу заміжньої жінки. Понева складалася з трьох полотнищ, могла бути глухою чи орною. Як правило, її довжина залежала від довжини жіночої сорочки. Поділ поневи прикрашався візерунками та вишивкою. Найчастіше понева виготовлялася з напіввовняної тканини у клітку.

Одягалася на сорочку і оберталася навколо стегон, а на талії її тримав вовняний шнур (гашник). Спереду часто одягали фартух. На Русі для дівчат, які досягли повноліття, існував обряд надягання поневи, який говорив про те, що дівчина могла бути вже просватою.

Пояс

Жіночі пояси із вовни

Пояси зі слов'янськими візерунками

Верстат для ткацтва поясів

Невід'ємна частина як російського костюма, звичай носити пояс поширений серед багатьох народів світу. На Русі здавна було прийнято, щоб нижня жіноча сорочказавжди була підперезана, існував навіть обряд опоясування новонародженої дівчинки. Пояс – магічне коло – захищав від нечисті, і тому навіть у лазні його не знімали. Ходити непідперезаним вважалося великим гріхом. Звідси значення слова "розперезатися" - нахабніти, забути про пристойність. До кінця XIX століття в деяких південних областях почало допускатися носіння пояса просто під сарафан. Пояси були вовняні, лляні та бавовняні, їх в'язали гачком або ткали. Іноді пояс міг досягати в довжину трьох метрів, такі носили незаміжні дівчата; покромку з об'ємним геометричним візерунком - заміжні жінки. Жовто-червоним поясом із вовняної тканини, прикрашеної тасьмою та стрічками, оберталися у свята.

Фартух

Жіночий міський костюм у народному стилі: кофта, фартух. Росія, кінець ХІХ століття

Жіночий костюм Московської губернії. Реставрація, сучасна фотографія

Не тільки оберігав одяг від забруднення, а й служив додатковою прикрасою святкового вбрання, надавав йому закінченого і монументального вигляду. Фартух носили поверх сорочки, сарафану та поневи. Втім, на Русі в ходу більше було слово "запон" - від дієслова "запинати" (закривати, затримувати). Визначальна і рясно прикрашена частина вбрання - візерунками, шовковими стрічками та оздоблювальними вставками. Край оформлений мереживом та воланами. По вишивці на фартуху можна було, як у книзі, прочитати історію жіночого життя: створення сім'ї, число і стать дітей, спочивших родичів і переваги власниці. Кожен завиток, кожен стібок наголошував на індивідуальності.

Головний убір

Головний убір залежав від віку та сімейного стану. Він визначав усю композицію костюма. Дівочі головні убори залишали частину волосся відкритим і були досить простими: стрічки, пов'язки, обручі, ажурні вінці, складені джгутом хустки.

Після вінчання та обряду «розплетення коси» дівчина набувала статусу жінки і носила «кичку молоді». З народженням первістка її змінювала рогата кичка або високий лопатообразний головний убір, символ родючості та здібності народження. Заміжні жінки мали повністю покривати своє волосся під головним убором. За давньоруським звичаєм поверх кички одягали хустку (убрус).

Кокошник був парадним головним убором заміжньої жінки. Кічку та кокошник заміжні жінки одягали, коли виходили з дому, а вдома носили, як правило, повійник (чепець) та хустку.

Вік власників легко визначався по колірній гамі. Найколоритніше одягалися молоді дівчата до народження дитини. Скромною палітрою відрізнялися костюми літніх та дітей.

Жіночий костюм ряснів візерунками. Вишивки на сарафанах та сорочках перегукувались з різьбленим обрамленням сільської хати. В орнамент вплітали зображення людей, тварин, птахів, рослин та геометричні фігури. Переважали сонячні знаки, кола, хрести, ромбічні постаті, олені, птахи.

Стиль «капуста»

Відмінна риса російського національного костюма – його багатошаровість. Повсякденний костюм був максимально простим, він складався із найнеобхідніших елементів. Для порівняння: святковий жіночий костюм заміжньої жінки міг включати близько 20 предметів, а повсякденний - всього сім. Тричастинний ансамбль дівчини одягали на кожен вихід у світ. Рубаху доповнювали сарафаном і кокошником або поневой і сорокою. За повір'ями, багатошаровий просторий одяг оберігав господиню від пристріту. Носіння менше трьох шарів суконь вважали непристойним. Багатошаровість шат у знаті підкреслювала їх достаток.

Основними тканинами, що застосовувалися для народного селянського одягу, були домоткані полотно і шерсть, і з середини ХІХ століття - фабричні шовк, атлас, парча з орнаментом, кумач, ситець, сатин. Трапецієподібний чи прямий монументальний силует, основні види крою, мальовниче декоративне та кольорове рішення, кички, сороки – все це існувало у селянському середовищі аж до середини – кінця XIX століття, коли традиційний костюм починає витісняти міська мода. Одяг все частіше купують у магазині, рідше шиють на замовлення.

Дякуємо за надані фотографії художників Тетяну, Маргариту та Таїс Кареліних – лауреатів міжнародних та міських конкурсів національного костюма та педагогів.

З найдавніших часів живе у народі любов до прикраси тканин. На Вологодській землі для цього були особливо сприятливі умови. Цілі райони тут займалися льонарством, яке надавало майстрам основний матеріал для тканин – лляну пряжу. Достатньо часу для рукоділля давала довга північна зима. Завдяки широким торговим зв'язкам у край поставлялася шерсть, шовк, мішура, стрічки - все, що йшло на додаток до текстилю домашнього виробництва.

Як відомо, найзначніші події трудової, господарської та сімейного життясупроводжувалися обрядами і великими народними гуляннями, у яких поруч із музикою, піснями, танцями чимала роль відводилася предметам побутового призначення, зокрема текстильним. А серед них важливе місце належало народному костюму та рушникам. Наприклад, існували спеціальні сіножаті сорочки, які одягали, коли йшли в поле косити. Не тільки практичну, а й різні символічні функції виконували рушники: на одних приймали дитину, на інших – опускали в могилу труну, десятки рушників брали участь у весільному обряді.

Але серед безлічі побутових предметів панував своєю красою. весільний костюм. Кожна дівчина готувала його з дитинства. Костюм вологодської жінки складався з сорочки та сарафану з візерунками по коміру, на плечах, зап'ястях та по подолу фартуха, срібного гайтана-намиста та головного убору, зазвичай розшитого золотими нитками. Цей комплекс у кожному районі мав свої різновиди та особливості у складі та крої предметів, способі їх прикрас, характері орнаменту. Нерідко у ньому з'єднувалися різні видитекстильного мистецтва та способи прикраси тканин – набійка, візерункове ткацтво, вишивка та мереживо. Так, у колишньому Грязовецькому повіті кубову набійку сарафана по подолу доповнювала широка смуга візерункового ткацтва з ромбічним орнаментом, виконаним у вишуканих поєднаннях жовтих, бузкових, рожевих ниток. У Кадниківському повіті носили спідниці, в яких тонке біле лляне мереживо перемежувалося яскравими прошивками вовняної візерункової тканини. Сарафанбув обов'язковою приналежністю до одягу вологодських жінок. Зшитий з кількох полотнищ, з великими зборками на грудях і спині, він надавав гордовиту постать фігурі, плавність ході.

За старих часів не було хати, де не стояв би ткацький верстат. У кожній селянській сім'ї дівчатка з дитинства привчалися прясти нитки та ткати просте лляне полотно. І лише наймайстерніші вміли виконувати складні візерункові тканини. Прохолодне в літню спеку і тепло, що зберігає в зимову холоднечу, лляне полотно йшло на різноманітні повсякденні потреби. Воно ж служило основою для інших способів прикраси тканин.

Набійкасеред них чи не найпростіший. Для набивання тканин застосовувалася дерев'яна дошка з різьбленим візерунком або викладеним та врізаним у товщу дошки металевими пластинками та шпеньками. Квадратні дошки - "манери" розміром приблизно 20x20 см робили з твердих порід дерева. На таку дошку наносили спеціальний склад – «вапу», надрукували його на гладкому полотні, потім тканину опускали в чан, де вона фарбувалася в густий синій колір. Зарезервований вапом візерунок залишався незабарвленим і тонким графічним малюнкомвиділявся на блакитному тлі. Іноді поверх орнаменту майстра наносили спеціальними трафаретами помаранчеві горошини, що збагачувало декоративні якості тканини. Набивання тканин не було домашнім виробництвом. Цим промислом займалися фарбники або синильники, які володіли невеликими майстернями та обслуговували населення навколишніх сіл. У кожній майстерні існував візерунок або «замовник» – багатометрове полотно з відбитками всіх дощок. Такий візерунок розкидали на місцевому базарі або ярмарку і по ньому приймали замовлення виготовлення набійки з відповідним орнаментом. Замовник додавав до номера візерунка рулон гладкого домотканого полотна і через деякий час отримував його у вигляді готової кубової набійки.

На території Вологодської губернії виробництво набійки було особливо розвинене в колишніх Микільському та Грязовецькому повітах. З кубової набійки робили фіранки, скатертини, прикрашені всередині великими розетками і широкою облямівкою по краях; шили фартухи, чоловічі порти та сорочки, жіночі сарафани. В орнаменті кубової набійки переважали рослинні форми. Але це не конкретні рослини, а умовні гілки з квітами та листям, геометризовані кущі, що несуть у своєму малюнку та плавних вигинах відгомони живої природи. Композиції візерунків кубової набійки нескладні: окремі мотиви чергуються в шаховому порядку або повторюються рядами та косими смугами. Ритмічно і рівномірно розташовуються по всьому полю полотна. Орнамент набивання завжди графічно чіткий, лінійний, це свого роду гравюра на полотні. Кубова набійка існувала аж до 1930-х років. Її багата орнаментальна спадщина та технічні принципи успішно використовуються ситценабивною промисловістю.

Порівняно з набійкою візерункове ткацтво- технічно найскладніший вид прикрас тканин. Його сутність полягає у створенні орнаменту та візерункової структури у самому процесі тканини. І тому служило спеціальне пристосування – ткацький стан з натягнутими поздовжніми нитками основи, яку поперек переплітали нитками качка. Найпростіший спосібполотняного переплетення майстра доповнювали різними прийомами та вдосконаленнями. Ткачихи, які завжди вміли написати своє ім'я, здійснювали найскладніші розрахунки ниток та його сплетень у різних техніках ткацтва.

Серед видів тканини на Півночі були особливо поширені пістрядь, ремізне і бране ткацтво. Пестрядь- Просте переплетення кольорових ниток, що утворюють невеликі клітини та смуги. З рясті шили сорочки, сарафани, робили фартухи, скатертини, покривала. Ремінні тканинистворювали за допомогою додаткових пристроївна ткацькому стані, які дозволяли поєднувати гладку та рельєфну фактуру, ускладнювати структуру орнаменту. Ремізна техніка застосовувалася головним чином у тканині скатертин і рушників. Але складніші та оригінальніші орнаменти виконувалися браною технікою, що дає візерунок як з лицьової, так і з вивороту тканини. Браніну застосовували для прикраси багатьох предметів одягу та домашнього побуту. Сама техніка зумовила геометричний характер тканих орнаментів. Вони звичайні мотиви ромбів, квадратів, смуг, зигзагів, косинців та інших найпростіших постатей. Але панує у тому числі мотив ромба. Поставлений на бік або кутом, з відростками або дрібними ромбиками по кутах, великий або мініатюрний, цілком або поділений на частини, у складно візерункових композиціях або головуючий на кінці рушника, ромб входить у безліч орнаментів, але ніколи не буває однаковим.

Геометризовані форми набували в ткацтві та людські зображення, рідкісні у цьому виді мистецтва. Особливо вони характерні для тканин з району Великого Устюга, де становлять унікальну особливість місцевої броні. На фартухах, косинках, рушниках нерідко виткані ряди людських фігур, жіночих довгих спідницяхі чоловічих у коротких сорочках, що стоять підбагнувшись, немов у хороводі. У них типові ромби-голови та гачки-руки. Площинність зображень та взаємна паралельність всіх ліній підкреслюють орнаментальність виконання.

Сьогодні візерункове ткацтво зберігається у ряді районів Вологодської області руками найстаріших майстринь. У тканині підлоги і клаптевому шиті знаходять вираз сучасні форми стародавнього геометричного орнаменту.

На відміну від набійки та візерункового ткацтва вишиванняне вимагало особливих пристроїв. Для нього достатньо було полотна, ниток та голки, які були у кожному будинку. Сенс вишивки полягав у самому орнаменті на полотні, а й у створенні фактурного багатства його поверхні, розшитої дрібними швам-візерунки. Для цього існувало безліч видів швів з особливими прийомами їх виконання та візерунковою структурою. Одні шилися прямо по поверхні полотна, інші вимагали попереднього просмикування його ниток і створення таким шляхом наскрізної сітки, що служила свого роду канвою для подальшого вишивання.

У такий спосіб «по-перевиті» виконані знамениті вологодські підзори – краї простирадла, що прикрашали святкове ліжко. Ці широкі до двох метрів довжиною полотнища розшиті дивовижними багатофігурними композиціями. У суцільному орнаментальному ряду розгортаються зображення фантастичних звірів та птахів, будівель з колонами та балюстрадами, біля яких гуляють пані у кринолінах та кавалери у перуках та камзолах за модою кінця XVIII століття. Поверхня кожної фігури заповнена дрібними геометричними візерунками, що утворюють багату гру вишитої фактури. Щільний силует зображень протиставлений легким наскрізним фоном.

Більшість вишивок, що збереглися, датуються XIX-XX століттями. Але орнамент їх набагато давніший за речі, на яких він виконаний. Вишиті предмети також грали важливу рольу народних обрядах та зберегли візерунки різного часу. Серед візерунків вологодської вишивки є все типи орнаменту: геометричні, рослинні, сюжетні, зображення звірів та птахів. До найдавніших мотивів відносяться багато геометричні орнаменти і тричасткові композиції з вишитими. людськими фігурамиу центрі та конями, вершниками або птахами на всі боки. Вони виконувалися на кінцях рушників, краях фартухів, підзорах та подолах сорочок. Величні та урочисті, такі композиції вишивок донесли до нас відлуння язичницької міфології стародавніх слов'ян. Вчені вважають, що жіночі фігури, образи вершників та птахів були символами природи та підлеглих їй стихій вогню, води та повітря. Вишивки цього кола завжди виконані старовинним двостороннім швом – однаковим з обличчя та виворіт – червоними нитками по лляному полотну. Їх малюнок чіток, зображення геометризовані та пронизані лінійним ритмом.

У різних районах Вологодської землі склалися місцеві різновиди шиття. Їх оригінальність виявлялася у сюжетах та характері орнаменту, своєрідності техніки вишивки та прийомах її виконання, розмірах візерунків, їх кольорі взагалі і навіть відтінках червоного кольору ниток. У Великоустюзькому повіті вишивали весільні ширинки, прикрашені великим геометричним орнаментом. Настелені білими лляними нитками по білій наскрізній сітці мотиви гачкуватих хрестів зі складними відростками, можливо, колись були символами родючості і несли із собою побажання щастя та благополуччя.

Композиції з людськими фігурами та птахами особливо типові для вишивок із району Чарозера та Устюжні. Вони прикрашали головним чином рушники, на довгих візерункових кінцях яких нерідко вишивка поєднувалася з тканими проставками, смугами кумача, плетеним та в'язаним мереживом. У вишивках цих місцевостей часто зустрічаються зображення птаха-пави з довгим хвостом і особливо жіночої фігури. Розташована в центрі тричастинної сцени або повторюючись у ряді, в одних творах вона схематична та геометризована, замість голови – квітка-розетка, а підняті гачки-руки закінчуються гребенями-пальцями; в інших випадках зображення більш конкретно, руки на поясі, а голова подібна до людської. Іноді такі постаті тримають у руках птахів. Якщо устюженська вишивка виконувалася цілком великими стібками двостороннього шва, то чарозерських на додаток до нього застосовувалася ще техніка «набору» з характерними вертикалями прямих ліній.

На підзорі XIX століття з Сольвичерічського повіту вишиті барси з піднятими лапами та процвілим хвостом, що чергуються з пишними кущами. Образ барса та урочистий лад композиції нагадують про їхні витоки у середньовічному мистецтві. Але майстрині виконали візерунок у традиціях селянської вишивки свого району, для якої характерний шов у дрібний хрестик із зернистою рельєфною фактурою поверхні.

Дрібна і дробова візерунчастість фігур із строгими хрестоподібно-ромбічними заповненнями відрізняє вишивки з Тотемського повіту. Тут часто вишивали зображення птаха з пишним хвостом павича. На одному з рушників орнамент відтворює сценку на селянському дворі, де навколо пави ходять прості пташки, і наче від подиву сплеснувши руками стоять геометризовані чоловічки. У XIX – початку XX століття подібний «побутовий жанр» все більше привертав увагу народних майстрів і знаходив вираз навіть у таких відданих старовині видах мистецтва, як селянська вишивка.

Сьогодні у текстильних мистецтвах Півночі відбулися суттєві зміни. Вони обумовлені як новим світоглядом і матеріальними умовами життя людей, прискорені темпи життя майже залишили вільного часу, необхідного для копітких жіночих рукоділля. Проте текстильні народні мистецтва продовжують жити. І якщо найбільш трудомістке з них – вишивка більшою мірою стала надбанням минулого, то багато видів тканин і мереживоплетіння набули нових форм розвитку, що диктуються сучасністю.

А. В. БИКІВ

НАРОДНИЙ КОСТЮМ ВОЛОГОДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОСТЮМ КАДНИКІВСЬКОГО ПОЇЗДУ
ВОЛОГОДСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ
XIX- ПОЧАТКИ XX ст.

Вологда
Видавництво "Газета" 1990

ВСТУП

«По одязі зустрічають...» Цей вислів знає кожен. Але чи всім відомо, що за старих часів, коли народилася ця приказка, сенс її був значно глибшим за сучасний. Ще сто років тому в селах по одязі дізнавалися, звідки людина родом, легко відрізняли дівчину-наречену від «чоловічої» дружини, очі на прийшлих, здогадувалися про їхні заняття. Відомості, отримані під час огляду костюма, порівнювали з уявленнями про таку людину, що існували в окрузі - відразу складалася перша думка. От і виходило, що зустрічають «по одягу».

Етнографи давно довели, що одяг крім свого головного призначення – оберігати людину від впливу природного середовища – має багато інших різноманітних функцій. Серед них розрізняють статеві, професійні, обрядові функції. Чим далі в глибину століть дивиться дослідник, тим чіткіше видно прямий зв'язок костюма з традиціями народу, його віруваннями, уявленнями про добро і зло, навколишній світ і величезний Всесвіт. Звідси випливає, що одяг – один із найважливіших розділів народної культури.

Народний костюм є інформативним історичним джерелом. Вивчення елементів одягу, орнаментів дає відомості про походження народу, його культурні зв'язки, історичні долі.

На розвиток народного одягу впливали зміни побуту, соціальної структури суспільства, контакти коїться з іншими етнічними групами. У гонитві за модою поступово зникає самобутність національного костюма. Залишається життя частина названих вище функцій одягу.

(«Що маємо не зберігаємо...»)

Разом із ними опинився на межі зникнення цілий пласт вітчизняної культури. Зусиллями фахівців вдалося зібрати частину відомостей із величезного моря забутих народних традицій. Здебільшого вони залишаються надбанням лише вузького кола професіоналів.

(«... втративши, плачемо!»).

Мета нашої роботи – розповісти про одяг одного з повітів колишньої Вологодської губернії – Кадніковського. На цій території знаходяться зараз кілька районів Вологодської області: Сокільський, Усть-Кубинський, Харовський, Сямженський, Вожерічський.

Відомості про традиційний одяг необхідно використовувати для виготовлення костюмів для фольклорних колективів. Відповідність костюма пісенному образу є обов'язковою умовою діяльності народних ансамблів. Часто фольклорні колективи виступають у вульгарно стилізованому під традиційний одяг: сорочках і сарафанах, прикрашених незграбними квітами, що не мають нічого спільного ні по крою, ні по орнаментиці з справжніми народними зразками. У ряді фольклорних колективів зовсім ігноровані місцеві особливостікостюма, довільно втрачено кілька елементів (головні убори, пояси тощо).

Надумані картонні кокошники, приталені, з грубою аплікацією сарафани «в підлогу», казармова одноманітність цього псевдоруського напряму – один із елементів стилю «кіч» – «народного» варіанта сучасної масової культури.

Зневага до традицій національного костюма негативно впливає на загальне сприйняття репертуару, знищує індивідуальність колективу і як загальне слідство не тільки не пробуджує інтересу до фольклору, але часто відштовхує, особливо молоде покоління, від народної пісенної та ігрової творчості, вбраної лихими модельєрами, у блазневий одяг «стилізованого народного костюма».

Однією з причин «вірусу стилізації» є відсутність систематичних знань про справжній народний костюм у керівників народних ансамблів. Методична задача справжньої роботи - розповісти про традиції російського одягу Вологодського регіону, про те, яке значення надавали наші предки обрядовим елементам костюма, показати статеві особливості одягу. Останнє має важливе значення, бо підбір репертуару як і костюма в ідеалі має здійснюватися відповідно до віком учасників фольклорного колективу.

З ІСТОРІЇ РОСІЙСЬКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМУ

Давньоруський одяг

Основою традиційного народного одягу, що дійшов до нас у зразках XVII-XIX ст., послужив давньоруський костюм. Очевидно, він мав єдиний для східних слов'ян вигляд, розрізняючись лише приватними деталями.

Предмети одягу шили із домотканої матерії. В Стародавню Русьосновним видом були лляні тканини. З грубого полотна робили повсякденне вбрання, тонке полотно йшло на святкові сорочки. Лляні тканини виготовлялися на спеціальному верстаті - кроснах. Ткацькі стани з аналогічною назвою, що й досі існують у селах, мають конструкцію подібну до стародавніх кросів. Ткацтво було чисто жіночим заняттям. Ткати починали восени, після збирання врожаю і закінчували навесні напередодні посівних робіт. Окрім білої матерії виробляли тканину з фарбованих ниток – кольорове полотно у клітку – пістрядь. Найбільш трудомістким видом було бране – орнаментальне ткацтво. За допомогою спеціального пристосування берда вибирався кольоровий ниткою на білому тлі складний геометричний орнамент. Вчені довели, що, крім суто естетичних функцій, узори носили характер ритуальних символів. Вовняна та напіввовняна матерія йшла для виготовлення верхнього одягу. Тут також був популярний візерунок у клітку. Окрім домотканої матерії одяг, головним чином зимовий, шили з овчини. У лісових районах широко використовувалися хутра.

Основу давньоруського костюма становила сорочка – сорочка тунікоподібного крою. Вона кроїлася з одного шматка матерії, перегнутого навпіл. У сорочках були вузькі прямі рукави, виріз ворота круглий, іноді чотирикутний. На грудях невеликий розріз - прямий або косий, по лівій або правій стороні(звідси пізніша назва - косоворотка). Чоловічу сорочку шили довжиною до колін, носили навипуск, підперезували ремінцем або тканим поясом.

Жіночі сорочки були на зріст, «до підлоги», іноді трохи коротші. Довгі рукави збирали у складки біля зап'ястя, закріплюючи обручами-браслетами. У розпущеному вигляді рукави майже сягали землі. Щоправда, розпускати їх могли лише у особливих випадках, наприклад під час язичницьких русалій. Відома приказка «робити щось абияк» не стільки засуджує погану роботу, скільки говорить про неможливість у такому становищі займатися звичайною працею. Зате в казці про Царівну-жабу головна героїня чудово танцює « абияк», та ще використовує їх для чаклунських дій. «Махнула лівим рукавом – стало озеро, махнула правим – попливли по озеру білі лебеді.» Жіночі сорочки носили з поясом, але, на відміну від чоловічих, пояс, мабуть, був тільки тканим, без шкіряних і металевих деталей. Поділ, рукави і брами рубах рясно прикрашалися вишивкою і тканим орнаментом, що мали особливе значення. Згадаймо знаменитий плач Ярославни зі «Слова про похід Ігорів»: «Полечу зегзицею по Дунаєві, омочу бе бряню рукав в' Каялъ ръцъ» - «Полечу чайкою по Дунаю, омочу браний (а не бобровий, як це вважалося довгий час) рукав ». Далі Ярославна хоче втерти князеві криваві рани. Тут не просто дії – це, мабуть, давній язичницький обряд. Ткані візерунки - «бе брян» рукав мали чарівну властивість загоювати рани. Дослідники давно визнали плач Ярославни язичницьким дійством, і епізод із тканим рукавом, що зцілює від ран, зайве тому підтвердження.

Чоловічий натільний одяг доповнювався портами. Вони були не широкими, в довжину нижче колін. Порти завжди носили заправленими в чоботи або онучі – довгі вузькі смуги матерії, які накручували на ноги по щиколотку. Широко були поширені постоли, поршні - шкіряне взуття без підошви та підборів. Городяни здебільшого носили чоботи, сільські жителі- Плетене взуття.

Чисто жіночим був одяг на стегнах. Вона була несшитий шматок тканини, який носили на шнурі навколо пояса. Краї розходилися спереду таким чином, щоб було видно прикрашений поділ сорочки. У XVI ст. подібний тип отримав назву понева. Для виготовлення стегонного одягу в XVI-XIX ст. використовувалися напіввовняні тканини, як правило в клітину, хоча найбільш архаїчний тип орнаментики інший - це суцільний килим найскладніших геометричних орнаментів.
Завершував костюм головний убір. У чоловічого населення у ході були хутряні та валяні шапки. У холодну пору носили шапки і ковпаки з хутряним узлісся. Вони відомі ще зі скіфських часів (VII-III ст. до н.е.). Крій був настільки улюбленим населенням, що й на початку XX століття у селянському середовищі існували такі головні убори.
Дівчата носили віночки – вузькі смужки металу або дорогої матерії, скріплені на потилиці. Вони підтримували волосся, розпущене по плечах або заплетене в косу.

Жіночий головний убір відрізнявся великою різноманітністю, що пов'язано, мабуть, із родоплемінними відмінностями додержавної епохи. Основне його призначення – закривати волосся заміжньої жінки. Побутували з дохристиянських часів уявлення у тому, що «простоволоса» баба може «псування напустити» залишалося популярним до XIX в. Тому заміжній жінці вводилося в обов'язок мати волосся закритим. Ворожба на волоссі була в ходу в різні часи. Наприклад, у 1686 р. у Вологді розглядалася справа про «псування дівки Мар'їці», яка «почала тужити головною та серцевою хворобою». Серед умов «псування» згадується «дочки Марьицы волосье» і пасмо волосся її матері, які зрізали і тримали у себе зловмисники. У результаті дівка Мар'їца справді захворіла - (зіпсувалася») (Десятий Випуск опису сувоїв, що зберігаються у Вологодському єпархіальному давньосховищі.-Вологда, 1909.-с.115.).
Охоронний для оточуючих символ - жіночий головний убір складався з двох частин: шапочки (повія, кікі, кокошника і т. д.) і убруса - рушника, що надівається поверх таким чином, щоб видно було тільки челле (налобна частина, багато прикрашена вишивкою або дорогоцінним камінням) що закриває голову, що спускався на плечі та груди. У селянських похованнях X-XI ст., виявлених біля Вологодської області, знайдено фрагменти головних уборів, приналежністю яких були розшиті бляшками кокошники і убруси, кінці яких відтягувалися донизу спеціальними грузиками.

Доповнювали костюм численні прикраси: скроневі кільця, колти, намисто із сердоліка, гірського кришталю, скляні намисто, браслети, персні, вироби з благородних металівз химерним орнаментом.

Таким чином, давньоруський костюм був не просто набором одягу, а найважливішою складовою слов'янської культурної традиції, що зберегла вірність язичницькій атрибутиці і після прийняття «іноземного» християнства.

Народний костюм у XIV-XVIII ст.

Протягом XIV-XVII століть традиційний костюм продовжував займати чільне місце у одязі населення Московської держави. Рубахи однакового крою носили цар та сільський мужик. Складні головні убори були приналежністю гардеробу боярин та дружин ремісників. Різниця полягала у матеріалі.
Багатство оздоблення костюма, вживання дорогих тканин служило мірилом знатності. Щоправда, вже у XVI ст. інші представники купецтва дозволяли дружинам хизуватися в нарядах не гірше за боярського. За свідченням англійця Флетчера «Знатні жінки перестали принизувати шапки перлами, оскільки дружини дяків і купців наслідують їх».
Поява «одягненим не по чину» вважалася пороком. Іван Грозний свого часу затаїв злість на одного з бояр Шуйських, який мав необережність з'явитися одного разу на подвір'я в недостатньо багатій шубі, чим образив великого князя.
Сувора регламентація у носінні одягу грунтувалася, мабуть, не тільки на етичних нормах того часу, але сягала корінням у дохристиянську старовину. Широко відомий випадок, коли Іван грізний «забив» свою вагітну невістку лише за те, що вона потрапила йому на очі в одній простій сорочці. Недовірливий цар злякався «псування», яку могла напустити жінка «на зносях». Історія закінчилася загибеллю малюка та старшого сина Грізного царя, який дозволив собі зухвалість заступитися за дружину. Досить доказовий приклад, як «по одягу зустрічають».
Для XIV-XVII ст. характерно зростаюча різноманітність деталей костюма. Одна тільки верхня чоловічий одягналічує близько десятка видів. На жаль, відомості про костюм, що містяться в письмових джерелах, не завжди можуть дати уявлення про призначення, крій та інші якості названого одягу. Справжні ж зразки сягнули нас як рідкісного виключення.

Зростаючі торгові зв'язки коїться з іншими державами сприяли появі російському ринку іноземних матерій. У документах згадується до 30 сортів сукна, понад 20 видів шовкових тканин. Назви одних були незрозумілі вже у XIX ст. (лундиш, сарапат, настрафіль), інші дожили й донині (атлас, бязь, кумач). Покупні тканини були привілеєм заможних людей, хоча святковий одяг, особливо верхній з іноземних тканин, згадується іноді й у селянському майні.
Назви окремих видів тканини згодом перейшли інші поняття. Відома у XVII ст. вовняна матерія зуф, можливо, дала початок діалектному слову «ізуфренно», що й досі вживається в Усть-Кубинському районі Вологодської області. Дане поняття є синонімом слів «вигадливо», «чудово», «розкішно», що якнайкраще відповідає характеру цієї східної тканини.
З іноземними матеріями над ринком конкурували російські, як полотняні, але суконні і шовкові.

Цікаві позначення кольору тканини. У епоху Московської Русі ще знали латинізованих назв типу «помаранчевий», «фіолетовий», «бордовий». У ході були соковиті епітети, що позначають колір: «однорядка блакитна», «кафтан вишневий», «тілогрея черевчаста» і т. д. Натільним одягом продовжували залишатися сорочки. Як і раніше, вони були багато орнаментовані вишивкою і тканими візерунками. У чоловіків сорочка доповнювалася портами.
Жіночий костюм зазнав у XVI-XVII ст. деякі зміни. Насамперед це торкнулося верхнього одягу. Стародавня «понева» замінюється у ряді місць іншим типом одягу – сарафаном.

Термін сарафанець відомий із XIV ст. Спочатку це був чоловічий довгий орний одяг. У XVII ст. назва переходить у жіночий костюм. У свій час подібна по крою одяг іменувалася ферезою, саяном, шубкою, сарафаном, але в другій половині XVII ст. остання назва стає більш поширеною. Сарафани шили з кольорової матерії, прикрашали галуном, золотим мереживом, дорогими срібними гудзиками зі сканню та зернем. Основний тип сарафану XVI-XVII ст.- глухий косоклінний. Це про нього співалося у відомій пісні:

«Баби ділять сарафан,
Кому клин, кому стан,
Кому гудзики литі...»

Спочатку сарафан був переважно міським одягом, але надалі широко поширився й у сільській місцевості, головним чином північ від Московської держави. Мешканці південних околиць країни зберегли стародавній тип поясного одягу – поневу.

У джерелах кінця XVII ст. згадується спідниця. Етнографи вважають, що вона була повсякденним одягом, шитий з дешевих набивних тканин. Деякі спідниці могли мати пройми, що типологічно зближало їх із пізніми різновидами сарафану.
Частим атрибутом жіночого одягу була душогрія - коротка орна кофта без рукавів, що має ззаду безліч збірок, що надають фігурі пишноту, іноді надмірну.
Верхній чоловічий одяг називався каптан. У різні періоди довжина його то спадала, піднімаючись вище колін, то ставала непомірно великою, опускаючись до кісточок. Кафтан являв собою орний одяг, що застібається за допомогою петель на 8-12 гудзиків. Популярність каптана була така велика, що одних тільки типів існувало кілька: російська, польська, угорська і т. д. Кафтан ми знаходимо в майні різних категорій населення. У XVI ст. існували фахівці з виготовлення одягу – каптанники, тип каптана зберігся до середини ХІХ ст.
У наше завдання не входить опис всіх видів одягу XIV-XVII ст., Ми згадали лише найважливіші, що вживалися й у пізніші часи. Докладний описрізних деталей костюма тих часів міститься у спеціальній літературі.

Головні убори на початок XVIII в. залишалися обов'язковими елементами костюма всіх верств населення. Жіночі головні убори мали сакральне (священне) значення. Це зумовило стійкість найдавніших типів до кінця в XIX ст.
«У деяких глушинах, - писав історик П. Саваїтов, - ще можна побачити не тільки у селянок, але навіть у городянок головний убір, схожий на буряк або кузовок, іноді з рогами, зробленими з лубка або підклеєного полотна, обтягнутий позументом або тканиною яскравого кольору і прикрашений різними вишивками та бісером, а у багатих баб - навіть перлами та дорогим камінням» (Цит. за кн.: Стародавній одяг народів Східної Європи.- М.: Наука.-1986.). Деяким головним уборам, що існували в минулому столітті, було сто і більше років. Вони хіба що несли у собі відлуння давніх традицій, майже втрачену ХІХ ст. символіку орнаменту, тому дбайливо зберігалися, передавалися з покоління до покоління. До речі, ціна інших перлинних кокошників значно перевищувала річний дохід селянської сім'ї.
Своєрідним доповненням до розкішного головного убору були прикраси. "Без сережок срібних або іншого металу і без хреста на шиї ви не побачите жінки ні заміжньої, ні дівчини", - писав наприкінці XVI ст. англієць Флетчер. Вже у XIV ст. зникли з ужитку скроневі кільця, ритуальні намисто, підвіски – їх змінили християнські символи – хрестики. Однак, якщо придивитися до жіночих прикрас XVI-XVII ст., ми знову виявимо стійкий зв'язок із віковими традиціями.

У 1966 року у с. Шунема Вельського району Архангельської області знайшли скарб початку XVII в. Разом із монетами у знахідці був цілий набір: персні-друки із зображенням хвостатої істоти, витончені скані підвіски, хрестики, скромні шпильки для волосся у вигляді качки. Уявімо ці прикраси в наборі. Хрест на шиї, персні на руках, а шпильки у вигляді язичницької качечки вищі, вони біля самого чола, разом із таким же язичницьким головним убором. Двовірство, характерне для перших століть християнства, продовжувало існувати і в XVI-XVII століттях, і навряд чи ми зможемо зараз сказати, яка релігія була важливішою у повсякденному житті людини часів Московської Русі.
Західні нововведення, активно впроваджувалися в Російську реальність за Петра I, торкнулися і костюма. У 1700 р. цар видав указ про те, щоб чоловіче населення «у Москві та містах» носило одяг на кшталт угорської, близьку по крою до старовинних російських костюмів. Дещо пізніше прийшов наказ носити сукню німецьку та французьку. Укази не поширювалися на духовних осіб, візників та селян. Жінкам також вводилося у обов'язок носити європейську сукню. Справа дійшла до заборони: російський одяг «майстровим не робити і в лавах не продавати».
На початку XVIII ст. утворилася грань, що розділила російське суспільство за видом та способом носіння одягу Традиційний костюм зберігся лише серед селянства, духовенства, почасти купецтва. Дворянський одяг надовго втратив національні риси. Певне повернення до них відбулося лише наприкінці ХІХ ст. Наряди того часу, шиті у традиціях Московської Русі, носять значною мірою декоративний характер (так званий псевдоруський стиль).
Переважна більшість населення Російської імперії у XVIII-XIX ст. зберегло вірність традиційним вбранням. Зустрічається в літературі думка про те, що поняття «мода» прийшло в російське суспільство у XVIII ст., Видається нам досить спірним. Розглядаючи народний костюм у розвитку, ми бачимо часті зміни в деталях та аксесуарах (комплекти одягу, крій, прикраси тощо). Спільним залишається давня основа – сорочка та пов'язані з нею форми верхнього одягу.
Для ранніх епох відтворення регіональних особливостей костюма утруднено відсутністю конкретних предметів, що збереглися, і скупістю відомостей письмових джерел. Становище змінюється щодо костюма кінця XVIII-XIX ст. Колекції одягу в музейних зібраннях, етнографічні роботи, візуальні описи допомагають відокремити особливості одягу окремих регіонів країни.
Цю роботу розпочали етнографи ще у середині XIX століття. На жаль, у сучасній літературі матеріали конкретних, досить малих регіонів досліджено явно замало. Не є винятком і територія Вологодської області, традиційний одягжителів якої розглядається, зазвичай, загалом, не більше великих кордонів Європейського півночі Росії. Ми намагаємося простежити особливості костюма мешканців південно-західної частини колишньої Вологодської губернії – Кадниківського повіту.

КАДНИКІВСЬКИЙ КОСТЮМ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ
XIX- ПОЧАТКИ XX ст.

Джерела

Опис народного одягу Кадниківського повіту Вологодської губернії вперше з'являються на роботах етнографів-аматорів ХІХ ст. У місцевій періодичної преси Вологодських губернських та єпархіальних відомостях у 60-80-ті роки XIX століття було опубліковано кілька статей, присвячених опису побуту та звичаїв мешканців Вологодського та Кадниківського повітів. Ці роботи не претендують на будь-який науковий аналіз. Мета авторів - показати той чи інший обряд, промисли, заняття тощо у його сучасному стані. Характеризуючи весільні обряди Вас'янівської волості Кадниківського повіту, В. Кічин звертає увагу на одяг нареченого та нареченої. Описуючи північну частину повіту - Троїчін, А. А. Шустіков наводить дані про весільних звичаяхдарувати предмети одягу нареченому та його рідні. Говорячи про вівчарство, зауважує, які деталі костюма виготовляють із шерсті. При всій цінності ці відомості носять фрагментарний характер, не створюючи цільної картини з питання, що нас цікавить.

Перша узагальнююча етнографічна робота виникла 1890 року. Праця Н. А. Іваницького називається «Матеріали з етнографії Вологодської губернії», але за заявою самого автора «відомості належать головним чином до повітів Кадниковського та Вологодського». М. А. Іваницький, відомий ботанік і етнограф, багато подорожував Вологодською губернією, деякий час жив у Кадникові, тому знав народний побут, як кажуть, не лише за літературою.

Політичні погляди Іваницького, що ставився досить негативно до існуючим порядкам, знайшли свій відбиток у роботах дослідника. Він багато і публіцистично гостро пише про селянську бідність. Ось один із його прикладів: «Жителі Рабанги (кордон Вологодського і Кадниківського повітів) зростання переважно середнього, смаглявого обличчям і тілом, міцного складання, як чоловіки, так і жінки. Ті й інші непривабливі собою, особливо ж останні, складені якось ніяково, нестачі собою і самий вигляд у них суворий і грубий голос. Живуть рабанці неохайно та брудно, їдять погано та одягаються ненарядно». «Все це справедливо відноситься до всіх сіл Вологодського, Грязовецького, Кадниковського та частково Тотемського повітів без винятку», - робить висновок М. А. Іваницький.

Здавалося б після опису «плюгавих мужиченків-лапотників», «хирлявих баб» та «здохлих» дітлахів можна поставити крапку, але далі всім змістом книги Іваницький як би спростовує свої початкові висновки. Перед читачем постають картини побуту народу з найбагатшою культурною традицією. Злидні та убогість, описані на початку книги як характерні риси побуту, виявляються продуктами обставин, у тому числі й вікової кріпацтва. Вони характеризують лише окремі, найчастіше зовнішні сторони побуту. Саме це об'єктивно й показав Іваницький.
У книзі містяться дані про селянський костюм. На жаль, не завжди дається назва повіту, що дещо знижує цінність відомостей. Це перші опубліковані матеріали, що дозволяють уявити селянський костюм загалом, як чоловічий, і жіночий, стосовно південно-західним повітів губернії.

Робота Іваницького була одним із найзначніших досліджень, присвячених опису побуту мешканців Вологодської губернії. У ряді положень вона зберігає значення й до сьогодні.

Серед етнографічних публікацій початку XX ст., що торкаються нашої теми, одне з провідних місць належить роботі Д. К. Зеленіна: «Опис рукописів вченого архіву Російського географічного товариства» (Пг., 1914). Їм опрацьовано відповіді на Програму з етнографії, що поширювалася Географічним суспільством у середині ХІХ ст. Відповіді на цю «Програму», надіслані з місць, за словами Зеленіна, «мали втішні наслідки, навіть перевершили очікування». У першому випуску описи рукописів наводяться відомості про 80 ​​робіт етнографічного характеру по Вологодській губернії, що зберігалися в архіві Географічного товариства. Значна частина матеріалів присвячена Кадниківському повіту. Це роботи Є. Кічина, А. Шустікова, П. Шайтанова та ін. Найбільшу цінність для нашої теми представляє замітка священика Замоської Покровської церкви Миколи Попова, датована 1856 р., «Про вбрання жіночої статі, що живе у Кадниківському повіті». Д. К. Зеленін дослівно передрукував це невелике за обсягом виклад, відзначивши існуючу в літературі «бідність друкованих повідомлень про одяг північно-великоросійських губерній».
Низка матеріалів з нашої теми відклалася в іншому сховищі рукописів - науковому архіві Вологодського товариства вивчення Північного краю (1909-1935). Відомості про них містяться в описі архіву, виконаному в 1926 професором А. А. Веселовським.
Сучасні етнографи мало стосувалися своїх роботах народного одягу Кадниковского повіту. Окремі факти можна знайти у працях Г. С. Маслової, Т. А. Бернштам, які ілюстрували свої висновки матеріалами Кадниківського повіту.
Для розгляду питань загального характеру нами залучалися деякі узагальнюючі роботи зі східнослов'янської етнографії: атлас «Російські» та колективна монографія «Етнографія східних слов'ян». У 1988 році у Вологодському державному педагогічному інституті була захищена дипломна роботастудентки історичного факультету І. Козлової про Кадниківське плетене мереживо, в якому серед інших питань розглядається значення плетеного мірного мережива в структурі жіночого костюма Кадниківського повіту.

Відомості, пов'язані з семантикою (смисловим значенням) орнаментів, взяті нами з робіт А. К. Амброза, Б. А. Рибакова, С. В. Жарнікова.

Матеріальними джерелами для написання цієї роботи послужили колекції народного одягу Кадниківського повіту зі зборів Вологодського державного історико-архітектурного та художнього музею-заповідника (ВДІАХМЗ), Сокільського, Кадниківського, Харівського громадських історичних музеїв, кількох шкільних музеїв Усть-Кубинського району.

У 1986-1988 роках. під час історико-побутових експедицій у Заозерье-Кубенское (південно-західна частина повіту) було зібрано низку відомостей народний костюм XIX- початку XX ст. Перелічені джерела та література дають можливість не лише описати різні типиодягу жителів повіту, але розглянути низку питань, пов'язаних з обрядовими функціями костюма.

Матеріал

Головною сировиною для виготовлення селянського одягу служив льон. Незважаючи на можливість купівлі фабричного матеріалу, виготовленням домотканого полотна займалися повсюдно. У XIX, та й на початку XX ст. Матеріал домашньої роботи - неодмінна частина майна як бідного селянства. Він був і в будинках заможних селян, широко використовувався для виготовлення рушників, буденного одягу та спідньої білизни. Причини цього не в дорожнечі покупних матерій, хоча останнє могло відігравати якусь роль, а в раціоналістичному складі свідомості селянина, який думав, що витрачати гроші на покупку тканин для домашніх потреб «про будинкову витрату» нерозумно, тому що «вдома ніхто не бачить, так можна і простіше одягнутися». Домоткана матерія у розумінні голови будинку була «дармової», тому що виготовлялася зі своєї сировини жіночою частиною сім'ї у проміжках між виконанням іншої домашньої роботи.

Найбільш простим видом ручного ткацтва були полотна та полотна. Після виготовлення на горизонтальному ткацькому стані їх "білили" - розстеляли на снігу, мочили у весняній воді або під росами. («Белить - бель» - це, очевидно, одне із найдавніших звичаїв, що з культом ткацтва.) Виготовлення «новини», ототожнювалося зі створенням світу, де лляна нитка була нічим іншим як ниткою життя. Невипадково, навіть у ХІХ столітті у Вологодській губернії ткалися полотна «по обітниці», на знак позбавлення небезпеки чи стихійного лиха.
На полотняних рушниках подавався хліб-сіль, ними прикрашалися червоні кути з іконами. У батьківську полотняну сорочку загортали новонароджене немовля, причому прати останню не належало: «Тоді змиється батьківське кохання»,- вважали на півночі Кадниківського повіту в Троїчині.
Лляну нитку часто фарбували. Найбільш поширеними були червоний і сині кольори. Потім йшли коричневий, зелений, оранжевий та ін. Фарбована нитка служила виготовлення іншого різновиду полотна - пестряди. Розгляд зразків рябинового одягу з колекції ВДІАХМЗ не виявив будь-якого переважання одного з двох видів ряби в клітину або смужку. Той та інший широко застосовувалися для виготовлення повсякденного одягу, а в бідних сім'ях – недільного та святкового.
У деяких випадках замість пістряди застосовувалися фарбована особливим способом тканина - набійка. Н. Попов бачив у вживанні в Кадниківському повіті в середині ХІХ ст. «холстяний сарафан, пофарбований синю фарбою з білими або різної фарбивізерунками».
Судячи з зразків з колекції ВГИАХМЗ, що збереглися, набивні тканини до кінця століття були значно потіснені рястю. Досить рідко для виготовлення одягу використовується ремізне (візерувальне) полотно. Ремізним способом ткали переважно скатертини.
Неодмінним атрибутом одягу Кадниковського повіту були проставки браного (орнаментального) ткацтва та мірного лляного мережива. На відміну з інших регіонів Вологодської губернії, де мереживо (у переважній більшості вузьке мереживо - край) використовувалося лише як деталь декоративної обробки, Кадниковское мірне виконувало у структурі костюма найважливіші функції, суперничаючи навіть із шлюбними рядками.
Парне або «російське» мереживо, що виплеталося в селах повіту, мало одну істотну особливість. Робота мереживниць була орієнтована ринку. Мереживо в своїй масі випліталося «про себе». Звідси художнє своєрідність композиції, яка залежить від примх міської моди, висока якість виробів. Візерунки (геометричні, антропоморфні та зооморфні та ін) мають незліченну кількість варіантів кількох цілком певних орнаментальних мотивів. Це дає підстави говорити про збереження семантичного значення значення візерунків. Докладніше це питання ми розглянемо нижче.

З 49 волостей повіту 1910 року мережива виплітали в 41 волості. За даними земської статистики найбільша кількістьмереживниць налічувалося в Корнівській (49% жіночого населення), Заднісільській (45,5%), Старосільській (45%), Кокошилівській (40%), Томаській (39%) волостях.

Виготовлення мірного мережива технічно більш трудомісткий процес, ніж виплетення зчіпного. Для Кадниківського мережива характерні складні багатопарні композиції, що досягають завширшки 14-15 см. Для виплетення такого візерунка необхідно було 50-60 пар кашлюк. Графічна чіткість композиції досягалася завдяки товстій скані, що утворює силует мотиву, у поєднанні з великою фоновою решіткою. На багатьох зразках бачимо кольорову скань, виконану гарусовою ниткою.

Мірні мереживні проставки в комплекті з прошвами браного ткацтва прикрашали подоли сорочок, фартухи. Вузьке мереживо для обробки набуло поширення в Кадниківському повіті в 10-20 роки нашого століття.

Окрім лляної нитки для виготовлення одягу використовувалася шерсть. «Шерсть йде лише собі, на сарафани і спідниці жінкам»,- писав наприкінці минулого століття дослідник Троїчини А. А. Шустиков. Вовняні сарафани "з різнокольорових смуг: червоної, зеленої, блакитної, жовтої, чорної та білої" - були у майні практично кожної мешканки повіту. Це підтверджує і значна колекція смугастих дольників, що зберігається у Вологодському музеї.

Окрім домотканої матерії одяг шився з покупних тканин: Матеріал, за який «гроші плачені», йшов головним чином на вихідні та святкові костюми.
Н. Попов у середині ХІХ ст. відзначив пристрасть мешканок повіту до ситцю, коленкору, іншим бавовняним тканинам, шовковим та парчовим відрізам, витонченою кисеєю. Вироби з цих матерій носилися, щоправда, у великі свята. У Вас'янівській волості штофний (шовковий) сарафан одягала наречена. У Троїчині на весілля нареченому та його ближнім родичам наречена дарувала кумачові ситцеві та полотняні сорочки. Одним із коханих чоловічих квітівбув блакитний:

«Ти напій мене колодязною водою,
Я прийшов до тебе в сорочці блакитний,
- Блакитна не підігравай,
Не люба, так не заграй,
Блакитна вся оброблена облямівкою,
У посиденьки грай, миленький зі мною.

Або ще:

«… дівиця молодця обійшла,
Пуховий капелюшок з кучерів збила,
Русі кучері розтріпала,
Вона, вона синь кафтан розірвала...»

(Іваницький Н. А Матеріали ..., с. 65, Додаток, № 4.)
Наприкінці XIX-початку XX ст. Для виготовлення одягу широко використовувався бакіс (батіст) переважно червоного кольору. Характеризуючи колірну гаму народного костюма, етнограф Іваницький наприкінці минулого століття писав: «Народ віддає перевагу яскравим кольорам, але не можна сказати, щоб із цих яскравих якомусь віддавалася особлива перевага. Мабуть, яскраво-червоний колір є переважним у костюмах дівчат: хлопці та мужики одягають охоче червоні кумачові сорочки, хлопці шиють собі іноді штани з червоного та жовтого кумача.
Якщо баба одягне червоний сарафан, зелений фартух, рожеву кофту і жовту хустку на голову, то на неї заглядаються як на жінку, - одягнену з шиком».
Сучасній людині, яка віддає перевагу спокійним кольорам, такий костюм здасться зайве строкатим. Проте прихильність до соковитих фарб - це не забаганка чи несмак. Колір у костюмі мав символічне значення, що сягає корінням у світогляд дохристиянської Русі.

Жіночий одяг

Рубаха. Основу жіночого костюма у повіті наприкінці XIX-початку XX ст. як і раніше, становила сорочка. Її верхня частина отримала назву комірця. Н. Попов вказував на існування двох типів: комірець з глухим коміром, що обтягує шию, коміром-остепкою і відкритих, «багато не закривають груди». Рукави вертушки були широкі, «з воланами до ліктів». У колекції ВДІАХМЗ зберігається ще один вид сорочки, комірець якої має невеликий відкладний комір, рукави довгі з манжетами, що називалися, за даними Іваницького зарукав'ям.

Очевидно, у середині ХІХ століття цей крій був не модним. Н. Попов згадує «сорочки сині, товсті з косими довгими рукавами» серед одягу літніх жінок і старих.

Воротушки шили з полотна, рожевого ситця, червоного «бакіса», у свята носили сорочки з комірцем «тонкого візерункового полотна» (ремізного ткацтва) або білого коленкора. У повсякденних сорочках на комірчині йшло рясте, біле або фарбоване полотно.
Остепок сорочки прикрашався вишивкою. Вишиті були і смужки тканини на розрізі ворота - берьки.

Вишивка у Кадниківському костюмі займає незначне місце. Здебільшого візерунки «вибиралися по рядках» - звідси місцева назва виробів браного ткацтва «строчі». Ймовірно, вони прикрашали вертушки і в ранні часи. У середині XIX століття ткані з червоним браним рядком орнаменти побутували на сорочках літніх жінок. У другій половині сторіччя брані проставки на комірках замінюються вишитими з квітковим орнаментом. Причина, ймовірно, у моді на нові візерунки, що прийшла з міста.

До вертушки на талії або дещо вище пришивався стан (становина, підстава) – прямий відріз домотканого полотна. Про сорочку з таким станом говорили почесна, вигрібна. Стан сорочки був завжди білим. Відома єдина кадниківська сорочка, на стані якої вишиті постаті коней. Очевидно, вона належить до раннього часу, можливо мала ритуальний характер, одягалася, наприклад, першого дня сівби чи жнив.

Стан з домотканої матерії прикрашали внизу прошвами лайки з атласними стрічками або смугами мірного мережива. Етнограф Іваницький наводить дві назви – підпільниця – розшитий нитками край сорочки та напільниця – пришита до стану кольорова стрічка, мірне мереживо чи «рядки». Найбільш поширені у Кадниківському повіті були напільниці. Вони складалися з декількох тканих смуг або покупних стрічок, що чергуються. Останні, до речі, зустрічаються рідко, тому що ткана надольниця була предметом престижу.

Візерунки з кольорових поздовжніх смугхарактерні для центральних волостей повіту (Харівський район). Композиція із трьох смуг, виконана, як правило, червоною, синьою та білою ниткою, була поширена на території сучасних Усть-Кубинського та Сокільського районів. Верхня смуга шириною 7-10 см несла досить складний геометричний орнамент, вона «вибиралася» червоною ниткою по білому або синьому тлі. Потім йшла ширша смуга з великим орнаментом, витканим переважно білою ниткою. Напільниця завершувалася третьою смужкою, що повторює першу.

Інший вид наподольниц представляв собою поєднання браних смуг з мірним мереживом. У тричастинній композиції мереживна проставка була, як правило, середньою. У деяких випадках до нижньої частини напільниці пришивалася ще одна мереживна смужка - мереживо-край (від 2 до 7 см завширшки). Наподольниці носилися зі святковими та вихідними сорочками. Довжина сорочки багато в чому залежала від кількості проставок, які в деяких випадках досягали 5-7 штук.

Н. Попов так описує святкову жіночу сорочку: «У свята сорочка тонкого візерункового полотна або білого коленкора з глухим коміром до вух остепка, рукави широкі з борами до ліктів, шиється до коліна, від якого до самого низу пришиваються мережива і між ними. Судячи з зразків зі зборів ВДІАХМЗ, що збереглися, довжина сорочки з наподольницею досягала литок.

Сарафан. Поверх сорочки надівався сарафан. У середині XIX століття в Кадниківському повіті він був ще стародавнього типу - косоклінний з «накапками» (на проймах): «Воно, лежачи на плечах, тримають сарафан». Записи етнографів донесли до нас кілька місцевих назв цього одягу: дольник, доломан, доловик, сукман, маренник і т. д. Надягали сарафан через голову.

Буденний домотканий сарафан з пістряди, набивного полотна або шерсті обшивали по верху тасьмою, смужками пістряди або фарбованого полотна, коротше, «що у кого трапиться» Під поділ, щоб він менше оббивався, підшивали полотно.
Є відомості про те, що вже в середині XIX століття в кадниківських селах ходили в сарафанах з покупного ситця, а у свята могли надіти «сарафан штофовий (шовковий) червоний, весь на підкладці, полотняній або ситцевій, по поділу два ряди бахроми». Навіть старі одягали у свято «маренники червоні суконні на підкладці». Вийти у святкові та вихідні дні «на люди» у простому домотканому сарафані було соромно, у Кадниківському повіті про таку говорили: «У неї на всі свята один сарафан заведений».

Бідолашним доводилося або відсиджуватися вдома, або займати вбрання у подруг та знайомих. Порушницям звичаю загрожував громадський осуд. Загальновідоме прислів'я «і в бенкет, і в світ, і в гарні люди»(все в одному) якраз для такого випадку.
Наприкінці XIX-початку XX ст. косоклінний сарафан у повіті практично вийшов із вжитку. Конкретні матеріали із зборів ВДІАХМЗ говорять про широке поширення прямого сарафану на лямках. Переважно це був повсякденний одяг. Більшість зразків, що збереглися, рясні в клітину і смужку. Трапляються вовняні смугасті сарафани.

В одному із шкільних музеїв Усть-Кубинського району зберігається цікавий експонат – весільний костюм заозерської селянки початку XX ст. З двох складових - одна сарафан, але поверх нього надівається кофта, що надає костюму схожість із міською парою кінця минулого століття.

Таким чином, святковий сарафан втрачає самостійне значення, відмирає до 10-х років ХХ століття. Повсякденний пережив його майже на два десятиліття, але в 30-х роках був повсюдно замінений на спідницю, правда теж домоткану.

Спідниця. Поясний одяг у жіночому костюмі Кадниківського повіту представлений спідницею. Спочатку спідниця була лише повсякденним одягом. Н. Попов у середині ХІХ ст. писав: «Спідниця відрізняється від сарафану тим, що покриває табір тільки до половини тіла, не маючи ні спинки, ні накапок (пройм). Зверху вона відстрочена фарбованим синім полотном вершка в 2 шириною (близько 9 см), усередині цього відстрочки пройде пояс, який стягується і зав'язується на животі». Вовняні спідниці були як і сарафани смугастими. Про виготовлення вовняних спідниць у Кадниківському повіті писав у 80-х роках. етнограф Шустіков. Наприкінці ХІХ ст. спідниця набуває досить широкого поширення, замінюючи в приміських волостях сарафан. Зразки XIX – початку XX століть досить широко представлені у музейних колекціях. Майже всі вони одного виду, відрізняються лише деталями обробки. Смугаста вовняна з клинами спідниця майже повсюдно замінюється прямий, однотонних темних забарвлень (сіра, коричнева, темно-вишнева, брудно-зелена, іноді фіолетова), прикрашеною по подолу однієї - трьома тканими смужками шириною 2-2,5 см. правило, врівень або вище за коліно. За свідченням низки інформаторів з Усть-Кубинського району спідниці спеціально шили короткими, щоб було видно частину напільниці з мереживними та браними візерунками. Спідниця застібалася на поясі за допомогою гудзика чи застібки.

Пояси. Обов'язковою деталлю одягу був пояс. Н. Попов описує кілька видів поясів. У недільні дні надягають «пояси вовняні і шовкові, ті й інші ткані, вузенькі зі словами і пензлями з шовкових стрічок або клаптиків, пояси завжди зав'язуються на лівому боці, вони не довгі: аби одного разу опоясатися; пензля довжиною вершка в три» (близько 13 см). У свята носили «пояс плетений з різних шовків, довгий, щоб двічі опоясатися з баклушками або пензлями, обвитими мішурою». Відомий вираз «бити байдики» - ледарити, в буквальному сенсі за нашими даними - смикати пояс, ударяючи пензлем об кисть. Звичайний пояс відрізнявся від святкового меншою довжиною, скромним оздобленням, відсутністю баклушок.
У середині XIX століття широкі вовняні пояси з мідним гудзиком, що застібається на лівому боці, носили лише старі. Молоді віддавали перевагу більш вузьким пояскам, мода на які збереглася до 20-х років поточного століття. За свідченням Н. Попова взимку підперезані тими ж літніми поясами.

Носити пояси перестали у 30-ті роки XX століття одночасно із сарафанами. Цікаво, що революційні перетворення своєрідно зафіксувалися у тому елементі одягу. У зборах ВДІАХМЗ зберігається тонкий поясок із літерним орнаментом, привезений із Богородського с/р Усть-Кубинського району. Замість традиційних доброзичливих написів, що вказують на належність речі певній особі, знаходимо словосполучення із газетної лексики рубежу 20-30-х років. Нові терміни лягли традиційну основу, своєрідно висловлюючи віру господині в ідеали соціалістичного майбутнього.

Фартух. Поверх сарафана чи спідниці одягали фартух. У середині XIX століття це був нагрудний одяг. Н. Попов описує повсякденні «передники полотняні, фарбовані або виткані дрібними клітинами і білого кольору». У недільні дні одягали більш ошатні фартухи «ситцеві або полотняні білі, внизу з прошвами (мережами) і з паперовими візерунками - білими, червоними, синіми або червоними і синіми разом».

Найбільшою ретельністю обробки відрізнялися святкові фартухи. Якості виконання візерунків приділялася першочергова увага, як показник працелюбності та здатності до домашньому рукоділлю- найважливішим показниками гідності російської селянки.
Святкові фартухи шили з покупних тканин, тонкого полотна, прикрашалися кольоровими стрічками та мереживом. Ось як описує це М. Попов: «У свята фартух шовковий чи парчовий, різних кольорівабо білий кисейний, з оборкою кругом і довгий, вгорі врівень з сарафаном, а внизу трохи коротше подола сарафана, щоб на цьому останньому було видно бахрому. Бувають також фартухи білі, полотняні візерунчасті або коленкорові, надівані врівень із сарафаном, у них внизу пришиваються ниткові широкі мережива в 4 або 5 рядів, а між цими рядами пришивається полотно з шовковими стрічками різних кольорів».

У середині минулого століття на фартухах ще існує сюжетна вишивка, але за даними М. Попова - це вже елемент старечого одягу. Висловлене з повною підставою може відноситися до одягу мешканців великих сіл та приміських сіл. У віддалених місцях повіту традиції сюжетної вишивки зберігаються дещо довше, зникаючи лише наприкінці ХІХ століття. Н. Попов згадує «передники косі з клинами, строкаті, друкарські (тобто ряст і набійка), візерунок на них птахами або ялинками».
У зборах ВДІАХМЗ є екземпляр другої половини ХІХ століття, прикрашений вишивкою із зображеннями коней. Н А. Іваницький відзначав наприкінці XIX століття наявність у селянському одязі фартухів, вишитих кольоровою ниткою, облямованих мереживним складанням. У другій половині XIX століття фартухи під впливом міської моди стають поясним одягом, зберігшись у такому вигляді до сьогодні.

Головні убори. У середині XIX століття головний убір кадниківської селянки ще зберігав риси давньоруської. Старі носили самшури - копитоподібні шапочки, що закривають голову, з твердим дном, повники - шапочки з домотканої матерії або покупної тканини, прикрашені вишивкою, що мають ззаду зав'язки. М. А. Іваницький вказував, що повійник являв собою пов'язку, що «висувається попереду у вигляді міхура, обшитий позументом». Н. Попов бачив повійники у вигляді «шапок з вушками, тобто невеликими лопатями, що спускаються з боків. Поверх самшури чи подвійника одягалася хустка, у стареньких з товстого домотканого сукна, кубовий (синій) з набійкою.

Заміжні жінки у свята носили на голові шиті золотом збірки, - шапочки, по крою близькі до «повійників» з валиком, що виступає над чолом. Налобна частина збірника прикрашалася понизкою у вигляді сітки або ниток, що звисають, густо унизаних бісером. На потилиці поверх утримування зміцнювався бант із різнокольорових шовкових стрічок, що спускаються до колін.

Н. Попов нічого не повідомляє про хустки, що покривали головні убори влітку. Можливо, такі використовувалися лише взимку, коли на збірник одягалася коноватка - велика шовкова шита золотом хустка. Цікава манера носіння коноватки. Ось як описує її М. Попов: «Один кінець коноватки буває розпущений по спині і голки його зав'язуються попереду, а кути верхнього, на голові кінця, що опинаються, опускаються по щоках без зав'язки оних».

Головні убори незаміжніх дівчат вже в середині XIX століття зазнавали міського впливу. Н. Попов єдиний раз згадує пов'язку - традиційний дівочий головний убір у вигляді широкої смуги шовку або парчі, що покриває чоло, закріплене на потилиці зав'язками, прикрашеною стрічками та квітами.

Найдовше пов'язки існували як деталь весільного костюманареченої. У Вас'янівській волості, за даними етнографа В. Кічина, наречена на початку весілля, під час так званого «красування нареченої», була у пов'язці (високому грибку. - Примітка В. Кічина). Надалі вона повністю змінювала своє вбрання.
У повсякденному житті місце пов'язки зайняла хустка. У моді були шовкові, коленкорові косинки для святкового вбрання, паперові хустки для вихідного дня, у будні найчастіше задовольнялися полотняними хустками. У дівчат хустка була обов'язковим елементом святкового чи вихідного одягу. У неділю дівчата носили паперові хустки, зав'язаними кінцями позаду. На свята шовкові косинки зав'язували напівголовкою, тобто попереду кінцями. Хустка прикрашалася квітами, позаду прив'язували вишитий бант із шовкових стрічок.

Хустка, або фатка, вважалася модною деталлю в одязі сільських дівчат. «Ах Саші, та Маші, дівчата наші. Голівки у них гладкі, на них червоні фатки, знають вони наші молодецькі брички», - йдеться в одній з кадниківських перегудок. "Я стояла на плоту, мила шовкову фату", - вторить їй інша частівка. Акцентування уваги на цій деталі одягу (покупний, дорогий) було не випадковим. Очевидно, тут не останню роль грав своєрідний показ достатку сім'ї нареченої. Чим дорожча хустка, тим багатша наречена. Втім, зітхали у повіті: «Курицю не нагодувати, дівчину не нарядити».
У святковому костюмі шовкові та коленкорові хустки виконували роль прикраси. Дівчата пов'язували їх довкола шиї.

Крім чисто побутових та декоративних функцій хустки у другій половині XIX століття активно використовуються у весільних обрядах.

Наречена у Вас'янівській волості у 50-х роках. XIX століття під час «красування» була вкрита великою шовковою хусткою. В обумовлений час вона скидала покривало і кидала його до ніг батька.

М. А. Іваницький наводить інший фрагмент весільного обряду. Після прийняття дарів від нареченого мати нареченої подає нареченому хустку. На прохання дружки батько нареченої «здає її» - підходить, бере праві руки нареченого і нареченої хусткою (щоб жили багато. - Примітка М. І. Іваницького). Нареченій закривають обличчя хусткою, і вона залишається закритою до вінчання.

На початку XX століття хустки стають практично єдиним головним убором більшості жіночого населення повіту. Модні капелюшки не отримали в сільській глухомані широкого поширення, тому що були чужі самому духу селянського життя, що засуджувала ледарство і неробство. Хустки в цьому відношенні були універсальнішими. У теплу погоду їх одягали складеними з кута на кут і зав'язували під підборіддям. У холодну пору кінці хустки зав'язували навколо шиї.

Зимова жіночий одяг. Зимовий одяг не відрізнявся різноманітністю. У будні носили овчинні шуби, покриті товстим синім полотном, - троєклинки. Назва походить від трьох складок, розташованих за поясом. У свята жінки одягали овчинні шубейки, «покриті нанкою чи сукном чи червоною штофом». Від троєклінків ці шубейки відрізнялися великою кількістю складок «на всю спину». Рукави, підлога та брами шубеек опушалися матерією іншого кольору. У багатих селянок на узлісся йшли хвости (обрізки з хутра) або червона штоф (шовк).
Шуби та шубейки шили різної довжини, проте з-під них завжди було видно поділ сарафана. Підперезували літніми поясами. Серед зимового одягуН. Попов згадує «рукавиці-шубниці».

Прикраси. Вихідний та святковий костюм доповнювався прикрасами. У вухах носили сережки, мідні та срібні, дивлячись по достатку. Н. Попов описує кільця з підвісками у вигляді дрібних хрестиків або сердечок, що надягаються у недільні дні. У свята кадниківські селянки вважали за краще носити старовинні сережки «бісерні, білі великі, дрібного бісеру товсті на фользі, довжиною більше вершка». Шию прикрашали намистами. У ході були бурштини та гранатки (намиста з бурштину або підробленого гранату). Найбільш престижними вважалися знизу - намисто «з білого бісеру зі ставками на полотні, завширшки біля долоні». Іноді носили на випуск срібний ланцюжок із хрестом.
У святковому вбранні середини XIX століття етнографи наголошували на наявності «нитяних білих візерунчастих рукавиць, довгих, до самого рукава сорочки». Перші три пальці закривалися рукавицею лише до половини. Поверх неї надягали мідні та срібні каблучки, персні. Останні, мабуть, були деталлю лише святкового костюма.

Зачіски. Стародавній звичай заплітати волосся в коси зберігся у Кадниківському повіті в середині XIX століття майже в первозданному вигляді. "Жінки заплітають волосся в дві коси і завивають їх навколо верхівки голови", - писав Н. Попов. Етнограф Іваницький відзначав у жіноча зачісканаявність прямого проділу. Заплетене волосся укладають навколо голови, закривають хусткою або пов'язкою.

Дівчата, на відміну від заміжніх жінок, заплітали тільки одну косу в три, чотири і більше пасм - незліченною. У літні місяці дівчата залишали голову відкритою, опускаючи косу по спині. У святкові та недільні дні коса прикрашалася стрічками. Останні надавали волоссю потрібну товщину, за необхідності трохи подовжували косу. Густа «довга» коса – один із стійких критеріїв жіночої краси у багатьох народів.

Міський вплив на зачіску почав позначатися вже в середині минулого століття. У святкові та недільні дні деякі модниці змінювали традиційне укладання волосся. За свідченням Н Попова, «дівчата зачісують своє волосся по щоках, що називається зачіскою». Обов'язковим елементом зачіски була хустка. Як ми вже згадували, у недільні дні ошатну хустку зав'язували кінцем назад, у святкові - напівголовкою.

Косметика. Вживання жіночим населенням косметичних засобівмає глибоке історичне коріння. Один з іноземців ще XVII столітті пояснював це явище прагненням російських зрівняти некрасивих жінокз красунями, перетворивши їх на однаково розфарбованих ляльок. Пояснити дійсну прихильність селянок до мазил можна передусім умовами їхнього життя.

Постійна робота під сонцем і вітром робили обличчя засмаглим, смаглявим. Існував століттями у свідомості образ білолиць, рум'яної, чорнобрової красуні - своєрідного жіночого ідеалу, можливо, і змушував селянок застосовувати білила та рум'яна для розфарбовування обличчя, сурмила для підведення брів. Згадаймо у Пушкіна: «Світло мій, дзеркальце, скажи, та всю правду доповісти. Хто на світі всіх миліший, всіх рум'ян і білі?» Сила традиції була настільки велика, що, за свідченням М. А. Іваницького, фарбувалися навіть ті, які за своєю природою були «рум'яні та білі».

Кадниківські селянки були винятком. Один з етнографів XIX століття, описуючи народний побут, помітив про мешканок Устя-Кубенського, що дівчата не соромляться виразно набілити і нарум'янити обличчя, чи з кокетливості, властивої жінці, чи з інших причин».

На початку XX століття з активним проникненням у сільське життя міських віянь застосування традиційної косметики стає не сучасним і поступово починає відступати, зникнувши в масі своєї не раніше середини 30-х років.

Народний костюм та міська мода

Перші ознаки впливу міського костюма на одяг жителів Кадниківського повіту намітилися ще в середині минулого століття. Н. Попов, описуючи вбрання щілин, називає модними «шовкові сукні на ліфі («з мисом») і відкритим коміром». Сукні доповнювалися різними аксесуарами: на плечі одягали шарфи та хустки різного розміру, Звані «дамасі», «кінці яких розводять з боків, а в середині виставляють маленький шовковий хустку і на кінцях його кільце або перстень». «Наряд доповнювали стрічками, бурштиновими та гранатовими намистами». Цікаво, що «модний» костюм одягали разом із традиційною пов'язкою. Таке вбрання було долею, переважно, багатих наречених і знайшов у народі поширення.

Інший вид міського костюма вийшов зі з'єднання сарафана з кофтами, які «начебто ліфа у сукні, відрізняються тим, що у них глухий воріт і спереду застібаються гачками». Щоб цих гачків було не видно, пришивають банти або наколюють стрічки, що опускаються врівень з подолом сарафана. Н. Попов називає такі кофти на французький манер «спензелями». Проте назва не прижилася. Новий видодягу - парна із сарафаном, а пізніше зі спідницею кофта отримала назву пари.
Наприкінці ХІХ століття у приміських селах Кадниківського повіту молодь носила ситцеві сукні з кофтами в тон – теж пари. За похмурої холодної погоди жінки надягали похолстин-ники - пару з домашньої напіввовняної матерії. Вона складалася з кофти з гладким ліфом і парною до неї короткою (трохи нижче за коліно) на борах або з клинами спідниці.

Остаточно вийшовши з моди у місті на початку XX століття, пари продовжували побутувати в селах повіту, аж до 30-х років.

Був ще один різновид пар - коротка кофта, що заправляється під спідницю, і парний до неї фартух. У колекціях ВДІАХМЗ та низки громадських музеїв регіону зустрінуто кілька подібних зразків. Особливо відрізнялися пари, виготовлені зі смуг вишитої хрестом тканини та кольорового мірного мережива. То була теж мода. Ось так описує її відомий дослідник мережива В. А. Фалєєва: «Наприкінці XIX століття захоплювалися зовнішніми формами національного російського побуту. У міській кам'яній та дерев'яній архітектурі виникають мотиви, що відтворюють деталі давньоруського зодчества. Створювалися різьблені меблі, що наслідують селянські, на стіни вішалися рушники, оздоблені мереживом та вишивкою хрестом. Жінки носили блузи та фартухи, що повністю складаються з кольорового Михайлівського мережива». Така мода, на думку дослідника, тривала понад чверть століття

Наслідування міської моди сягало абсурду. Ось що писав з цього приводу М. А Іваницький: «У підміських селах не лише кинуті оригінальні та часто гарні головні убори та сарафани, але баби та дівчата вже не задовольняються шовковими головними хустками, спідницею з кофтою та «пальтушкою», вони купують у магазинах атласні, оксамитові та солом'яні капелюхи з пір'ям та квітами, шиють собі сукні в обтяжку та надягають драпові бурнуси. Неможливо дивитися без сміху і співчуття на недоумкуватих наречених і молодиць, коли вони приїжджають у місто кататися в барежових сукнях і солом'яних капелюхах з різнокольоровими пір'ям і фігурують у цьому костюмі по місту протягом трьох, чотирьох годин, незважаючи на завірюху і мороз».

Такі вбрання були суворим руйнуванням для селянського господарства, особливо небагатого. Але подітися нікуди: «Дівчина росте – новинки клади, виросла зовсім – грошики неси». В одній із пісень Вологодської губернії описується така модниця:

«За ними дівчина йде
Начебто як дворянка.
Сукня довга криноліном
Рукаві косі.
Перелінка на плечах
І брезлетки на руках…»

У роки революції та громадянської війни «колишні» вбрання довелося перешити. Потреба змусила повернутися до домотканих сарафанів.

Чоловічий одяг

Відомості про чоловічий одяг XIX століття нечисленні. Одна з причин цього - відсутність своєрідності в чоловічому костюмісільського населення. Повсюдне поширення набули сорочки-косоворотки. Вони були досить короткими, не доходили до колін, шилися з пістряді або білого домотканого полотна. Рубаху завжди носили навипуск, підперезуючи домотканим поясом.

Відомості про чоловічі пояси фрагментарні. П. А. Іваницький повідомляє: «Чоловічі сорочки пов'язуються домотканими поясами, поверх кафтанів і шуб чоловіки оперізуються поясами, одружені - неширокими та короткими, неодружені широкими і дуже довгими з бахромою по кінцях...»

Ворота сорочки, рукава та поділ прикрашалися вишивкою. Судячи з зразків, що надійшли, на початку XX століття це була вишивка хрестом, візерунки носили тільки декоративний характер. Повсякденні сорочки вишивки майже мали. Ворота застібалися одним або декількома гудзиками.

Одяг нареченого за деякими фольклорними даними шився нареченою. «Дуже миленький куражиться, сорочка шиється, пояс в'яжеться», - журилася про невірного нареченого Двіницької волості. Очевидно, тут згадується два обов'язкові елементи костюма нареченого. У Вас'янівській волості до червоної сорочки покладався плісовий камзол. Чоловічі порти шили з полотна, фарбування, покупної матерії (залежно від достатку сім'ї). Вони трималися на талії за допомогою гасника (або гашника) - шнурка, який одягався в поздовжній рубець і зав'язувався спереду. Звідси вираз «тримати у загашнику» (гроші) т. е. буквально у верхню частину своїх портів.
Взимку поверх портів одягалися штани, подібні до крою портів, але шиті із сукна домашнього чи фабричного.

Верхній чоловічий одяг представлений декількома найменуваннями.
Носили зіпуни та камзоли - короткі каптани із сукна, покупної матерії або овечої вовни, троєклинки - суконні кафтани без борів, троєшовники - кафтани з трьома швами ззаду та деякі інші різновиди.

З зимових видів одягу - найбільш поширені кожухи - нагольні шуби з великим хутряним коміром. Покриті зверху тканиною, кожухи називалися кашулями. Поверх кожуха в негоду одягався вірмен - одяг з товстого фабричного сукна з відкидним коміром.

Чоловічі головні убори не такі своєрідні як жіночі. Влітку віддають перевагу суконному кашкету з козирком, взимку - круглі хутряні шапки з суконним верхом.

Взуття

Поширена в обивательському середовищі думка про дореволюційному селянині-лапотнику ґрунтується на широкому вживанні в побуті плетеного взуття.
Для повсякденних справ кадниківський селянин одягав «ступки з вовняними панчохами та стрічки з полотняними онучками чи онучами». Зручність плетеного взуття при виконанні господарських робіт очевидна: окрім дешевизни і легкості обновки, що кидаються в очі, ноги і ступні мали суттєвий плюс: у спеку в їхні ноги не потіли, в бруд і сльота літнє взуття сохло прямо «на ходу». Цими якостями і обумовлено широке застосування лаптей та ступнів у селянському буденному костюмі.

Ми не торкаємося різновидів господарського взуття (моршнів, кравців, нісенітниць, уледей тощо), відсилаємо зацікавлених до роботи М. А. Іваницького.
Найпоширенішою літнім взуттям, За даними етнографа Іваницького, була шкіряна. У недільні та святкові дні дівчата носили черевики або босовики. Останні відрізнялися від черевиків низьким підбором. за святковим днямвзуття одягалася з панчохами. Старі коти були схожі на босовиків, але мали пояски і обшивались червоним узлісся.

Чоловіче шкіряне взуття – чоботи. Вони збереглися донині і вимагають додаткового описи. Залежно від призначення чоботи були яловими або хромовими, залежно від моди халяви то залишали гладкими, начищаючи до блиску, то збирали гармошкою.

Зимове взуття робилося з вовни, називалося валянків або катаників. Чоловічі та жіночі катаники дещо відрізнялися на вигляд. На замовлення жіночий валянок міг мати кілька загострених шкарпеток і навіть невеликий підбор.
Чоловіки носили валянки із чорної та сірої вовни. Жінки надавали перевагу катаникам білого кольору. Весною, коли починав танути сніг, валянки знизу та з боків підшивали шкірою. Одягали валянки з онучкою (підкруткою, онучею).
Цими відомостями вичерпуються дані про основні види селянського взуття Кадниківського повіту.