≡× MENIUL

• Sănătate
• Sarcina
• Copii
• Relaţii
• naştere

Reconstituirea istorică a hainelor. Reconstituirea istorică a centurii ca element al portului popular al regiunii Tambov

Moda se schimbă în fiecare sezon, dar într-un singur lucru rămâne neschimbată - în inspirația sa din imaginile trecutului, care sunt vizibile fără ambiguitate într-una sau alta colecție de designer. Privirea în urmă nu se limitează la secolul XX, în care în fiecare deceniu a existat ceva radical nou, diferit de cel precedent. Costumul istoric devine din ce în ce mai mult obiectul unei atenții deosebite a couturierilor, care atrag involuntar punctele de vedere ale locuitorilor modei către epoci mai îndepărtate.

Cele mai indicative ale costumului istoric ca categorie sunt rochiile pentru femei, care au fost purtate din Evul Mediu până la sfârșitul secolului al XIX-lea. În acești ani, dezvoltarea modei a fost foarte lentă, timp de un secol sau chiar mai mult, s-au păstrat aceleași tendințe în croiala costumului și în decorarea acestuia. A fost o perioadă de separare clară a costumului bărbătesc și feminin, ceea ce nu se poate spune astăzi, când stilurile androgine și unisex sunt comune.

Costum istoric al Evului Mediu

Putem vorbi despre nașterea unui costum istoric încă din Evul Mediu timpuriu, deoarece înainte de asta, în perioada Antichității, oamenii purtau foarte haine simple, care nu putea fi numit costum ca atare. În Evul Mediu, un costum a apărut ca un set cu mai multe straturi - includea o cămașă lungă inferioară (tunică) cu mâneci lungiși acoperind complet picioarele, purta o cămașă sau o rochie contrastantă, care avea o fustă și o mânecă scurte. La acea vreme, îmbrăcămintea era cea mai utilitară, chiar și printre oamenii nobili nu se deosebea prin fast și varietate.

În secolul al XIII-lea, a început complicația costumului, care a devenit multistratificat. Peste cămașa de jos, femeile purtau o cotta, o rochie superioară din in, lână, mătase. trei culori principale (roșu, verde și albastru). Peste koty a fost purtat un pardesiu - un element de îmbrăcăminte exterioară din țesături nobile, mantale cu glugă și pelerine, cu și fără mâneci lungi, erau foarte frecvente. Rochie de dama Sorkani, care s-a închegat în talie și a ridicat pieptul, era considerat un atribut al luxului, care a fost sever condamnat în acea epocă. Pălăriile erau o parte integrantă a costumului atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Varietatea formelor lor compensa modestia rochiilor.

Costumul Evului Mediu târziu este o poveste de încălcare a interdicțiilor șicului din imagine. În perioada dintre secolul al XIV-lea până în secolul al XVI-lea, stratificarea a crescut, deși era încă departe de volumul de costume din epocile ulterioare. Fundul uzat și îmbrăcăminte exterioară, iar fiecare dintre straturi a constat din trei până la cinci elemente obligatorii - o adevărată „ceapă”.

Varietate de modă de patru secole

Renașterea a reînviat cu adevărat moda, ceea ce se observă mai ales în schimbarea costumului feminin. La sfârșitul secolului al XVI-lea, a apărut o fustă cu cadru rigid, care a conferit figurii splendoare și volum, rochiile au început să fie cusute din materiale scumpe, nu mai aveau un set limitat de culori, ci străluceau de măreția designului.

În secolul al XVII-lea costum bărbătesc avea trăsături vizibil militarizate, în timp ce femininul a continuat să fie saturat de lux, care se manifestă acum bogat în numeroase accesorii care au devenit parte integrantă a imaginii. Secolele al XVII-lea și al XVIII-lea au devenit cele mai căutate în ceea ce privește împrumutul costumului istoric astăzi. Este epoca barocului și rococo, cu tendința lor spre fast uluitor al fustelor, decorațiuni bogate cu accesorii, broderii, care este adesea asociată cu costumul istoric în principiu.

La începutul secolului al XIX-lea, dorința de lux într-un costum a slăbit treptat, ceea ce a fost observat mai întâi în stilul Imperiului ascetic și apoi în rochie romantică cu un corset cu șireturi, cu talie marcată și mâneci umflate. La începutul secolelor următoare, femeia a fost eliberată de corsetul strâmt; odată cu dispariția acestuia, se poate sărbători declinul costumului istoric.

La începutul secolului al XX-lea s-a născut moda Majestatea Sa - de acum înainte, designerii vor dicta ce să poarte bărbaților și femeilor, hainele au început treptat să piardă legătura cu o anumită epocă și cu cerințele sale pentru aspect. Epoca Art Nouveau sau Art Nouveau, cu linii mai naturale și respingerea fastului, a fost „ultima rândunică” care a marcat trecerea de la costum la stilul individual.

Costum istoric astăzi

Lăsat departe în trecut, costumul istoric își continuă viața deja pasivă în prezent. Unde este cel mai solicitat? În primul rând, aceasta este o recreare a realității epocilor anterioare în producții și filme istorice teatrale. Desigur, pentru ele sunt folosite stilizări - croiala de costume noi care copiază complet stilul unei anumite perioade. Mulți oameni sunt pasionați de reconstrucțiile istorice și în timp liber sunt bucuroși să se dedice unei cufundari fascinante în lumea Evului Mediu sau luxul rococo, îmbrăcându-se în costume nou croite.

Nunțile, precum și petrecerile de carnaval, inclusiv celebrul carnaval venețian, sunt o oportunitate excelentă de a recrea un costum istoric cât mai bine. Cea mai solicitată aici este perioada dintre secolul al XVI-lea până în secolul al XIX-lea. În unele cazuri, care sunt rare excepții de la regulă, se poate purta un costum istoric autentic, rămas, de exemplu, din epoca Art Nouveau.

Practic, toate originalele, care au rămas o bogată moștenire a Renașterii sau a Barocului îndepărtat, sunt păstrate ca lumina ochilor în muzee. Nu pot fi purtați, dar puteți admira la nesfârșit frumusețea, șic sau reținerea costumului istoric, care a dat naștere multor stiluri moderneîn haine.

O zi buna, colegi!

Numele meu este Maria. De 10 ani m-am angajat în reconstrucția istorică - reconstrucția costumului feminin din Scandinavia medievală timpurie și regiunea Volga și meșteșuguri tradiționale pentru femei - țesut, tors, tricotat cu un ac și vopsire naturală. Pe baza modestului bagaj al cunoștințelor acumulate, voi încerca să vă povestesc despre cum s-au îmbrăcat predecesorii noștri, care au trăit în Rusia Antică și în regiunile învecinate.

Acest subiect este vast și complex și, desigur, nu sunt un expert, ci doar un cercetător amator. Prin urmare, pentru unele probleme vor fi postări detaliate, iar pentru unele, doar informații generale cu ilustrații. Dar voi încerca tot posibilul să te țin interesat. :)

Planurile includ o poveste despre costumul din Evul Mediu timpuriu (secolele IX-XI) - defalcat pe regiuni, despre tesaturi - fabricatie si import, despre bijuterii si accesorii.

În plus, aș dori să abordez o întrebare care mă preocupă. Cu toții avem o idee despre ce fel de costum ar putea fi purtat într-o anumită epocă. Imagini cu prințese și țărani ruși antici din pânzele lui Brueghel, femei grecești în chitone și oameni din epoca de piatră îmbrăcați în piei - toate acestea sunt atrase în minte când vorbim despre o anumită perioadă istorică. Dar toate acestea, de regulă, sunt o imagine de ansamblu destul de neclară a unui fel de costum abstract.

Mult mai interesante, după părerea mea, sunt hainele unei persoane reale, restaurate după mostre arheologice. Cu toate particularitățile sale, unicitatea, detaliile emoționante - petice, decor și multe altele, care ne atrage o persoană adevărată vie, gusturile și preferințele sale, viața lui, în cele din urmă... Iată câteva dintre aceste costume pe care le voi povesti tu în viitor.

eu. Reconstrucție istorică ca o modalitate de a recrea un costum istoric.

Aș vrea să încep cu o mică introducere pe tema ce fac de fapt și din ce punct de vedere voi povesti. Vom vedea ce este, de fapt, reconstrucția istorică științifică și cum este reconstruit costumul.

În general, tema costumului istoric al unei anumite perioade este o problemă complexă și controversată, din mai multe motive. În reconstrucția costumului, multe copii au fost deja sparte pe probleme care sunt complet neimportante pentru tine și pentru mine în viața de zi cu zi. A existat o cusătură acoperită în Rusia în secolul al X-lea? Ce fel de mătase era preferată în Caucaz, în Bizanț și ce fel de mătase era importată în Suedia - cu model sau simplu? Ce țesături corespundeau conform reglementărilor costumului uneia sau altei clase în Europa medievală? Câte pliuri trebuie să puneți la guler și mâneci pentru a obține o silueta care să se potrivească cu imaginea de pe miniaturi?
Întrebări similare sunt întâlnite în multe feluri pe calea fiecărui reenactor serios. Problema este că nu există răspunsuri corecte...

Deci, ce este reconstrucția istorică? Definiția științifică este:

„Reconstituirea istorică este reconstrucția de obiecte și complexe de obiecte pe baza datelor științifice în conformitate cu tehnologiile și folosind materiale similare cu cele din epoca reconstruită. Scopul reconstrucției istorice este de a restabili aspectul autentic al lucrurilor individuale și al complexelor lor în ansamblu.”

Să încercăm să ne dăm seama despre ce vorbim.

În ceea ce privește costumul, putem spune că:

dar) recrea individual articole vestimentare și complexe ale acestor articole, adică combinarea lor corectă între ei - situațional și de gen-social (ce lucrau în domeniu și ce ieșeau la „oameni”, ce haine erau purtate doar de bărbați și ce numai de femei și au existat exceptii?)

b) bazate pe dovezi științifice- asta înseamnă că atragem:

Pentru inceput, arheologie. Date despre descoperiri individuale de textile și articole de îmbrăcăminte întregi. Ei sunt cei care ne spun ce țesături (in, lână, bumbac, mătase) au fost purtate într-o anumită regiune, care a fost stratificarea îmbrăcămintei, ce culori au fost vopsite, cât de subțiri sau aspre au fost aceste țesături și dacă au fost produse. aici.sau adus de departe. Și în plus - o nuanță importantă - aceste lucruri au fost purtate în viața de zi cu zi sau au fost toate îmbrăcate pe o persoană ca un costum de înmormântare?

în fotografie este un caftan din mătase sogdiană din secolul al VII-lea.

- surse picturale. Ne pot da o idee despre croiala, potrivire, lungime, culori, finisaje, utilizarea țesăturilor cu model, accesorii și multe altele.

Psaltirea Stuttgart, 830 g

- sursele scrise. Saga, cronici, scrisori din scoarță de mesteacăn, note de călătorie și acorduri comerciale ne oferă informații despre ce haine erau date regilor și regilor, ceea ce era nou pentru societatea de atunci, cum diferențe sociale, și pur și simplu indicați ce anume și cu ce purtau. Și dau și detalii amuzante, ca pantalonii de la o femeie din Islanda ar putea fi un motiv de divorț :)

pagină din colecția islandeză de saga „Heimskringla” („Cercul Pământului”)

Și, în sfârșit sursele etnografice pentru acele regiuni în care costumele au păstrat o tăietură arhaică și puțină influență exterioară.

ilustrație din cartea lui T.L.Molotova „Costumul popular Mari”

în) cu tehnologie Și din materiale asemănătoare cu materialele epocii reconstruite.

Urmând tehnologie, coasem manual, brodăm, țesem curele și tricotăm șosete cu un ac de os. Vopsim cu coloranti naturali. Folosim țesături și fire de compoziție complet naturală (100% in, lână, mătase și bumbac) și țesătura corectă. Folosim materiale tipice acestei regiuni – dacă scandinavii nu cunoșteau bumbacul în epoca vikingă, nu îl folosim, acesta este un fel de tabu (desigur, până la proba contrarie, pentru că fiecare an aduce noi descoperiri!).
Nu voi vorbi mult timp despre nuanțe - adesea țesăturile sunt încă fabricate din fabrică și din fire de fabrică, deși sunt făcute la comandă pentru nevoile comunității. Dar procesul continuă, comunitatea se dezvoltă, tot mai multe fete țesând și tors, tehnologii din ce în ce mai corecte - țesut complex, panglici „țesute cu aur” modelate cu sârmă de argint sau aur real, imprimare pe țesături, vopsire țesături cu indigo în culori incredibile, făcând blană artificială...

Toate acestea sunt foarte relevante pentru înțelegerea modului în care arăta și s-a îmbrăcat o persoană în Evul Mediu timpuriu - sau Epoca Vikingă, așa cum este numită și această perioadă. Există prea puține imagini detaliate, descoperiri de piese vestimentare întregi sau măcar piese mari suficiente pentru a determina tăietura sunt prea rare în comparație cu perioadele ulterioare - Evul Mediu Dezvoltat, Renașterea, Noua Eră. De aceea reconstrucția costumului se realizează pe etape, cu implicarea cât mai multor informații posibile.
În partea următoare, vom vedea cum are loc acest proces.

Acest material folosește fotografii ale lui L. Schlosberg, V. Sukhov, M. Salamatova, N. Gerasimova, E. Demchenko, A. Starostin, M. Khoreva, precum și de pe pinterest.com.

Kumpan E.V., Kamaletdinova A.I.

UDC 678

Cuvinte cheie: costum istoric, restaurare, reconstrucție, material textil, „îmbătrânire”.

Lucrarea a constatat că pentru a recrea un costum istoric, personalul muzeului folosește cel mai adesea metoda reconstrucției, întrucât această metodă permite, prin compararea datelor arheologice, picturale, surselor scrise, lucrări științifice și teste experimentale de funcționalitate, să recreeze obiectul pierdut la maximum. gradul de corespondență cu prototipul istoric.

Cuvinte cheie: costum istoric, restaurare, reconstrucție, material textil, „îmbătrânire”.

În lucru S-a constatat că pentru reconstituirea costumului istoric personalul muzeului este cea mai utilizată metodă de reconstrucție, deoarece această metodă permite, prin compararea datelor de arheologie, vizuale, surse scrise, lucrări științifice și verificarea experimentală a funcționalității pentru a recrea. obiectul pierdut cu gradul maxim de conformitate cu prototipul istoric.

Până în prezent, principalele metode de conservare și recreare a mostrelor muzeale de îmbrăcăminte autentică din diferite perioade istorice sunt restaurarea și reconstrucția monumentelor pierdute.

O analiză a formării colecțiilor muzeale de textile și a practicii de restaurare în Rusia a arătat că majoritatea textilelor istorice și țesăturilor artistice din colecțiile muzeului au urme de lucrări de restaurare, indicând dorința de a păstra obiectele cusute și țesute de la distrugere, se stabilește, de asemenea, că metodologia modernă pentru restaurarea cusăturilor și țesăturilor se bazează pe un studiu cuprinzător cu efectuarea unei analize istorice, arhivistice, tehnice, tehnologice și de istorie a artei. Un studiu cuprinzător al textilelor muzeale dezvăluie semnificația documentară și meritul artistic, contribuind la o mai mare definiție exactă obiectivele restaurării şi metodele de implementare a acesteia .

Multe obiecte muzeale au fost atât de grav distruse de timp sau de condițiile necorespunzătoare de depozitare care au avut loc de-a lungul istoriei seculare a monumentului, încât nu este posibilă restaurarea acestui obiect folosind metode de restaurare.

În prezent, angajații muzeului folosesc cel mai des reconstrucția, această metodă permite, prin compararea datelor arheologice, picturale, surselor scrise, lucrărilor științifice și testării experimentale pentru funcționalitate, să recreeze obiectul pierdut cu gradul maxim de corespondență cu prototipurile istorice. În practica muzeală, se disting următoarele metode (metode) de reconstrucție:

- „copie”, realizarea unui costum după un lucru existent în aceleași dimensiuni și în aceeași tehnologie, din aceleași materiale;

- „replica”, realizarea unui costum, la fel ca o copie, dar ținând cont de mărimea proprietarului modern, dimensiunile articolului sunt modificate proporțional;

- „remake”, realizarea unui costum după tipologiile existente în literatura științifică, din materiale corecte din punct de vedere istoric, după tehnologii cunoscute pe parcursul existenței subiectului;

- „stilizarea”, realizarea unui costum care să se potrivească cu contururile tipologiilor existente, din materiale corecte istoric, folosind tehnologii moderne;

- „recuzită”, realizarea unui costum fie nu din materiale corecte istoric, ci corespunzătoare tipologiilor existente, fie invers, realizat din materiale corecte istoric, dar necorectă ca tipologie, tehnologia de fabricație nu este importantă.

Atunci când recreați piese vestimentare autentice, munca reenactorului trebuie să se bazeze pe surse istorice. Sursele istorice sunt tot ceea ce reflectă direct procesul istoric și oferă o oportunitate de a studia trecutul societății umane, cu alte cuvinte, este tot ceea ce a fost creat mai devreme de omenire și a ajuns până în zilele noastre sub formă de diferite obiecte materiale. cultură.

Pentru reenactor, scopul principal este de a determina categoria surselor materiale, deoarece datorită acestora este posibilă reproducerea cu acuratețe a costumelor istorice, ținând cont de toate cele mai mici detalii. Dar, cu cât mergi mai departe în adâncurile secolelor, cu atât este mai dificil să găsești obiectele supraviețuitoare. În acest caz, sunt folosite ilustrații care oferă informații detaliate despre aspectul unei persoane dintr-o anumită epocă, dar datele obținute trebuie întotdeauna comparate cu informațiile materialelor materiale.

Principalele tipuri de surse istorice utilizate în reconstrucție sunt:

Surse materiale, care se bazează pe descoperiri arheologice și exponate muzeale;

Sursele picturale includ ilustrații în cărți, fotografii, picturi și sculpturi;

Sursele scrise se bazează pe documente arheologice și cărți istorice;

Sursele etnografice includ așa-numitele materiale de teren - expediție;

Sursele lingvistice se bazează pe limbajul vorbirii și al cărților.

Recrearea unui costum istoric este un proces complex și consumator de timp, care necesită ca reenactor să aibă cunoștințe în domeniul științei materialelor, designului și tehnologiei de fabricare a îmbrăcămintei, precum și cunoștințe. diverse tehnici broderii folosite în arte și meșteșuguri.

Majoritatea materialelor textile moderne folosite pentru reconstrucție, recrearea costumelor istorice, nu îndeplinesc cerințele de bază în aspect, ceea ce duce la căutarea celor mai eficiente metode de „îmbătrânire”. „Îmbătrânirea” țesăturii se realizează prin următoarele metode principale:

- „ardere artificială”, țesătura este plasată sub influența luminii naturale (razele ultraviolete) sau a luminii artificiale (lampa fluorescentă, lampă incandescentă);

- „deformare”, redimensionare, aspect sau forma unui obiect prin acțiune mecanică. Țesătura este tratată cu piatră ponce, nisip, șmirghel. În mare parte prelucrate - cusături, marginile costumului, genunchi sau coate. Această metodă vă permite să obțineți efectul de uzură;

- „tratament termic”, materialul se pune la fiert în apă clocotită sau se pune în cuptor și se încălzește lent. Procesul de îmbătrânire a țesuturilor constă în degradarea lentă a acestora, iar tratamentul termic accelerează acest proces. Spre deosebire de prelucrarea mecanică, în timpul tratamentului termic, întreaga țesătură îmbătrânește, și nu doar în straturile superioare;

- „vopsirea”, țesătura este vopsită cu o pensulă, înmuiată într-o soluție sau pulverizată. De asemenea, este posibil să combinați toate cele trei metode. Când colorați în soluții, utilizați coloranti naturali soluții de ceai, cafea, iod, verde strălucitor, vin, sucuri de fructe și legume. Utilizați, de asemenea, permanganat de potasiu, rugină, acrilic și vopsea de ulei. Intensitatea colorării depinde de temperatura soluției (cu cât temperatura soluției este mai mare, cu atât se colorează mai rapid și mai intens. Metoda de colorare cu pensula este folosită pentru a crea efectul petelor care apar pe stofa veche. Folosind pensule cu peri, tampoane de bumbac și burete, aplicând culoare pe culoare, combinând pictura cu lichidă, răspândind puțin vopselele cu altele mai groase, poți obține diverse efecte artistice. O altă metodă de colorare este pulverizarea. Folosind această metodă, puteți face țesătura mai pitorească, subliniați forma, umbriți pliurile și creați efectul unui costum uzat, trăit. La pulverizare se folosesc vopsele cu anilină, acrilice, cerneală, guașă și ulei diluat lichid.

- „înlăturarea culorii” se realizează prin aplicarea de solvenți organici și anorganici pe țesătură.

La Universitatea Tehnologică de Cercetare Științifică din Kazan din cadrul Departamentului de Design, împreună cu restauratorii Muzeului Național al Republicii Tatarstan, la redactarea unei teze de master, a fost realizată o reconstrucție a unui model al costumului național istoric al femeilor tătare din secolul al XIX-lea. out, care a servit ca o expoziție suplimentară la expoziția din muzeu național Republica Tatarstan.

În timpul reconstrucției costumului femeilor tătare de la începutul secolului al XIX-lea, pe baza analizei principalelor metode de „îmbătrânire” a țesăturii, cele mai metode eficiente precum: „colorare”, „tratare termică”, „înlăturare a culorii” și „epuizare artificială”.

Țesătura principală pentru rochie și camisole a fost supusă metodei de „ardere artificială” pentru a da țesăturii un aspect antic, timpul de ardere al materialului textil din raion modern a fost de 200 de ore sub influența unei lămpi fluorescente.

Partea inferioară a camisolei și kalfak este tratată cu franjuri, inițial franjuria a fost supusă unui „tratament termic”, franjuria frontonului a fost pusă în apă clocotită, unde a fost fiert timp de 10 minute. „Înlăturarea culorii” a fost efectuată cu ajutorul benzinei cu solvent pentru industria cauciucului BR-1 (GOST 443-76) și cu solventul uleios „Nefras” C2-80/120 (TU 38.401-67-108-92. Metodele de S-au selectat „colorarea”: soluție cu cerneală, pensulare cu vopsea acuarelă și pulverizare cu vopsea acrilică.

Închizătoarea metalică a camisolei a primit aspectul de oxidare și îmbătrânire prin curățarea cu o soluție acid-policomponentă de substanțe complexante, surfactanți ionici și neionici cu adaos de solvent organic.

Decorul împletiturii pentru kalfak este decorat cu monede, monedele au fost supuse „deformării”, și anume impact mecanic cu un ciocan.

În timpul reconstrucției costumului feminin din secolul al XIX-lea, au fost dezvăluite principalele caracteristici de design ale construcției costumului național istoric tătar. S-a stabilit că, după principiul tăierii, toată varietatea de cămăși (rochii) de damă este împărțită în două tipuri: tipul I - cămașă în formă de tunică și tipul II - cămașă cu umeri teșiți cusuți, mânaci rotunjite pt. mâneci. La mijlocul secolului al XIX-lea au fost identificate trei variante de cămăși de femei în formă de tunică de tip I:

Opțiunea 1 - cu un schelet solid în formă de tunică;

Opțiunea 2 - cu miez scurtat și tiv cusut la marginea inferioară;

Opțiunea 3 - cu miez detașabil chiar sub talie, tiv larg și volan larg cusut puțin deasupra taliei.

La fel, o parte integrantă garderoba femeilor era un camisol, care era purtat în mod constant peste o rochie-cămașă. S-a dezvăluit că, în funcție de caracteristicile de design, este recomandabil să se împartă tăietura din spate a camisolei: spatele este dintr-o singură bucată, fără cusături orizontale și laterale; spatele este dintr-o singură bucată, cu o tăietură de-a lungul liniei taliei și butoaie strânse; spatele este detasabil pe linia taliei, cu butoaie. În costumele istorice ale secolului al XIX-lea se făceau noduri tehnologice cu cusături de mână.

Astfel, analizând cele de mai sus, putem concluziona că, pentru a recrea un costum istoric, personalul muzeului utilizează cel mai adesea metoda reconstrucției, întrucât această metodă permite, prin compararea datelor arheologice, a surselor picturale, scrise, a lucrărilor științifice și a testării experimentale a funcționalității, a recrea un obiect pierdut cu gradul maxim de corespondență cu prototipul istoric, folosind diverse metode de „îmbătrânire” materialelor moderne, dându-le un aspect de realism, corespunzător perioadei istorice.

Literatură

1 Zverev V.V. Formarea teoriei și practicii protecției și restaurării monumentelor artistice în perioada prerevoluționară: autor. insulta. cand. artele. / Moscova. stat un-t. - M., 1984.-32 p.

2 Gorin I.P. Eseu despre istoria restaurării colecțiilor muzeale / I.P. Gorin // Mesaje ale Centrului central de cercetare și dezvoltare științifică din Rusia / - 1975. - Nr. 30. p. 157-179.

3 Khetagurov A.N. Istoria creării și dezvoltării Departamentului de restaurare științifică a Muzeului Istoric de Stat // Restaurarea comorilor muzeului / A.N. Khetagurov. - M., 1999.-136 p.

4 Reconstituirea istorică ca metodă de conservare a monumentelor istorice [Resursa electronică]. - Mod de acces: http://www.moluch.ru/archive, gratuit.

5 Bykov A.V. Utilizarea reconstrucției istorice ca metodă vizuală de studiu a istoriei / A.V. Bykov. - Centrul de editură „Pădurile de aur”. -Ponce, 2011.-S.135-138.

6 Murtazina S.A. / Valoarea proprietăților țesăturilor polimerice în realizarea draperiilor în haine / S.A. Murtazina // Vestnik Kazan. tehn. universitate - 2014. - T. 17. - Nr. 5 - S. 55 -56

7 Maksimov R.I. Câteva aspecte ale metodologiei reconstrucției științifice și utilizarea acesteia în activitățile științifice și educaționale ale muzeelor ​​/ R.I. Maksimov, I.E. Maksimova // Vestn. Tomsk, stat un-t. - Tomsk, 2013. - Nr. 369. -p.63-66

8 Aspecte ale reconstrucției științifice [Resursa electronică]. - Mod de acces: http://clubcitadel.ru/aspekt..., gratuit.

9 Îmbătrânirea artificială a textilelor [Resursa electronică]. - Mod de acces: http://doll-as-art.livejourn... , gratuit.

10 Moskvin A. Yu. Metodologia aplicării practice a tăieturii istorice în design haine moderne/ A. Yu. Moskvin, M. A. Moskvina // Tânăr om de știință. - 2014. - Nr. 6. - S. 198-203.

__________________

E. V. Kumpan– dr., conf. univ. cafenea design KNITU, [email protected]; I. A. Kamaletdinova- maestru gr. 722-MZ departament design KNITU.

E. V. Kumpan-cand. tehnologie. sci., departamentul de proiectare KNITU, [email protected]; I. A. Kamaletdinova- master 722-M3 al departamentului de Proiectare KNRTU.

Golovanova Julia

Lucrați cu o descriere a istoriei curelei, tradițiile asociate cu aceasta, metodele de țesut curele în Rusia.

Descarca:

Previzualizare:

Pentru a utiliza previzualizarea prezentărilor, creați un cont Google (cont) și conectați-vă: https://accounts.google.com

Subtitrările diapozitivelor:

bugetul regional Tambov instituție educațională educație suplimentară „Centrul de Dezvoltare a Creativității Copiilor și Tinerilor” Reconstituirea istorică a centurii ca element costum popular Teritoriul Tambov Autori: Julia Golovana, elevă a Asociației Ruse Viața Șef: Olga Nikolaevna Ivanova, profesor de educație suplimentară Tambov 2017

Scop: Studierea istoriei pământului natal prin elementele portului popular al regiunii Tambov. Sarcini: Să studieze semnificația centurii în portul popular rusesc; Confecţionarea curelei

Relevanța studiului: introducerea copiilor în cultura populară, dorința de a păstra și transmite generației următoare trăsăturile țeserii curelei ca element al costumului popular rusesc Obiectul de studiu: costumul național al Teritoriului Tambov Subiectul de studiu: curele de costum popular rusesc

Etape de cercetare: 1. Pregătitor: teoretic (căutare de material în surse de internet, muzee, conversații cu locuitorii locali) 2. De bază: studiul țeserii curelelor pe diverse unelte și dispozitive 3. Practic: țesut curele

Istoria centurii Cureaua era o piesa vestimentara obligatorie pentru femei, barbati si copii. Centura a îndeplinit o funcție magică, însoțind viața unei persoane de la naștere până la tranziția către o altă lume, prescrie anumite standarde morale și etice de comportament, participând la aproape toate ritualurile semnificative. În fiecare gospodărie s-au realizat curele pentru femei și bărbați - pentru uz zilnic și pentru cele festive. Mersul fără centură era extrem de indecent. Până acum, expresia „a dezbrăca” care există în limba noastră indică o pierdere a decenței în comportament.

Modalități de a lega o centură Curelele erau purtate atât de bărbați, cât și de femei. Femeile purtau o centură în talie peste un șorț, sau sub bust. Bărbați - sus sub piept, pe burtă sau sub stomac, înfășurându-l în jurul taliei de cel puțin două ori. Cureaua a fost legată într-un nod în așa fel încât capetele să atârne 20-40 cm sau mai mult. La femei, mâinile erau în stânga, la bărbați în față.

Lungimea și lățimea centurii Lungimea curelelor a fost de la 1,5 la 4 m, curelele individuale ajungeau la 5-6 m. Lățimea centurilor a fost, de asemenea, diferită. De obicei, o cămașă lejeră este încrâșată cu o curea subțire de jumătate de lungime (22 mm) sau o frânghie (o frânghie țesuta special din in). O cămașă festivă a fost încinsă cu o curea multicoloră (44-45 mm) cu amulete tribale și o cămașă rituală cu o centură largă de 1,5-2 inci (6,6-8,89 mm). Femeile purtau cu haine de sărbătoare o centură lungă (uneori până la cinci metri), înfășurând-o de mai multe ori în jurul taliei.

Tradiția Curelele țesute au făcut obiectul unor discuții aprinse și al unor evaluări capțioase. Au judecat mireasa, priceperea și abilitatea ei. La femei, de centură era atașat un buzunar, în care se țineau cheile cămarelor, cufere și bunătăți pentru copii, pentru că de-a lungul timpului un astfel de buzunar a fost numit „gurmand”. Când merge într-o călătorie sau la muncă, un bărbat își încingea strâns îmbrăcămintea exterioară cu o eșarfă, astupând sau atârnând pentru el tot felul de accesorii de muncă, de vânătoare sau de călătorie. O centură purtată la un copil la naștere sau, mai des, la botez, ca o cruce, era un talisman. Poate fi purtat fără să-l scoți pentru tot restul vieții. Cândva, o persoană purta două curele: dată la botez (purtată sub haine) și a doua - peste haine. ÎN provincia Tambov era obiceiul să încercuiască tânăra soție în jurul mesei, în timp ce iubitul scotea canapea de la mire și îl lega de mireasă, care era un simbol al legăturii inseparabile a viitorului cuplu căsătorit.

Brâu și rituri slave. Cureaua, ca parte a îmbrăcămintei unei persoane, luând forma unui cerc, a fost folosită pe scară largă ca talisman. Conform credinței ruse, mersul fără centură era la fel de păcătos ca și fără cruce. Se credea că bărbatul cu brâu îi era „frică de diavol”. Scoaterea centurii a însemnat familiarizarea cu lumea cealaltă, cu spiritele rele. A dezbraca un om înseamnă a-l dezonora.

Țeserea curelelor în Rusia Pe vremuri, priceperea de a țese curele a trecut din generație în generație. Mamele, mătușile, bunicile și-au transmis aptitudinile și abilitățile tinerilor. Fata a fost plantată la mașină la vârsta de 6-7 ani. Au țesut curele pe trestie, pe ață, pe scânduri, pe o tabără și pur și simplu pe mâini.

Unelte de țesut Uneltele pentru țesut curele au fost furci, bețe, trestie, colaci, scânduri, mori:

Tipuri de curele de țesut: Pe degete folosind metoda „tragere”; Pe scânduri; Pe stuf; Pe rolă

Tipuri de curele de țesut: Pe degete folosind metoda de „tragere” „Smucitura” a curelelor a constat într-un fel de țesut pe cinci degete cu participarea a doi lucrători - unul a răsucit buclele de urzeală prin degete, iar celălalt a răsucit-o. cu mâna ei, trăgând buclele.

Tipuri de țesut cu curele: Pe scânduri Țeserea pe scânduri s-a realizat folosind scânduri pătrate cu patru găuri, a căror rotație a schimbat de fiecare dată 1/4 din urzeală. Lățimea centurii era determinată de numărul de scânduri de lemn cu găuri în colțuri prin care fire de lână elementele de bază. Un fir de bătătură a fost înfilat în șopronul format din firele de urzeală, apoi toate scândurile au fost rotite la 90 de grade, iar procesul a fost repetat.

Tipuri de țesut cu curele: Pe stuf Țeserea pe stuf se realiza folosind o scândură cu fante și găuri. Firele pare de urzeală erau trecute prin găuri, iar cele impare între găuri. La ridicarea și coborârea stufului s-a format un faringe, în care a fost înfiletat firul de bătătură.

Tipuri de țesut cu curele: Pe bobină (fir) Țeserea pe fir a constat în legarea firelor de urzeală ciudate cu bucle de ață, tragerea și coborârea care formau un șopron. Probabil, această metodă de țesut a fost prototipul de țesut pe un țesut orizontal. Înainte de apariția stufului și a piciorului, ar fi putut exista multă vreme ca războaie de țesut pentru fabricarea țesăturilor.

Culoarea centurii Culoarea este un mod special de a exprima sentimentele unei persoane. Culoarea tradițională pentru curele a fost roșu - culoarea focului, a sângelui, a soarelui, simbolizând vitalitatea, longevitatea, fertilitatea și puterea. Roșu înseamnă frumos, festiv. ÎN costume tradiționaleîn Rusia, au fost folosite până la 33 de nuanțe ale acestei culori și fiecare avea propriul nume: stacojiu, sângeros, carne, stacojiu, roșu, purpuriu, purpuriu, roșu-maro, roșu-cărămidă, zmeură și altele. Roșul a fost folosit ca remediu pentru ochiul rău. Culoarea neagră era un simbol al pământului, al păcii și al persenței, al detașării, al durerii și al doliu. Culoarea albă era un simbol al purității, milei și tristeții.

Modele pe centură Strămoșii noștri credeau că ornamentul servește nu numai pentru a decora viața de zi cu zi, ci și pentru a proteja împotriva oricărui rău. Au existat modele speciale de protecție care ar fi protejat oamenii de vreme rea, au ajutat la vânătoare, pescuit și recoltare. Curelele sunt, fără îndoială, decorate cu inscripții. Aceste inscripții sunt rugăciuni, numele producătorului sau persoanei căreia îi sunt destinate, numele orașelor, date, mesaje de dragoste sau versuri.

Decorarea curelei Orice centura trebuia decorata. Pe „cozile” curelei, fiecare meșteșugărească și-a lăsat propria metodă de design. Din el se putea afla cine a țesut această centură

Rezultatele proiectului: realizarea unei prezentări pe tema: „Reconstituirea istorică a centurii ca element al portului popular al regiunii Tambov”; producerea unei centuri pentru portul popular al regiunii Tambov prin metoda „tragerii”.

Referințe: http://www.uralhistory.ru/hranitsya_proshloe_v_muzee http://wiki.iteach.ru http://www.rustm.net F.M. Parmon. Costumul popular rusesc, M., 1994 „Rușii. Atlas istoric și etnografic”, M.1967

În primul rând, vorbind despre slavi, este necesar să se stabilească până în ce perioadă au existat anumite nume tribale. Primii care au dispărut din anale sunt pajiștile (6452 (944)), apoi Drevlyanii (6498 (990)), slovenii din Novgorod (6526 (1018)), Krivichi (6635 (1127)), Dregovici (6657). (1149) ), Radimichi (6677 (1169) an), nordici (6691 (1183) an) și ultimul - Vyatichi (6705 (1197) an). După aceea, nu este tocmai corect să vorbim despre reconstrucția unui anumit trib; mai degrabă, ar trebui să vorbim despre un anumit teritoriu.

VYATICHI este un trib est-slav localizat de Povestea anilor trecuti pe râu. bine. Bazat pe movile funerare din secolele XI-XII. Gama râului Vyatichi este conturată de bazinul acestui râu înainte ca Prony să se varsă în el. Semnul etnografic al acestui trib sunt inelele temporale cu șapte lobi.

DREVLYANS - un trib slav de est care s-a stabilit, conform Povestea anilor trecuti, între poieni și Dregovichi. Zona movilelor, definită de cercetători ca Drevlyane, ocupă interfluviul Goryn, Pripyat și Teterev. Majoritatea înmormântărilor studiate nu au fost însoțite de inventar. Mai des decât altele, se găsesc inele temporale în formă de inel.

DREGOVICHI - un trib slav de est care a trăit, potrivit Povestea anilor trecuti, între râurile Pripyat și Dvina de Vest. Potrivit materialelor kurgan, raza Dregovichi este limitată de cercetătorii din nord până la cursul superior al râului. Neman și cursul mijlociu al râului. Berezina. Cel mai comun tip de femelă decorațiuni pentru templu sunt inele în formă de inel. Semnul etnografic al Dregoviches în inventarul kurganului este mărgele mari de metal acoperite cu granulație.

Krivichi este un trib slav de est care a trăit, conform Povestea anilor trecuti, în cursurile superioare ale Dvinei de Vest, Niprului și Volgăi. Cronicarul nu atribuie Krivichi nici „slovenilor” veniți din sud, nici „alte limbi”. Potrivit unui număr de cercetători, neclaritatea definiției analistice găsește o paralelă în apariția culturilor movilelor lungi Smolensk-Polotsk și Novgorod-Pskov; geneza acestuia din urmă este asociată cu valul timpuriu (secolul al VI-lea) de pătrundere a protoslavilor în nordul Europei de Est și amestecarea acestora cu populația locală, popoarele finno-ugrice și balții. S-au făcut și presupuneri despre extinderea gamei Krivichi în secolele VI-IX. spre regiunea Pskov. Un semn etnografic al Krivichi este inelele temporale legate ca o brățară, care sunt comune în principal în regiunea Smolensk-Polotsk.

POLYANES - un trib slav de est care s-a stabilit, conform Povestea anilor trecuti, în regiunea Niprului Kiev. Zona movilelor, care sunt considerate a fi Polyana, acoperă bazinul ambelor maluri ale Niprului între Ros și Sozha. Inelele în formă de inel erau cel mai comun tip de bijuterii temporale pentru femei lângă poieni. În general, ritul de înmormântare și inventarul movilelor din poieni sunt foarte apropiate de cele ale Volhynilor, Drevlyanilor și Dregovici, ceea ce se explică prin originea comună a acestor grupuri slave de est din tribul Duleb.

RADIMICHI - un trib slav de est care s-a stabilit, conform Povestea anilor trecuti, de-a lungul râului. Sozh. Semnul etnografic al Radimichi în inventarul kurganului este inelele temporale cu șapte fascicule, a căror gamă în Europa de Est practic nu se extinde dincolo de bazinul râului. Sozh.

SEVERYANES - un trib slav de est care s-a stabilit, conform Povestea anilor trecuti, de-a lungul râurilor Desna, Seim și Sula. Materiale funerare din secolele XI-XII. permis B.A. Rybakov să deseneze granița de vest a gamei nordice de-a lungul cursurilor superioare ale ultimului râu. Inventarul înmormântărilor din secolele XI-XII. slabă. Inelele temporale spiralate servesc ca semn etnografic al nordicilor în antichitățile kurgan din acest timp.

SLOVENI NOVGOROD - trib slav de est, al cărui centru de așezare a fost Priilmenye. Potrivit PVL, slovenii au venit la nord de la Dunăre, „sedosha lângă lacul Ilmer” și și-au creat domnia. Spre deosebire de versiunea cronică, unii lingviști și arheologi aderă la ipoteza originii slovenilor din Pomerania poloneză. Inelele temporale rombo- și oval-scutellum sunt considerate în mod tradițional o caracteristică etnografică a slovenilor în materialele arheologice.

Materiale.

Țesături de casă: pânză grosieră, pânză (cetățeni). Lenjeria era fie albă, fie nealbită, iar lâna era destul de diversă. Culori diferite: culori naturale (alb, maro, negru), roșu, verde, galben, negru și pot fi, de asemenea, în carouri sau în dungi. Restul materialelor (pânză subțire de lână, mătase, brocart de aur greu și axamit (țesătură aurie sau argintie cu pete), panglici țesute cu aur, diverse țesături ușoare și transparente) au fost importate. Exportul de țesături în secolele IX-XI. proveneau în principal din Bizanț, Trebizond, precum și din Chersoneze grecesc în Crimeea, multe țesături au fost aduse direct din Asia de-a lungul rutei comerciale care mergea de-a lungul Mării Khvalyn (Caspică) și Volga. Cânepa este menționată în monumentele istorice împreună cu inul abia din secolul al XI-lea. Țesături din secolele IX-X cu siguranta realizata pe un razboi vertical, dovada asa-numita margine a treia, sau initiala, tesuta pe patru scanduri cu patru gauri, caracteristica doar unui razboi vertical.

Nu trebuie uitat că există o specificitate regională. De exemplu, printre Vyatichi au prevalat țesăturile semi-lână și lână în carouri (pestriță) cu un model celular diferit, în timp ce printre Krivichi au prevalat țesăturile de țesătură twill, pânză și pâslă. În același timp, au în comun faptul că sub pânza de lână s-au găsit resturi de țesături subțiri de in.

Pantofii au fost fabricați din scoarță de copac, liban (pantofi de liber), piele brută și piele tăbăcită (yuft este gros, vițelul este mai subțire). În timpul săpăturilor stratului cultural din secolele XI-XIII. în Polotsk, a fost obținut un material divers și de înaltă calitate privind tehnicile de prelucrare și cusut bunuri din piele. Aproape toate probele au avut un model natural (măsură) pe suprafața frontală; în cazuri izolate s-a găsit o tăiere a unei măsuri artificiale sub formă de solzi de pește, precum și o poșetă decorată cu un ornament în relief. Pieile bovinelor cu coarne mari și mai rar mici serveau drept materie primă pentru piei, iar tălpile erau tăiate din materialul mai gros și mai durabil al părții dorsale; grosimea medie a probelor este de 1-3 mm. Cea mai mare rezistență la tracțiune s-a dovedit a fi într-un pantof dintr-un strat din secolul al XI-lea. Datele analizelor mărturisesc că în toate cazurile tăbăcirea pielii a fost pur vegetală. Adesea, pielea din față este vopsită în negru, uneori în roșu.

Blanuri: piele de oaie, jder, veverita, hermina, samur, vulpe, vidra, castor. La fabricarea îmbrăcămintei, blănurile au fost folosite pentru tivire sau tunsoare.

Surse.

Vesminte intregi din secolele IX-XIII. nu a supraviețuit până în vremea noastră, iar sursa principală sunt rămășițele de îmbrăcăminte și bijuterii găsite în timpul săpăturilor din așezările și înmormântările antice rusești.
Pe lângă datele arheologice despre îmbrăcămintea slavilor estici din această perioadă, mai multe surse picturale oferă cea mai completă imagine.
1. Codex Gertrudianus (Codul lui Gertrude) - un psaltire din secolul al XI-lea. Arhiepiscopul Egbert din Trier, înfățișând prințul Yaropolk, soția sa Irina și mama Gertrude.
2. „Izbornik” Svyatoslav (1073), cu o miniatură înfățișând familia princiară.
3. Dintre miniaturile care înfățișează figuri întregi în costumul ceh al perioadei păgâne, cele mai corecte sunt în legenda Sf. Wenceslas în Codexul Wolfenbüttel (sfârșitul secolului al X-lea - începutul secolului al XI-lea)
4. Dintre manuscrisele bizantine, de mare interes este imaginea bulgarilor, care exprimă ascultare față de împăratul Vasile al II-lea Ucigatorul de Bulgari (975-1025), pe o miniatură a psaltirii grecești de la început. secolul al XI-lea iar imaginea bulgarilor în menologia aceluiaşi împărat în hainele de tip slav.

Articole de îmbrăcăminte.

1. SACĂ - țesătură grosieră, mat, pânză de pânză.

Orez. unu

2. RUB - o bucată de material, un set de haine populare (cămașă și porturi înguste). Un fel de cămașă grosieră de cânepă sau in, până la genunchi, de croi foarte spațios, cu guler și mâneci. Fig.1.

Orez. 2

3. Cămașă, cămașă - principalul (uneori singurul) articol de îmbrăcăminte din in, lână fină, țesături de mătase. Prin tăiere - în formă de tunică (dintr-un panou), inserții în formă de pană extind tivul, gusturi rombice în axile; mâneci - înguste, lungi; decolteul gulerului este rotund sau patruunghiular, iar tăietura de pe acesta este fie „dreaptă” (în mijlocul pieptului), fie, mai rar, „oblică” (pe stânga sau partea dreapta cufăr). Există și alte variante ale tăieturii arhaice. Fig.2.

A) BĂRBAȚI - până la genunchi (uneori mai jos); purtat lejer, cu brâu cu o curea îngustă (cu cataramă metalică și plăcuțe) sau un șnur țesut (eventual cu ciucuri); gulerul, tivul, marginile mânecilor au fost decorate cu broderie.

B) FEMEI – până la picioare (până la podea – de unde „tivul”), dar ar putea fi până la gambe; manecile erau pliate la incheietura mainii si tinute in spate de cercuri (bratari) din bronz; centură sub formă de șnur cu ciucuri sau lână tricotată; guler, tiv, margini mâneci - broderie abundentă sau aplicație din altă țesătură.

4. SRAKA, SRACHITSA - o tunică scurtă, ușoară, lejeră, decorată cu un chenar luxos și prinsă la gât sau la umăr; menţionate în izvoare cel mai des în secolul al XI-lea.

5. CLOTH, CLOTH, SUKMAN - o tunică mai grosolană din pânză; îmbrăcăminte exterioară.

Orez. 3

6. PORTURI, GACHI - nu lat, din panouri drepte, în treaptă - un gușon, o centură lată, fără tăietură, pe o prindere - o gheață legată în jurul taliei; sub genunchi, dar nu a ajuns la glezne; alimentat în vârful cizmelor sau onuchi / picioare / + „HOOP” (șosete de lână). Fig.3.

7. PONYOVA (și-a primit numele în secolul al XVI-lea) - o bucată necusută de țesătură de lână în carouri sau pe jumătate de lână, care se purta la cală, legată astfel încât marginile să diverge în față (astfel încât tivul să fie vizibil); Vyatichi a preferat cușca albastră, iar Radimichi a preferat-o pe cea roșie.

8. SVITA - îmbrăcăminte exterioară cu mâneci lungi (atât pentru bărbați, cât și pentru femei); lung (până la viței), strâns în tabără, avea guler răsturnatși o manșetă (uneori), podelele sale puteau fi decorate cu broderie.

9. ZHUPAN, KABAT - îmbrăcăminte exterioară lungă, prinsă cu o serie de nasturi sau butoniere, cu guler coborât sau în picioare, legată cu o curea. Cel mai probabil, haine străine; princiar, sau oameni bogați.

10. CARCASA - din piele de animal cu blana in interior, in principal din piele de oaie.

11. VOTOLA (focută inițial din pânză groasă sau țesătură de in) - o mantie fără mâneci, aruncată peste umeri peste haine ca o suită; prins la gât și atârnat până la genunchi sau gambe; posibil avea glugă; ţăranii o legau cu un şnur.

12. KRZNO, KURZNO - pelerină luxoasă din blană; prins pe umăr cu fibulă sau nasture (GOMB, PUGI, PUGVA).

13. MITTLE - cusute dintr-o bucată întreagă de piele de oaie, împăturită în jumătate cu blană în interior (Staraya Ladoga, secolele VIII-IX). Fig.18.

Fig.18

Broderia pe haine, pe lângă funcțiile pur estetice, avea și cele de protecție, era considerată ca un talisman; de aceea, acasă, mergeau în cămăși, care aveau guler, tiv, manșete brodate la mâneci.

La slavi, culoarea principală a broderiei era roșu. Culoarea roșie nu este doar „frumoasă”, ci și o culoare magică, protectoare; rămășițe ale unor astfel de credințe pot fi găsite cu ușurință în ritualurile țăranilor din secolul al XIX-lea. D.K. Zelenin explică semnificația culorii roșii ca talisman prin faptul că culoarea roșie simbolizează focul. Pentru marginile modelului s-a folosit negru. Broderia a fost realizată cu lână și mătase brută, vopsită cu nebună (roșu - de la aproape stacojiu în mătase la maro-brun-roșu în lână), scoarță de arin și oxid de fier din minereu de mlaștină (negru pentru lână). Elementele principale ale ornamentului pot fi numite amulete: un câmp semănat, soarele, apa, „arbori de flori” (simboluri ale fertilităţii atât masculine, cât şi feminine); precum și cele mai simple ornamente geometrice, de exemplu, o fâșie de dinți sau triunghiuri.

Oamenii bogați își puteau permite și să brodeze cu fir de aur și argint. Acest tip de broderie a fost cel mai bine păstrat, iar mostre din el au ajuns până la noi.

Orez. 4a

Orez. 4b

Orez. 4c

Aproape de vil. Knutihi pe râu. Luați în cinci înmormântări, s-au găsit rămășițele garniturii de mătase ale gulerelor cămășilor, brodate cu fir de aur. Pe o fâșie de țesătură de import din țesătură simplă este brodată o ghirlandă de loaches în formă de S, în cercuri în care sunt așezate cruci în patru colțuri.

Coifă (o voi da jos).

Coșurile vechi pentru femei rusești sunt împărțite în 3 tipuri.
TIP I Fig.14.
NB: femei căsătorite Purtau batice care le acopereau complet părul.

Orez. paisprezece

1. Lână și semi-lână. Sunt cunoscute eșarfe brodate cu mărgele, plăcuțe, pandantive trapezoidale (regiunile Moscova, Smolensk, Vologda), în plus, în regiunile de nord-vest ale Rusiei, se găsește adesea VILAIN.

2.Din fire pastoase. În înmormântarea începutului secolului al XI-lea. (regiunea Gomel) coafa era decorată deasupra sprâncenei cu o fâșie de plăci din aliaj de staniu-plumb în formă rombică. În înmormântarea de la sfârșitul secolului al XII-lea. (Minsk) s-a păstrat sub OCHELIE o țesătură ușoară albă din țesătură de in (rând), decorată cu o bucată dreptunghiulară de țesătură de mătase cu broderie.

3. Mătase.
TIP II. Pălării sofisticate din multe părți (compozit și cusute). Fig.15.

Orez. 15

TIP III. Pălării cu bandă. Orez. 16, 17.
Plăci de argint cu bucle la capăt - marginile frunții - și plăci ornamentate care reproduc forma urechii umane - căști.

Orez. 16

Orez. 17

CULORI - o bandă de metal, țesătură cu broderie în fir sau margele de sticlă.
NB: Acest tip poate fi combinat atât cu primul cât și cu al doilea tip de pălării.
Coafura masculină a slavilor din secolul al IX-lea. - o pălărie din vremurile păgâne - este cunoscută doar din imaginea sculpturală de pe idoli și este o pălărie semisferică cu bandă. Fig.5. Printre descoperirile arheologice din vremuri ulterioare se numără o pălărie gri închisă din pâslă din orașul Oreshka și o pălărie rotundă de vară țesută din rădăcini de pin, cu o coroană plată și câmpuri destul de mari din Novgorod.

Orez. cinci

centura.

Pe baza datelor de arheologie, etnografie, folclor și surse scrise, se pot distinge mai multe funcții ale centurii în Rusia Antică:
1) Utilitate.
Desigur, în primul rând, cureaua a servit în orice moment la strângerea hainelor. În Rusia antică, bărbații se încingeau cu curele de piele, tricotate și țesute. Un loc aparte în Evul Mediu l-a ocupat o centură de tipografie, a cărei perioadă principală de existență a fost perioada pre-mongolică. Cureaua a servit și ca un fel de buzunar - de ea erau atârnate o varietate de lucruri mici și o curea. În Rusia, curelele de sabie aveau 4 capete - 2 pentru fixarea centurii de care era atârnată sabia și 2 pentru agățarea arcului sau a tolbei.

2) Ritual.
Această funcție a centurii este asociată în principal cu utilizarea magiei imitative (tehnicile și acțiunile se bazează pe legea asemănării: asemănător produce asemănător sau efectul este similar cu cauza) - centura, de exemplu, este ca o frânghie , care este un semn magic de posesie. Partea principală a acțiunilor rituale în care este implicată centura se bazează pe funcția sa de legare. Puterea necurată merge întotdeauna fără centură și este indecent pentru o persoană să meargă fără centură.

3) Exprimarea identității etnice.
Funcția se bazează pe noțiunea că oamenii de trib „corecți” ar trebui să fie încinși, iar străinii „greșiți” - nu, ceea ce, totuși, nu corespunde întotdeauna cu starea reală a lucrurilor.

4) Social.
Orice costum este întotdeauna o reflectare a statutului social al proprietarului său („sunt întâmpinați de haine”), cu toate acestea, diferitele elemente poartă o sarcină inegală. În ținută princiară, centura ocupă locul trei după barmă și pălării, adesea tatăl își „binecuvântează” fiii cu centura. Sunt de asemenea cunoscute rapoartele din 1331 ale ambasadorilor germani la Novgorod despre „300 de centuri de aur” care alcătuiesc vechea (proprietari de moșii orașului, reprezentanți ai vechii aristocrații din Novgorod). Despre compunerea curelelor în Rusia antică va fi discutată mai jos.

Reconstrucția vechii centuri de tipar rusesc este complicată de faptul că plăcile metalice pentru diferite categorii de obiecte sunt similare morfologic, în plus, unele detalii ale setului de curele sunt polifuncționale. Singura bază pentru o restabilire fiabilă a aspectului străvechii centuri de tipar rusesc pot fi cadavrele în care curelele au fost conservate in-situ. Cu toate acestea, ținând cont de toate rezervele, se pot distinge mai multe tipuri de astfel de curele, care diferă prin numărul de piese metalice.

Tipul I - „Gospodărie” (utilitar) - este decorat numai cu o cataramă (sau o cataramă și inele care conectează părți separate ale centurii); legătura sa cu un topor, un cuțit de uz casnic și o cheie a fost dezvăluită. Prevalență: 45% în regiunea Yaroslavl Volga, predominanță absolută pe platoul Izhora (cimitire rurale).

Tip II - constă dintr-o cataramă și un vârf de centură. Răspândire: 4% în regiunea Yaroslavl Volga, 5% în Gnezdovo, 1% pe platoul Izhora, cel mai frecvent tip în Birka.

Tipul III - centură de tipar - lui trăsătură caracteristică este prezența plăcilor; catarama, vârful și alte detalii pot fi prezente sau nu. O legătură a acestui tip de centură cu inventarul comercial a fost descoperită, iar în secolul al X-lea. negustorul și războinicul acționau adesea într-o singură persoană; se găsesc adesea în înmormântările pereche, care pot fi considerate și un indicator al statutului social. Într-o serie de cazuri, o astfel de centură, a cărei modă a venit pe teritoriul Rusiei dinspre est, se dovedește a fi asociată cu tăietura „estică” a îmbrăcămintei (o jachetă lungă, strânsă / „caftan”). Distribuție: 51% în regiunea Yaroslavl Volga, 68% în Gnezdovo, 17% pe platoul Izhora, 15% în Birka.

Cea mai mare parte a descoperirilor de detalii ale curelelor de tipografie este concentrată în movilele „druzhina” de la sfârșitul secolului al IX-lea - începutul secolului al XI-lea. (Gnezdovo, regiunea Yaroslavl Volga, movile de la Cernigov, Kiev, Shestovitsa, movile Vladimir). Astfel de curele au fost una dintre cele mai izbitoare manifestări ale „modei” echipei internaționale. Dorința echipei de a percepe elementele semnificative din punct de vedere social ale altor culturi și polietnia acesteia a determinat diversitatea speciilor și hibriditatea aspectului centurilor de tipar care pot fi reconstruite. Se poate argumenta că stereotipul definitoriu pentru fabricarea curelelor de tipografie pe teritoriul vechiului Rus au fost curele de tip maghiar cu un capăt care atârnă liber. În legătură cu creștinizarea și schimbarea ritului, rolul centurii de tipografie în mediu scade în timp și merge la periferia statului vechi rusesc, unde nu se păstrează doar ritul păgân, ci există și un tradiția de a decora curele în costume bărbătești și feminine.

Ca exemplu, vom cita câteva reconstrucții din monumentul Gnezdovo (45 de complexe), care este cel mai bogat în descoperiri ale unui set de centuri.

În movila C-160 a fost găsită o centură de tipărire magnifică; judecând după locația rămășițelor centurii, a înconjurat corpul și un capăt atârna în jos. Lungimea curelei din piele este de aproximativ 168 cm, lățimea este de 1,7-2 cm Cureaua este decorată cu 66 de plăci de trei tipuri: la capătul liber și pe partea adiacentă, 34 de plăci alungite, în formă de inimă, cu o margine figurată și ornament geometric sunt întărite; pe restul curelei - plăci largi în formă de inimă, întărite cu un capăt ascuțit, 29 dintre ele sunt decorate cu un trifoi și 3 cu elemente de ornament geometric; două dintre cele 3 plăci cu ornament geometric se alătură celor înguste în formă de inimă, „deschizând” un rând de plăci largi, iar ultima „rupe” o serie de suprapuneri cu un trefoil mai aproape de capătul centurii, terminând cu un cataramă. Partea suspendată a centurii se termină cu un vârf de centură cu ornament floral. Catarama este situată nu în centru, ci mai aproape de partea dreaptă. Un mic fragment separat al unei curele înguste (aproximativ 1 cm lățime) este situat în spatele curelei, mai aproape de partea stângă, este decorat cu o placă mică și un vârf de centură în miniatură - acestea sunt rămășițele unui interior suplimentar. curea care fixează centura. Baza curelei de cataramă este decorată cu două plăci largi în formă de inimă, similare cu cele care au decorat cureaua, restul este acoperită cu plăcuțe mici, precum și pe cureaua interioară suplimentară a centurii.

O altă centură de tipare interesantă a fost găsită în tumul Ts-191. Baza din piele nu a fost păstrată, dar părțile metalice au rămas netulburate. Cureaua este formată din: 10 plăci largi în formă de inimă, 18 plăci înguste în formă de inimă decorate cu un trifoil, 5 vârfuri de centură cu o margine figurată și două depresiuni rotunjite de-a lungul axei longitudinale, un vârf de centură cu ornament floral stilizat, 3 inele , 3 ovale în secțiunea longitudinală a clemei și o cataramă cu scut fix.

Unele materiale ne permit să vorbim despre construcția curelelor din secolele XI-XII. O centură de tipar de la Toropets (sfârșitul secolului al X-lea - începutul secolului al XI-lea) seamănă cu o centură din tumul Ts-191 Gnezdov, adică. conține o cataramă (degajare a cadrului - 1,6 cm), un vârf (lățime - 1,1 cm), plăci și inele, la care cleme se alătură pe ambele părți pentru a fixa centura. Prezența inelelor și a clemelor care le încadrează ca parte a centurii sugerează că designul „baltic” al centurii s-a dovedit a fi destul de fructuos pentru teritoriul Rusiei Antice și a continuat să existe după secolul al X-lea.

Din regiunea Smolensk provin încă două curele de tipar, din tumul Kharlapov 66 (sec. XI) și tumul Stupenok-II 23 (prima jumătate a secolului al XII-lea). Ele sunt aproape identice ca compoziție, caracteristica lor distinctivă este prezența unei plăci dreptunghiulare mari, cu un cadru în partea de jos, care ar putea fi folosită pentru a atârna obiecte mici, și o clemă originală, care seamănă cu un inel, dar având 4 pini pe suprafața exterioară a părții din spate pentru atașarea la o curea, care ar putea servi pentru a înfila capătul curelei. La Kharlapov, setul de curele include și două inele și două catarame, a căror prezență sugerează că îngropatul avea și o centură de uz casnic; Centura „ceremonială” a fost decorată doar parțial cu plăcuțe (4 buc.), Aparent, în față. În Stupenki există o singură centură - cea din față, decorată cu șase plăci.

Pantofi.

Fig.6.

1. PISTONI - bucata dreptunghiulara de piele cu colturile cusute in perechi si un cordon tras de-a lungul marginii superioare; pistoane ajurate - cu fante pe vârf; atașat la picior cu piele lungă TURNES.

2. LYCHNITSA, LYCHAK, LAPT - pantofi țesuți din tei, mesteacăn și alte specii de arbori, care erau prinși cu legături lungi - obora - trecuți prin lateral și înfășurați în jurul picioarelor; purtat peste ciorapi, ciorapi, jambiere sau pachete. Cel mai arhaic tip de încălțăminte.

3. CHEREVYA (PANTOF) - pantofi moi din piele tăbăcită de vacă sau capră cu revere (bere) deasupra gleznei, dintr-o singură bucată sau din 2 bucăți de piele pentru vârf și talpă (se cunosc 2 opțiuni - cu cusătură laterală, sau cu cusătură la spate); fixat cu o curea trecută prin rânduri de găuri din zona gleznei; în secolul al XIII-lea adesea decorat cu broderie (cusături „ac spate-ku” / „frânghie” și „gâscă”), în acest caz, o căptușeală de material textil a fost cusut cu grijă din interior cu o cusătură peste margine. În Polotsk secolele XI-XII. se cunoaște doar acest tip de pantof (12 exemplare), talpa acestui pantof are „coadă”, adică. se folosește tăierea cu un decupaj triunghiular pe călcâi.

4. CIZME, JUMĂTAȚI - moi, cusute din mai multe straturi piele subțire unic; degetul oarecum ascuțit sau tocit; scurte, sub genunchi, vârfuri; marginea superioară tăiați oblic, astfel încât față să fie mai sus decât spatele; cusături pe ambele părți ale piciorului.

Detaliile încălțămintei au fost prinse cu fire de in cerate, cusături cu două fire - eversiune, țesut, ocazional ascunse. Toți pantofii cusuți găsiți în timpul săpăturilor din Polotsk sunt moi, reversibile. Cel mai adesea, pantofii Polotsk au aplicat o cusătură cu două fire de-a lungul marginii tălpii și a superioară a pantofului. Blocurile-reguli erau folosite pentru a îndrepta pantofii întoarși pe ei și pentru a le îndoi cu grijă.

NB: tălpi dure până în secolul al XIV-lea. nu se poate urmări!!!

Decoratiuni.

Fig.7.

1. INELE TEMPORALE atârnate pe panglici, sau bretele de o coafură, împletite în păr, puteau fi folosite ca cercei58, din argint, bronz, cupru; prin inelele temporale se puteau distinge femeile din diferite triburi.

A) sârmă: cu 1-2 bucle, în formă de S59 - nordici (2-4 pe fiecare parte a capului)60, triburile Duleb, Smolensk-Polotsk Krivichi (inele temporale legate în formă de brățară);

Orez. 8.

B) scut (sârma se slăbește pe alocuri în plăci) - Ilmen sloven (scut rombic, scut oval, adesea suspendat de o aureolă a capului placată subțire de argint sau bronz)61;

C) radiale și lobate (turnate, constând dintr-un arc cu jumătate de inel și o parte lamelară figurată) - radimichi, vyatichi (cele mai vechi au fost inele cu șapte lobi cu lobi rotunjiți-largi, lipsite de ornamente (XI-începutul secolului XII). secole); lamele de inele din secolele XII-XIII dobândesc contururi în formă de topor, apar inele laterale, scuturile sunt ornamentate mai întâi cu o bandă hașurată într-unul, apoi pe două rânduri)62;

D) mărgele (dintr-un inel de sârmă cu mărgele înșirate pe ele): cu o singură mărgele, cu trei margele, cu mai multe margele - dregovichi.

Orez. nouă.

Orez. 10a

Orez. 10b

2. BIJUTERII GAT

Vyatichi - grivne de mai multe tipuri și coliere din un numar mare margele, diverse ca forma si culoare; alternanța mărgele sferice de cristal cu margele bipiramidale de carnelian a fost foarte frecventă;63 coji de cauri se găsesc ocazional pe teritoriu.64
Radimichi - ca parte a colierelor sunt frecvente margele de sticla de diferite culori, precum si cele aurite si placate cu argint, pandantivele in forma de moneda, semilunele, clopotele si margelele de carnelian nu sunt neobisnuite; dintre pandantivele de piept se remarcă cele Radimich propriu-zise: în formă de struguri, bielipsoidal, buclat și stuf; în grivna se remarcă influenţa baltică.65

Orez. unsprezece.

Smolensk-Polotsk Krivichi - descoperiri destul de frecvente sunt coliere din margele și, uneori, pandantive metalice; cele mai comune margele sunt sticla aurita sau argintie, in forma de butoi sau cilindrice; lunnitsa, pandantive lamelare rotunde sau ajurate, clopote, ocazional, colți găuriți de animale au servit drept pandantive; De cel mai mare interes sunt pandantivele în formă de cal farfurie, al căror corp este de obicei decorat cu un model circular, deoarece peste 80% dintre astfel de decorațiuni au fost găsite pe teritoriul Krivichi.66

Orez. 12.

Slovenii ilmenieni se caracterizează prin coliere sărace, constând în principal din mărgele de sticlă și pastă de diferite culori; mai puţin numeroase sunt mărgele de carneliană (prismatice şi poliedrice) şi de cristal (prismatice, sferice şi poliedrice); printre pandantive se află luni, clopoței, în formă de monedă și ajurate.

Orez. 13.

2a. Colier (un termen slav antic care înseamnă decor în jurul gâtului, uneori un guler - de la cuvântul ZHERLO - „gât”).67
a) în regiunile nordice în perioada păgână - mărgele de sticlă din zona albastră, uneori se adaugă mărgele verzi, uneori mărgele albastru închis cu ochi albi, galbeni și roșii68
b) metal69, piatră, mărgele de sticlă, uneori clopote din bronz70
c) colierele constau din șiruri de mărgele, mărgele și un fel de pandantiv metalic71
Colierele găsite în înmormântări:
171 de boabe de margele galbene, negre si verde stralucitor
11 margele de zonă (single, duble, triple) din sticlă albastră, albastru deschis și gri și un elipsoid cu incrustație solidă
20 de margele de zonă de sticlă incoloră și o semilună închisă din bronz
Mărgele de sticlă albastră cu 3 zone, 3 margele de pastă și o icoană rotundă cu pandantiv cu o imagine cu centură a lui Hristos Atotputernicul
margele de zonă placate cu argint de culoare verde strălucitor, margele de mărgele și o icoană de argint a unui războinic sfânt
46 de margele de sticlă albastră și pastă albă și pictogramă rotundă
2b. Grivnia (GRIVNA - ca denumire a decorului gâtului masculin, termenul este cunoscut încă din secolul al XII-lea) sunt cele mai diverse (au fost purtate și de tinerii războinici)72, se găsesc din secolele IX până în secolele XIII, poate la o anumită perioadă erau bancnote73, erau făcute din argint, miliard, cupru, bronz, fier.
A) dart - dintr-un dart rotund în secțiune transversală, care a fost răsucit în stare fierbinte, motiv pentru care pe suprafața sa a apărut un fir elicoidal; fixat pe piept cu un dispozitiv de fixare sub formă de buclă și cârlig, sau o buclă și un cap cu mai multe fațete;
B) sârmă - uneori erau înșirate mărgele pe ele, sau erau atârnate monede cu pandantiv, sau erau împletite cu dantelă subțire de sârmă;
C) răsucite - din două sau trei fire rotunde în secțiune transversală, răsucite într-un mănunchi, uneori mai complex, i.e. format din mai multe fire duble împletite cu fir scanat;
D) lamelar - ornamentat în formă de seceră; dintr-o placă îndoită într-un tub;
D) împletit.

3. Cercuri(din secolul al XII-lea - ornament pe brat) - podoaba predominant feminina purtata la incheietura mainii, mai rar - in zona cotului, adesea peste o maneca lunga.
A) fir rotund (drotovy)
B) răsucite
B) fals
D) răsucite
D) împletit
E) turnat
G) gol
H) masiv
I) lamelară
J) pliere74

4. INELE(PIRSTEN - cunoscut încă din secolul al XI-lea ca decor pe deget, uneori ca inel cu pecete), inele (RING - găsit încă din secolul al XIII-lea, uneori înseamnă decor de ureche)75. Dintre Vyatichi, inelele de zăbrele au fost cele mai utilizate.76

Ilustrații.

Fig.1. Imagine. Model de cămașă.
Fig.2. Imagine. Tăierea arhaică a cămășilor.
Fig.3. Imagine. Modelul portului.
Fig.4a. Țesătură din twill de mătase brodată cu fire de aur și mătase (movila „Momântul Negru”, secolul al X-lea) și un fragment de guler de la mormântul de lângă Biserica Sfântul Ioan Evanghelistul (Smolensk, sfârșitul secolului al XII-lea - începutul secolului al XIII-lea). [Fechner M.V. Broderia de aur a Rusiei Antice.]
Fig.4b. Fragment de guler dintr-o movilă funerară feminină din vil. Kokhins din regiunea Smolensk (secolul XII) și un guler în picioare cu broderie de aur (cartierul Balakhna din regiunea Gorki, secolul XII). [Fechner M.V. Broderia de aur a Rusiei Antice.]
Fig.4c. Detalii de decor vestimentar (alcatuit de M.A. Saburova). [Arheologie. Rusia antică. Viata si cultura. M., 1997.]
Fig.5. Fotografia. Pălărie.
Fig.6. Încălțăminte (pe bază de săpături): a - pantofi de bast; b, c - pistoane; g, e, e - viermi; g, h - cizme. [Rabinovici M.G. Vechile haine rusești din secolele IX-XIII.// Veșminte antice ale popoarelor din Europa de Est. M., 1986.]
Fig.7. Pandantive și semilune din argint din secolul al X-lea. din Gnezdovo (tezaur din 1868).
Fig.8. Decoratiuni ale nordicilor secolelor XI-XII. din movile din apropierea satului. Belgorodka-Nikolaevka.
Fig.9. Decorații Dregovichi din secolele XI-XII. din movile excavate de V.Z. Zavitievici în bazinul Berezina și în vecinătatea lui Mozyr.
Fig.10a. Bijuterii Vyatichi secolele XI-XIII. din movilele funerare ale lui Aniskino, Merenishche și Puzikovo.
Fig.10b. Bijuterii Vyatichi secolele XII-XIII. din movilele de lângă Moscova Bessonikha și Puzikovo.
Fig.11. Decorații Radimichi din secolele XI-XII. din movilele lui Kozarichi si Lyutkovo.
Fig.12. Decorații Krivichi din secolul al XI-lea. din movilele Smolensk de la Bocharovo, Volochek și Kolchino.
Fig.13. Decorații din Novgorod slovenă secolele XI-XIII. din movilele funerare Beseda și Volkovitsy.
Fig.14. Reconstituirea ținutei feminine a nordicilor. [Sedov V.V. Slavii în Evul Mediu timpuriu. M., 1995.]
Fig.15. Refacerea ținutei femeilor Radimichi. [Sedov V.V. Slavii în Evul Mediu timpuriu. M., 1995.]
Fig.16. Reconstituirea ținutei femeilor Vyatichi. [Sedov V.V. Slavii în Evul Mediu timpuriu. M., 1995.]
Fig.17. Reconstrucția ținutei femeilor în Slovenia. [Sedov V.V. Slavii în Evul Mediu timpuriu. M., 1995.]
Fig.18. Mănușă de la Staraya Ladoga (strat din secolele VIII-IX). [Sedov V.V. Îmbrăcămintea slavilor răsăriteni din secolele VI-IX.// Îmbrăcămintea antică a popoarelor din Europa de Est. M., 1986.]